Здесь буквально на каждом шагу модерн. Даже если и есть что-то другое, смотришь как бы сквозь него. Видишь только плавные линии, изогнутые формы, яркие орнаменты, цветную плитку... В общем, полная иллюзия заповедника стиля.
В таком качестве он - хорошая приманка для туристов. Правда, пока в Суботицу едут не очень. Даже те, кто ценит архитектуру, предпочитают традиционные центры - Будапешт или Вену. Наведываются больше из приграничных территорий Венгрии, да изредка туристы из России. На период коронавирусных ограничений Сербия стала для россиян настоящим окном в Европу, не очень привлекательным, но единственным открытым.
От Белграда сюда приходится добираться буквально через пол страны. Но сербские автобаны снижают временные издержки до минимума - каких-то полтора часа и вы уже готовы наслаждаться культурным разнообразием второго по величине города Воеводины.
Конечно же, весь модерн сосредоточен в историческом центре. Если стартуете с автовокзала, на указатели не рассчитывайте, всё и так очевидно: в одну сторону - частный сектор, а туда, где по звонку закипает жизнь какого-то образовательного учреждения и маячит что-то похожее на многоэтажную застройку, и надо идти. Весь путь займет не более 15 минут.
Уже на подступах к главной центральной площади на себя обращает внимание здание с закругленным угловым объемом. Это эркер, хотя больше похоже на башню, которую приспособили под доходную недвижимость. В Суботице господствует венгерский сецессион, а тут аскетично оформленный фасад в духе венского. Что еще поражает, так это размах - этажность и габариты дома кажутся чрезмерными для провинциальной жизни.
Но эти впечатления смоет словно морской волной, едва вы увидите городскую ратушу. За массивными и изысканно украшенными стенами скрываются четыре внутренних двора-атриума. Скаты крыш одеты в паутину узоров, а над всей причудливо сотканной композицией царит колокольня не хуже кампанилы собора Святого Марка в Венеции.
Как? Откуда? Почему? Почему именно здесь появилась такая щедрая россыпь высокопробной архитектуры? Похожие вопросы наверняка терзают многих туристов. Скорее всего причин несколько. На момент, когда в городе развернулось интенсивное строительство Суботица была в составе Венгрии. Амбиции этой части двуединой Габсбургской империи редко уступали запросам метрополии. И такая традиция поощрялась не только представителями высшей власти. Местное чиновничество строило свое величие по-своему, приглашая архитекторов и художников для воплощения идей в национальном духе. Апологеты венгерского сецессиона, или просто модерна, Марсель Камор и Дежо Якоб, построившие ратушу, были как раз из обоймы таких мастеров. Сделав имя в Будапеште, они с удовольствием расширяли свое портфолио в регионах.
Здесь в Суботице оба архитектора отметились еще несколькими яркими проектами. Один из них, неподалеку от центральной площади, очень наглядно демонстрирует, как можно выходить за рамки обыденного. Эксперты уверяют, что это единственная синагога построенная в традициях венгерского модерна.
В самом деле, нужна недюжинная смелость, чтобы так игриво и ярко украсить место для отправления религиозного культа. И, опять-таки, каков масштаб - помещение на 1500 молящихся единовременно! Не каждый театр соберет такую паству. Впрочем, Вторая мировая война, нанесла непоправимый урон еврейской общине города. Из-за этого в 1976 году правоверные иудеи даже вынуждены были отказаться от здания в пользу государства.
После этого его изрядно потрепало, особенно в результате заселения сюда в середине 1980-х авангардного театра. Говорят, на этих подмостках нередко практиковались спектакли с животными, а актеры, мочились прямо на сцене согласно режиссерскому замыслу. Не зря в 1996 году ЮНЕСКО внесло здание в список 100 памятников, находящихся под угрозой исчезновения. Но это мало помогло. Только в 2000 году после получения помощи международных организаций здесь всерьёз занялись реставрацией. Серьёзно помогла и соседняя Венгрия со своей программой восстановления культурного наследия независимо от места его нахождения и юрисдикции. Синагога по-прежнему в пользовании города, как концертная площадка. Но еврейская община может пользоваться зданием по первому требованию и в любой момент может наложить вето на то, что поют и показывают в синагоге.
Из прошлого синагоги вспоминается еще один факт. Оказывается, её проект был вторым на архитектурном конкурсе в венгерском Сегеде, который проходил в 1902 году. Он не пришелся ко двору тамошней еврейской общины, зато какими красками заиграл здесь в Суботице. Кстати, хотя бы ради интереса стоит взглянуть на здание синагоги в Сегеде - конкурент действительно достойный, хотя и не такой яркий.
