Вернуться на Байкал захотелось уже на иркутском перроне
Кратчайший путь от Иркутска на берега великого озера – 65 километров до посёлка Листвянка, расположенного на Байкале. Там есть подъёмник, ведущий на вершину, откуда открывается захватывающая панорама с истоком Ангары. Там проходит зимний музыкальный фестиваль «Baikal-live» (6+). Но сейчас наш путь лежит на летний «Baikal-live» (6+) за 250 километров от Иркутска в посёлок Сахюрта, рядом с которым находится переправа на остров Ольхон.
Прибайкальская тайга
Первые километры за городом пейзаж кажется узнаваемым: натурально Башкирия. Но вскоре картинка меняется. Приморский хребет – это не Южный Урал, где дорога петляет меж горных круч. Здесь красота иная – непривычное сочетание величественных гор и простора. Затяжные подъёмы, долгие спуски и много неба. Лес становится другим. Это уже настоящая тайга, с замшелыми стволами деревьев-великанов, густым подлеском и дикими зверями. Говорят, встретить медведя в этих местах – дело обычное. Кажется, отойди на расстояние оклика от дороги – и заблудишься в зарослях.
Останавливаемся на перевале, где начинается граница Ольхонского района. Россыпи сувениров, кафе с бурятской кухней.
Тажеранская степь
В селе Еланцы тайга обрывается, и начинается заповедная Тажеранская степь. Учёные говорят, что её растительный и животный мир уникален. Здесь и минералы особенные, нигде больше не встречающиеся.
Дикая, первозданная красота, от которой захватывает дух. С трассы кажется: здесь только древние горы, выгоревшая трава и сумасшедшая синева над ними. На самом деле в горах много пещер. Земля здесь – светлая, коричневато-серая, после дождя жадно впитывающая влагу.
Горы расступаются – и взгляду открывается синева ещё более густая и глубокая, чем в зените, словно подёрнутая мерцающей дымкой. Байкал!
Вскоре въезжаем в посёлок Сахюрта – цель нашего путешествия.
Дом, похожий на корабль
В Сахюрте множество маленьких уютных баз отдыха. В высокий сезон здесь наверняка яблоку негде упасть. Но и в конце августа чаще всего купаться ещё можно – что и делают участники и гости фестиваля Baikal-live (6+). С директором «Ковчега Байкала» и главным организатором фестиваля Александром Жилинским виртуально с ним знакома давно – наконец-то видимся в реале.
Главное здание турбазы и правда напоминает корабль.
Первым делом с дороги – чай в столовой, из панорамных окон которой открывается байкальская синь. Потом бросаем вещи в номерах и дружной компанией, в которой, кажется, уже все свои, идём купаться.
Ольхон, Хужир, Бурхан
Друзья советуют: «Обязательно съезди на Ольхон!» И рассказывают легенду: когда этими краями проходил Чингисхан, он обматывал тканью копыта коней, чтобы шум не беспокоил Бурхана – духа Байкала. У бурятов до сих пор не принято скакать на лошади мимо мыса, в просторечии именуемого Шаманкой.
Переправа на Ольхон на паромах, бесплатная и для людей и для транспорта, – в двух километрах от турбазы.
Мыс Бурхан находится рядом с посёлком Хужир, главным населённым пунктом острова длиной в 70 с лишним километров, а ехать от переправы до Хужира – около 40 километров.
В свой первый байкальский вечер гуляю по окрестностям и катаюсь на пароме туда и обратно, наблюдая с воды закат.
А в пятницу ни свет ни заря отправляюсь на Ольхон.
До посёлка добираюсь на попутном уазике-«буханке», перевозящем багаж китайских туристов. Судя по изобилию вывесок кафе и сувенирных магазинчиков, отдыхающих здесь немало. И наконец-то передо мной – священная земля байкальских шаманов.
Ощущается ли там нечто мистическое, магическое, непостижимое? Наверное, зависит от восприятия.
Но, думаю, даже заядлым скептикам захочется вслушаться в голоса ветров, поющих над травой, скалами, прибрежной галькой и лазурной бездной воды.
И полюбоваться скалами, напоминающими гребни сказочных драконов.
В Сахюрту возвращаюсь на «Ольхонском экспрессе» – микроавтобус идёт через весь остров и затем до Иркутска, а мне всего-то и надо – до парома. Так что на первый фестивальный концерт успеваю. Говорили же мне на дорожку: «Всё будет правильно».
Имена штормов и поэтов
А потом был чудесный фестиваль «Baikal-live» с мощными разножанровыми концертами и шикарными мастер-классами, из которых особенно впечатлила лекция учёного, популяризатора математики Алексея Савватеева – найдите его видеоуроки в Интернете, и вашим детям будут легче даваться точные науки.
Уже близился к завершению субботний концерт, когда тучи встали стеною, засверкали молнии.
– У байкальских ветров есть имена. Похоже, это Сарма,– говорит поэт, редактор, культурный деятель Анна Асеева, с которой мне посчастливилось жить в одном номере.
Вот же совпадение: как раз перед отъездом на «Baikal-live» друзья мне рассказывали о Международном фестивале поэзии на Байкале, который проводили Аня и её муж – поэт Игорь Дронов, скончавшийся в 2018-м…
Знаю, что на этом фестивале побывал цвет современной поэзии, но когда Аня вспоминает:
– Представляешь, здесь, на фоне байкальских волн, сидел Александр Кабанов и читал новые стихи! – меня просто подбрасывает от белой зависти – давно читаю в Сети гениального русскоязычного поэта с Украины.
– Ура, тебе не надо объяснять, кто это, мы говорим на одном языке, – констатирует Аня.
С Байкала я привезла книги Анны Асеевой и Игоря Дронова, несколько дисков, море любительских фото и океан впечатлений.
И только сев в поезд, поняла: так и не попробовала копчёного омуля, гастрономическую легенду Байкала. Что ж, не в еде счастье. Хотя… чем не повод вернуться?
Автор: Елена Лещинская
Фото автора
