Очень часто слышу: купил(купила) фотоаппарат и не разобрался(не разобралась) в настройках, поэтому снимаю в режиме "авто".
Согласна, когда начинаешь читать инструкцию к фотоаппарату - не видишь простых объяснений, таких как: "нажмите сюда, потом сюда - получите шедевр". Кнопок и настроек - сотня! Зачем это всё? Голова идёт кругом!
Сегодня я постараюсь объяснить принцип съёмки в ручном режиме простыми словами. Очень простыми. Так объяснял папа, передавая в наследство свой фотоаппарат ФЭД-2, когда мне исполнилось 16 лет.
Сначала вам нужно пересилить себя и выйти из режима "зелёный квадратик". Выбор М - (manual setting) - наш первый шаг. Этот шаг очень повысит вашу самооценку в лице окружающих, знакомых с миром фото :)
Теперь вам предстоит "прощупать" кнопки и колёсики, чтобы найти три самые важные: те, которые выставляют диафрагму, выдержку и исо. Не бойтесь, на всех камерах они расположены одинаково (на всякий случай посмотрите инструкцию). Держите камеру в руках, снимите крышку объектива, не смотрите в видоискатель, крутите колёсики, изменяя параметры: диафрагма будет варьироваться в пределах от 2.8/3.5 до 22 (не ошибётесь), выдержка от 30" до 8000(4000), исо 100-6400. Приноровились, нашли, запомнили? Хорошо.
Далее, чуть-чуть теории:
Что такое диафрагма и зачем выставлять её параметры.
Говоря простым языком, диафрагма - это "дырка" внутри объектива, которая пропускает через себя определенное количество света. Принцип работы очень схож с нашими глазами. Попадая в светлое пространство, зрачок сужает свой диаметр, и наоборот - находясь в темной комнате, глаз работает в ином режиме, зрачок открывается полностью, пропуская максимум света. Диафрагма в фотоаппарате - это такой же зрачок, встроенный в объектив камеры. Только мы сами настраиваем, каким будет наш "зрачок". Внимательно рассмотрите картинку ниже:
Если выставить диафрагму на минимум числового значения (f/2.8 например) и сфокусироваться на предмет на переднем плане, то задний план будет полностью размыт. В этом параметре диафрагма максимально расширяет свой "зрачок".
И наоборот, если выставить наш "зрачок" на параметр f/22 (максимальное числовое значение), то все предметы и на переднем и на заднем плане будут резкими. При этом "дырка" в нашем объективе оказывается закрытой, пропуская минимум света.
Вот две фотографии с этими режимами диафрагмы, чтобы стало понятнее
Теперь берём в руки камеру. Рассказывать про работу экспопары (диафрагма+выдержка) сложно. Но есть выход, как этого избежать. Мы разберём работу с экспонометром камеры, который выберет вам выдержку, а вы уже с о временем начнёте понимать взаимосвязь.
Итак, экспонометр:
Экспонометр -это шкала в окошке видоискателя и на панели настроек камеры, я обвела её в красный овал. В современных фотоаппаратах он встроенный, а раньше был"ламповый", эдакий компас фотографа.
Покрутите колёсико выдержки - вы увидите, как по шкале экспонометра бегает вправо-влево движок. Теперь первый пробный кадр - выставьте диафрагму на минимальный числовой параметр камеры (1.8, 2.8 или 3.5), поднесите глаз к видоискателю, увидите внизу экспонометр - крутите колесо выдержки, до тех пор, пока не соедините движок с центром шкалы экспонометра. Щёлк! Получилось?
Поздравляю, вы только что самостоятельно подобрали экспопару для съёмки в ручном режиме: то есть к выбранной вами диафрагме вы вручную настроили параметр выдержки для съёмки.
Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое ваш фотоаппарат делает кадр. Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд. Выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/60 с (одна шестидесятая часть секунды) длиннее 1/600 с (одной шестисотой части секунды). Самая длинная выдержка на камере - 30 секунд.
Мы пока не будем трогать преимущества съёмки в разных режимах выдержки и обязательно вернёмся к подробным урокам, сейчас же нам важно понять принцип взаимодействия диафрагмы, выдержки и ИСО.
Только что мы сделали снимок с открытой диафрагмой. Теперь берите в руки камеру и закройте диафрагму, выставив максимальное числовое значение (у меня 22). По движку экспонометра (на центр шкалы) выставьте выдержку и сделайте кадр. Уверена, кадр получился "размазанным" и нерезким. Почему? Потому что здесь в работу вступает третий параметр съёмки - ИСО.
При закрытой диафрагме необходимо больше времени для попадания света на матрицу камеры, значит выдержка увеличивается. То есть если я снимала с диафрагмой 2.8, выдержка у меня была 1/800 сек, а с диафрагмой 22 - выдержка увеличилась до 1/13 сек.
Теперь важно запомнить - при съемке с рук выдержка не должна превышать 1/80 секунды - в противном случае вполне возможно смазывание кадра из-за дрожания камеры. А как нам это исправить? Правильно, повысить значение ИСО (ISO). ISO – это светочувствительность. Чем показатель ISO выше, тем выше чувствительность матрицы или фотопленки к искусственному или естественному освещению.
Поэтому, запомните третий постулат: чтобы уменьшить выдержку нужно увеличить ISO.
Последовательность шагов я показала на картинке:
Шаг 1: Выставить диафрагму (у меня 22)
Шаг 2: воспользоваться экспонометром, выставив движок по центру шкалы
Шаг 3: Проверить числовой показатель выдержки, если он больше 1/80 сек (более длинная), то необходимо повысить ИСО
Шаг 4: выставить исо на большую светочувствительность ( было 100 - стало 800, например)
Теперь можно сделать кадр :)
Домашнее задание:
В ручном режиме фотосъёмки сделать два снимка любого предмета на переднем плане (при обычном дневном освещении комнаты), воспользовавшись максимально открытой и максимально закрытой диафрагмой, это поможет понять, как работает экспопара (диафрагма + выдержка) в связке с ISO.
Продолжение следует
ВВ
