Калинградская область глазами москвоведа, создательницы проекта «Москва из бабушкиного сундука», Марии Сурвилло: лучшие виллы Амалиенау, замки со странными обитателями, хлеб, который стоит увезти с собой, исторические байки и факты, о которых вы вряд ли слышали.
Главное правило путешествия на Балтику — не верьте прогнозам погоды. Погода тут всегда переменчива. Не в сезон, даже если это начало мая, нужно брать две пары шерстяных носков, теплый свитер и самый теплый платок. И еще дождевик. Если вы хорошо экипированы, любите английские романы, где действие происходит на пустынных пляжах, любите сбивающий с ног ветер и бесконечные прогулки, то вам точно понравится.
Мы жили в Зеленоградске, на море, и путешествовали по окрестностям. Самый удобный вариант — взять напрокат машину. Например, аренда автомобиля «Рено» обойдется примерно 2000 рублей в день.
Куршская коса
В принципе, коса так прекрасна, что можно вообще больше никуда не ехать. Въезд в него платный, 300 рублей с человека. Она тянется до самой Литовской границы. Только дюны, море и никого. Коса — самая длинная пересыпь в мире. Пересыпь — это узкая полоска суши, отделяющая море от пресноводного Куршского залива. Ее длина примерно 100 километров, а ширина в самом широком месте не больше четырех.
На косу нужно ехать на целый день, с чаем и бутербродами. Обязательно погулять по морю и подняться на дюну Эфа. Взобраться на нее по деревянным дорожкам и сесть на скамейку на самой вершине. Там вдруг на секунду покажется, что вы на другом краю земли — в Китае. Или даже на Луне. Так необычно выглядят белые дюны, сосны и деревянные дорожки.
Зеленоградск
Зеленоградск стал курортом в начале XIX века, и в первый сезон сюда приехало примерно 30 отдыхающих. Они принимали холодное Балтийское море строго по часам. Купальни были раздельными и никакого вольного плавания: за буйки заплывать было запрещено, за этим следили очень строго. Холодная вода была в моде, а тут в Зеленоградске еще и лечебную обнаружили. Источник до сих пор открыт в сезон, выпить воды можно по дороге на пляж.
Главное приключение — поиски янтаря. Его в этих краях много, мы увезли целую пригоршню.
Что делать в Зеленоградске? Гулять по берегу. Прокатиться на закате на колесе обозрения. Поесть уху на берегу моря в «Даче» (ул. Володарского, 32) или «Амбаре» (ул. Володарского, 30). Обязательно зайти в антикварный магазин «Барахольщик» на Курортном проспекте, купить там изумительную супницу Херенд или Лимож и подавать в ней дома не только суп, но и горячее, салаты и даже фрукты.
Зайти в Центральную библиотеку (ул. Ленина, 1) с потрясающим краеведческим отделом. Здание построено в конце XIX века, сохранилась чугунная лестница, метлахские полы и чудесное окно в «родной раме». Из библиотеки можно черным ходом попасть в сквер королевы Луизы. Ее очень любили в Восточной Пруссии и продолжают в Калининградской области. Знаменательное знакомство с императором Александром I сделало ее бабушкой Александра II. Из сквера королевы Луизы можно выйти прямо к зданию почты, в нем работает кафе.
Замок Вальдау
На второй день мы поехали в путешествие по замкам Восточной Пруссии. Начали с Вальдау, потому, что в нем единственном открылся краеведческий музей. Нам достался прекрасный экскурсовод. Из тех, кто знает и любит обитателей замка с XIV века как близких родственников. Любовно показывает их портреты и сообщает такие бытовые подробности из жизни герцогини Анны-Марии Брауншвейгской, второй жены прусского герцога Альбрехта, которые могут передаваться только как семейные легенды. «Мы, у нас, наши» — так рассказывают о рыцарях тевтонского ордена, прусских герцогах и членах Великого посольства Петра Первого в музее замка. Посольство тоже, кстати, останавливалось тут. В левой части замка сейчас открыто очень симпатичное, но очень дорогое кафе. Мы выпили все же там чаю с одним пирожным на всех и послушали рассказы о семье, которая взяла часть замка в аренду и расчистила его подвалы от многовековых сокровищ — планирует восстановить все, как было в средневековье.
