Сайлентблоки балки задней подвески на Солярис-Рио оказались слабым местом. Уже после сотни пробега их может разбить и автомобиль начинает стучать задней подвеской и подруливать задком в поворотах и на кочках.
Проверяются эти сайлентблоки легко — нужно подставить противооткатные упоры под одно из задних колёс (спереди и сзади) и покатать автомобиль вперёд-назад в упорах. Если сайлентблок разбит, то он проявит себя люфтом со стуком. Этот сайлентблок явно нелепо сконструирован, поэтому и рвётся так быстро — алюминиевая внутренняя втулка сайлентблока как то слишком легко отрывается от резиновых связей.
Менять сайлентблок не так уж сложно. Достаточно простых инструментов, но нужен какой то винт с оправками (диаметром 12мм) для запрессовки нового сайлентблока на место. Подойдёт наверное и простой резьбовой винт из строительного магазина с удлинёнными гайками (у меня на фотках упрочнённый винт от съёмника, с ленточной резьбой и упорными подшипниками под гайками + оправки подходящего размера).
Замену наверное лучше делать на подъёмнике или на яме.
Открутить болты крепления рычага и амортизатора. Перед опусканием рычага, освободить крепление тормозного шланга к балке, чтобы шланг не натягивался при последующей работе, а так же освободить крепления провода АБС и троса ручного тормоза.
Обязательно нужна подставка под чашку пружины подвески (чтобы пружина не разгрузилась при отсоединении амортизатора). Подставка под кузов тоже обязательна (чтобы автомобиль не упал). А третьей подставкой можно регулировать удобное положение рычага (доступ к сайлентблоку).
Внутренняя втулка с-блока может быть совсем оторвана, а может быть частично освобождена от связей. Оторванную втулку лучше вынуть из сайлентблока.
ПОЛЕЗНО БУДЕТ НАМЕТИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ САЙЛЕНТБЛОКА В ОТВЕРСТИИ БАЛКИ
Потом нужно вырезать "канал" в резиновой связи для полотна ножовки. Делаю это дрелью, сверлом подходящего диаметра.
Можно сделать такой "канал" даже не вынимая внутренней втулки (если втулка держится там крепко).
Потом нужно заложить в канал полотно ножовки по металлу (зубьями вниз) и собрать ножовку в таком положении:
Пилить нужно стальную наружную обойму сайлентблока (толщина обоймы где то наверное 1,5 -2 миллиметра).
Пилить нужно по всей длине стенки. Чем больше пропилите, тем легче потом будет выбивать сайлентблок из балки.
Выбиваем сайлентблок зубилом, заминая один край обоймы возле разреза.
Вот так выглядят вынутые с-блоки
Очистить отверстие в балке щёткой. Помазать поверхности маслом, перед запрессовкой нового сайлентблока. Сориентировать новый сайлентблок относительно отверстия балки по меткам.
Запрессовывать винтом и оправками
С обратной стороны вначале использую плоскую оправку (чтобы винт не уходил в сторону),
а потом использую подходящий "стакан"-оправку.
Запрессовывается с-блок в отверстие до упора. Потом нужно всё собрать и затянуть болты сайлентблока и амортизатора в рабочем положении подвески (когда автомобиль стоит на колёсах).
Ещё много такого в моём блоге: drive2.ru
