Пожалуй, наибольшее количество вопросов от начинающих виноградарей приходит примерно такого содержания: «Черенок дал корешки, я пересадил его в стаканчик с грунтом, и через некоторое время листочки на черенке засохли, корни отмерли. Почему?».
Сегодня поговорим на эту тему. Почему же гибнет черенок винограда, который вроде бы имел все шансы превратиться в великолепный саженец, и есть ли шанс избежать его гибели.
Сначала поговорим о причинах, вызвавших гибель черенка, а после этого попробуем найти возможность реанимировать молодой саженец.
На своем канале я уже неоднократно освещал причины гибели укорененных черенков при пересадке, но вопросов на эту тему меньше не становится. Поэтому повторим, что же приводит черенок к столь печальному результату.
Итак, первая и самая распространенная причина – это ПЕРЕЛИВ. Набившие руку на выращивании рассады томатов начинающие виноградари пытаются перенести свой удачный опыт и на черенки винограда. Ан нет – тут этот фокус не проходит. Виноград – растение, хоть и любящее влагу, все же достаточно засухоустойчивое растение, и, попав в образовавшееся болото, просто не может добывать столь необходимый ему для развития кислород.
Вторая причина, которая дополняет проблемы саженца, попавшего в переувлажненную почву – это то, что виноградарь идет по наиболее легкому пути и приобретает в магазине для садоводов почвогрунт, предназначенный для выращивания рассады овощных культур. Но, господа, виноград и томат с перцами – это совершенно разные растения, у них совершенно разные требования к грунту, а грунт для выращивания рассады овощных культур обладает гораздо большей кислотностью, чем требуется саженцу винограда, и НЕ ГОДИТСЯ для пересадки черенков.
Третья проблема, опять же, всегда сопровождающая первые две: часто виноградарь, обуреваемый благими намерениями дать своему черенку как можно больше питания, берет чрезмерно большую емкость, в которой все вышеперечисленные проблемы можно помножить на два. Маленькие, не окрепшие и не развившие корешки и слабые молодые листики катастрофически не успевают осваивать ту влагу, которая попадает в большую емкость, и залитая водой почва начинает закисать, что еще больше затрудняет корешкам возможность добывать питательные вещества и кислород из грунта.
Это три основные проблемы. Основные, но не единственные.
Четвертая проблема – нередко виноградарь, опять же с благими намерениями, ждет, когда корешки на его черенке превратятся в шикарную бороду. Но беда в том, что этого делать не следует – надо приступить к пересадке черенка в грунт тогда, когда корешки только проклюнутся и достигнут длины не больше 3-5 миллиметров. Длинные корешки, особенно при недостаточном опыте пересадки, очень часто банально обламываются, а ресурсов оставшихся в самом черенке питательных веществ уже недостаточно для того, чтобы прокормить уже появившиеся листики.
Пятая проблема – это, разумеется, патогены, болезнетворные микроорганизмы, попавшие в почву и при наступлении благоприятных условий, начавшие бурное свое размножение. Здесь опять же, читаем выше, про переувлажнение почвы – в отличие от корешков винограда, для патогенов переувлажненная слабовентилируемая почва – просто рай. Патогены могут попасть в почву не только непосредственно с самим грунтом, но и могут быть занесены на черенке.
До сих пор мы говорили о пересадке черенка, давшего неплохие корешки. Но зачастую бывает, что этих самых корешков виноградарь так и не дождется. Не вдаваясь в вопрос о причинах того, что черенок не пустил корни при укоренении на воде по методу Родчевского (читайте мои статьи на канале на эту тему), просто перечислю их. Это несвоевременная уборка в хранилище нарезанных черенков, нарезка черенков с некачественной лозы, неправильное хранение черенков, невымачивание или недостаточное вымачивание черенков перед постановкой их на укоренение, несвоевременный долив воды, который привел к ее испарению и, как следствие, к высыханию черенка. Кроме того, Вы можете не дождаться корней, хотя крона черенка будет покрыта шикарной листвой, если будете поддерживать в емкости с черенками слишком большой уровень воды (корешки развиваются лучше всего на границе воды и воздуха, и особенно хорошо – на узлах черенка). Поэтому оптимальный уровень воды - 2 см, а черенок должен быть обрезан в своей нижней части ниже нижнего глазка на 0,8 – 1 см.