Инстербургский замок
Двигаясь дальше, добрались еще до одного замка — Инстербургского. По дороге можно пообедать в чебуречной «Талпаки». Она находится в одноименном поселке, не проедете. Изначально небольшая палатка разрослась в огромное кафе с гигантскими чебуреками. Их делают при вас на открытой кухне. Меню небольшое, цены почти советские.
Инстербургский замок передан РПЦ, но пока это законсервированная руина. В ней обитает то ли художник, то ли краевед, то ли реконструктор. Нам он представился писателем. Книжку его по истории Восточной Пруссии можно купить, но мы не рискнули. Находится замок в окрестностях города Черняховска, названного в честь дважды героя Советского Союза Ивана Черняховского. Погибшего в самом конце войны в Восточной Пруссии при невыясненных обстоятельствах.
Город интереснейший, по нему можно гулять самостоятельно. Обязательно отыщете школу, основанную большим педагогом-гуманистом рубежа XVIII-XIX века Песталоцци. Ее сейчас отреставрировали. Учтите, что перекусить в городе фактически негде. Зато любителям метлахских полов и подлинных дверей в городе точно будет интересно.
Важное впечатление от Калининградской области — русские названия прусских городов. Зеленоградск — Кранц, Черняховск — Инстербург, Советск — Тильзит, Гвардейск — Тапиау.
Центр Калининграда и Амалиенау
И в третий, последний день, мы поехали в Калининград. Он же Кенигсберг. Центр города был практически полностью разрушен в войну. Туристическая Рыбная деревня — полностью новый район. Поэтому мы решили договориться о долгой прогулке по району Амалиенау с экскурсоводом Евгением Мосиенко. Перед прогулкой мы позавтракали, а потом и поужинали в прекрасном кафе «ВДНХ» (пр-т Победы, 2б), что расшифровывается как «вы достойны настоящего хлеба». Хлеб там и вправду очень вкусный, мы даже привезли его в Москву. Целый день подают очень простые и очень вкусные завтраки и пирожные, от которых не удержаться. Рекомендуем Павлову и медовик. И наполеон. И корзиночку с клубникой.
Амалиенау — это пригород старого Кенигсберга, города, которого нет. Я очень боялась этой встречи. И спасибо за деликатную и интересную прогулку Евгению. История у района такая: в 1898 году архитектор Фридрих Хайтманн начинает застройку обширной территории «колонией вилл Амалиенау». Девиз Хайтманна — «Творите в городе, живите в деревне». Асимметричные фасады, башенки, фахверки, глазурованная плитка, дорожки из желтого кирпича, рисунок окон, изгиб крыши — все это собственный хайтманновский стиль, а не модный тогда югендстиль и никак не ожидаемый мной северный модерн. Хайтманн не спроектировал ни одного одинакового дома! Представляете?
Все виллы имеют имена собственные. Вилла Розенталь или дом с балконом. Вилла Фронфштюк, вилла Винтер, вилла Маковски. Последний, кстати, был торговцем восточными напитками, привозил ямайский ром и арак в Кенигсберг и не только.
Кропринцевская улица теперь носит имя Минина и Пожарского. Она почти не пострадала во время штурма в 1945 году. Но в 2000-ые именно в этом районе было больше утрат, чем во время Второй мировой. Многие виллы перестраивались под многоквартирные дома уже в 70-е годы. Не пройдите мимо виллы Лео, построенной Хайтманном для городского старосты Людвига Лео, который в своем большом саду устраивал для горожан чаепития. Зайти к нему мог любой желающий. Сейчас виллу занимает детский сад.
Отдельного внимания заслуживает жилой дом Цайха в стиле Баухаус с квартирами в 200 квадратных метров: сейчас ему грозит снос, успейте полюбоваться. В Вилле Либех с изумительной плиткой Вилерой и Бох на стенах и на полу все сохранилось, а при удачном стечении обстоятельств, ее можно увидеть изнутри, нам вот повезло.
Более полный гид по Калининграду и области и еще больше интересных адресов смотрите в этом материале.
Вы бывали в Калининграде? Что вам больше всего запомнилось?