Большое преимущество пеших прогулок по Суботице в том, что всё расположено очень компактно, только успевайте разглядывать и изучать. На одной улице с синагогой находится еще одно колоритное здание. Это работа братьев Ласло и Йожефа Ваго, именитых зодчих из столицы, Будапешта. Здание строилось как доходный дом по заказу Миксы Дёметера, местного врача и интеллектуала. Как видно, ему пришелся больше по вкусу венский модерн: всё несколько проще, хотя куда же без животно-растительных мотивов ар-нуво. Теперь здесь городской музей Суботицы.
Если держаться восточнее, то минут через десять вы обязательно отыщите еще одну местную жемчужину - дворец Ференца Райхла. О нем Архистория подробно и очень восторженно писала здесь еще до поезди в Сербию. И всё равно, очное знакомство оказалось чем-то особенным. По адресу Park Ferenca Rajhla 5 заявлен Городской музей современного искусства.
Но из-за ремонта и реставрации внутренних помещений он не работает. Согласитесь, обидно приехавшему за 200 км туристу, просто так поцеловать замок. К счастью самого замка не было и двери оказались открытыми. Мы зашли и стали разглядывать интерьеры первого этажа. Вышла смотрительница и на вопрос, можно ли купить билет, ответила предложением осмотреть здание бесплатно. Вот так сюрприз!
Ремонт явно двигался к завершению и касался помещений, предназначенных под экспозицию. Зато в холле второго этажа, с материалами о самом архитекторе и его супруге, всё выглядело уже завершенно и целостно. На видео из нашего Инстаграма показаны практически все залы и комнаты.
Не забудьте взглянуть и на соседнее здание, по правую руку от дворца, через один дом. Его тоже строил Райхл как часть эдакого семейного ЖК. Только во дворце жили он с женой, а здесь они сдавали квартиры. Теперь в нем разместилось консульство Вергрии и почему-то приставленный к нему секьюрити попросил рядом не снимать. Обидно.
Что касается площади перед дворцом, то её занимает парк Ференца Райхла со скульптурой архитектора. С противоположной стороны к парку примыкает ж/д вокзал. Но главное в другом. Левую часть площади занимают особняки и среди них бывший доходный дом Симеона Леовича. С него начиналось победное шествие модерна в Суботице. А в качестве автора проекта выступил основоположник венгерского сецессиона Одён Лехнер.
Фасад здания - облицован жолнайской плиткой. Здесь она однотонная, но расцвет и многоцветье венгерской керамики еще впереди. Другие, строившиеся в стиле модерн, здания Суботицы использовали её не так широко, но это были уже настоящие шедевры изразцового искусства.
Пройдя от дворца Ференца Райхла до улицы Корзо, замыкающей этот квартал, непременно сверните на неё. Это местный Арбат, только для пешеходов. Дома здесь словно щеголяют друг перед другом в богатстве оформления и стилистических изысках. Не все конечно модерн, но именно он главный.
В первую очередь, стоит обратить внимание на бывшее здание Сберегательного банка. Это очередная работа Марселя Камора и Дежо Якоба. О её назначении можно судить по барельефам украшающим фасад: белка - символ трудолюбия, улей - символ бережливости, сова - символ мудрости. Фасад изогнут за угол к примыкающей улице и в нем находится главный вход в здание.
Проект замечателен тем, что в нем впервые в городе вместо закрытого первого этажа были планированы большие стеклянные поверхности. Впрочем, ценители модерна отмечают и другое - особую сбалансированность красок, мозаики, орнамента и других деталей его фасада.
Собственно, замыкая маршрут, мы опять выходим на главную площадь. А здесь помимо здания ратуши нельзя не обратить внимания на массивное округлое сооружение в стиле венского сецессиона. Оно было построено в 1911 году по проекту архитектора Альфреда Хайоша для банка Венгерский генеральный кредит.
Еще один представитель венского модерна дом Душана Стойковича, стоящий чуть поодаль. Построенный в начале 19 века, он был модернизирован Гезой Коцкой под новую эпоху и получил многие присущие ей черты: вычурность форм, растительный декор и изящный эркер, помещенный в раковину. Даже два скромных этажа здания не позволяют ему затеряться на фоне окрестных исполинов.
Пожалуй, на этом можно и закончить. Для одного дня и одного города и так получилась насыщенная прогулка. Разбавить свои эстетические впечатления чем-то более энергоемким вы сможете тут же в любом из ресторанов или какой-нибудь пекарне. Но самый демократичный вариант - купить плескавицу с булкой на вынос.
О поклонниках глобальной кухни здесь тоже не забыли. Прямо в здании мэрии находится, возможно, один из самых красивых фаст-фудов Европы - ресторан Макдоналдс. А что, хороший повод приобщиться к высокому стилю.