Разумеется, проблемы с укоренением могут возникнуть и при неправильном температурном режиме. Применение кильчеватора, позволяющего поддерживать в зоне корней температуру около +25 градусов при температуре воздуха +10-15 градусов значительно ускорит процесс корнеобразования.
Но мы отвлеклись от главного – как же быть, чтобы черенок, у которого появились зачатки корешков, при пересадке не погиб, а порадовал хозяина?
Для этого следует ему помочь.
Первое – качество грунта. По большому счету, чем беднее грунт, тем лучше. Если Вы возьмете грунт у себя на огороде, да еще и продезинфицируете его – это уже хорошо. Добавьте в него 30 процентов речного песка – будет еще лучше. Грунт должен быть бедным, водо- и воздухопроницаемым.
Второе – при пересадке не берите огромные емкости. Я на протяжении многих лет использую пивные одноразовые стаканчики либо обрезанные полуторалитровые баклашки – этого вполне достаточно. Однако (не улыбайтесь, бывает и такое) – не забудьте сделать в их дне несколько дыр для выхода излишней воды.
Третье – после пересадки полейте грунт крайне осторожно. Грунт должен быть на ощупь едва влажным, и после помещения в него саженца я даю ему лишь 1-2 столовых ложки воды. Этого достаточно. Коллеги говорят, что поливают только в поддон, и это тоже дает неплохие результаты. Можете попробовать.
Четвертое – примите меры к предотвращению корневых гнилей. Последние годы я кладу в каждый стаканчик с грунтом при пересадке одну таблетку глиокладина – эффект очень неплохой.
Нередко приходится пересаживать укоренившиеся черенки, у которых шикарный листовой аппарат, а корешки, как я сказал, не должны быть большими. Корешки з-а 1-2 дня после помещения в стаканчик с грунтом быстро отрастут и будут видны сквозь стенки стаканчика. А до тех пор можете на крону черенка надеть полиэтиленовый пакет, даже не завязывая его внизу – он на день-два оградит листву, еще не получающую достаточно влаги от слабых корешков. А за эти пару дней корешки обязательно отрастут.
Если черенок особо ценный и не слишком высокий – можете поместить стаканчик с ним в 6-литровую обрезанную баклашку, налив на дно баклашки чуть-чуть воды и накрыв баклашку сверху пакетом для образования парникового эффекта. Но это абсолютно необязательная процедура. Если все хорошо – черенок и так приживется.
Но вдруг, несмотря на все Ваши усилия, черенок все же стал гибнуть – и корешки были вроде хорошие, и лист классный, а после пересадки лист стал засыхать, а корешки чернеть (даже сквозь стенки стаканчика нередко это видно). Как быть?
Тут, конечно, велика вероятность того, что Вы не соблюли какое-то из тех правил, о которых я говорил выше, и черенок не спасти. Однако, попытаться можно. Я в подобных случаях использую тот же глиокладин, а также невероятно эффективное средство HB-101. Оно бывает в двух вариантах – гранулы (желтый пакет) и жидкий в ампулах (белый пакет). Нам предпочтительнее именно второй вариант. Инструкция по его применению – на пакетике. Эффект очень сильный. Разумеется, если черенок уже умер, то его не спасти, но если в нем сохранилась хоть частичка жизни – шанс есть. НО перед применением препарата вытащите черенок из старого грунта, аккуратно его промойте и пересадите в новый грунт.
Я рассказал Вам об основных проблемах, возникающих при пересадке черенков в стаканчики с грунтом и о том, что сделать, чтобы предотвратить их гибель. Наверняка, что-то упустил. Как всегда, Вы дополните меня в комментариях. Заранее благодарен.
И не забудьте подписаться на мой канал.
