Осенне-зимний период – это как пора сезонных заболеваний: пестрят заметки о «декабристах». В основном, в них рассказывается, как кому-то удалось нащупать “секрет” успешного выращивания и цветения шлумбергер (Schlumbergera) – либо одного из сортов популярной теперь ш. трунката (S. truncatа), либо собственно «декабриста», нашей традиционной ш. Бакли (S. × buckleyi). Показательны и обычно прилагаемые фотографии: либо совсем молоденького растеньица, которым просто трудно не расти и не цвести – хоть с секретами, хоть без, либо надыбанные в интернете снимки без указания авторства (нередко на этих фотографиях даже не собственно шлумбергеры, а рипсалидопсисы, например).
Впрочем, любые заметки натуралистов нужно только приветствовать. К тому же случаются в них и действительно любопытные наблюдения. Но главную задачу подобные «лайфхаки» не решают. А именно: как много лет выращивать действительно ценную, индивидуально интересную, вашу собственную шлумбергеру – радость в доме и его украшение.
И тут вряд ли помогут какие-то «секреты». Шлумбергеры в культуре уже три столетия, и основные правила их выращивания давно уже сложились. Но как во всех случаях с живыми организмами, важнее не знание правил, а понимание принципов заботы о них.
Для этого неизбежно придется заглянуть на родину шлумбергер.
Совсем не курортные условия
В природе шлумбергеры распространены на сравнительно небольшой территории восточного побережья Бразилии. И, оказывается, места их произрастания – совсем не те тропики, которые мы себе обычно представляем.
Наши шлумбергеры встречаются там во влажных горных лесах на высоте до 2800 м. В тех местах всегда относительно тенисто, влажно и … холодно: ночные температуры до -4º.
И не лишне в очередной раз заметить, что мы говорим об эпифитных кактусах – они растут на покрытых мхом ветвях деревьев, в выемках стволов, в трещинах скал. Их корни прорастают не в землю, а в какой-то скопившийся в таких местах органический хлам.
Зрим в корень
Пожалуй, хорошее самочувствие корневой системы шлумбергеры и есть главное условие нормального развития всего растения. Поскольку в природе эти кактусы растут, как и, например, эпифитные орхидеи, основной принцип их агротехники: легкий, водо-и воздухопроницаемый субстрат с чуть повышенной кислотностью. Какими именно материалами это условие будет достигнуто – не принципиально: верховой или гранулированный торф, сфагнум, кокос, древесный уголь, лавалит, перлит – сейчас таких природных и искусственных ингредиентов множество и они доступны.
Не менее важный принцип: корни не должны пересыхать, но и не должны задыхаться (тонуть в воде). Ни пересыхания субстрата, ни его залива. Хорошо дренированная посадочная емкость (тут опять уместна аналогия с орхидеями – всякие корзинки, ящички – все, из чего лишняя вода быстро стекает).
- В требованиях корневой системы, пожалуй, принципиальное различие между ш. трунката и ш. Бакли. Наш исконный «декабрист» гораздо менее капризен – поэтому-то и был так распространен. Он вполне смирится и с «обычной» цветочной землей, и с застоем воды. Его можно забыть на время отпуска - выживет и простит. Но отсутствие заботы и внимания неминуемо скажется: радующего глаз и роскошно цветущего экземпляра не получится. Поэтому даже живучую ш. Бакли лучше выращивать по всем правилам. Кстати сказать, именно из-за этого различия ш. трунката до конца прошлого века у нас была так редка, хотя обе шлумбергеры культивируются одинаково долго. Сейчас приобрести ш. трунката совсем просто и в комнатной культуре она преобладает, но зрелые достойные ее экземпляры остаются редкими.
- Роковая ошибка цветовода: заметив увядание побегов шлумбергеры, мы стремимся помочь ей поливом. Но если стебли вянут (а шлумбергера суккулент – не забудем об этом!), это – не пропущенный полив, это – серьезная проблема с корнями. И скорее всего, их уже нет. Полив теперь только ускорит гниение растения.
Пересадить или не пересадить
Если корневая система поражена, растение нужно спасать, обеззараживать, пересаживать или укоренять заново (об этом я еще отдельно напишу).
Но пересадка – регулярная – нужна и здоровым растениям. Ведь со временем структура субстрата и его кислотность меняются, да и прежняя посуда становится тесной.
И тут вступают в противоречие два важных принципа ухода за шлумбергерой: с одной стороны, ее капризная корневая система «хочет», чтобы земляная смесь у нее всегда была максимально комфортной, с другой – «не любит», когда ее тревожат, а тем более повреждают. Взять, да обкорнать разросшиеся корни острым ножом – это не про шлумбергеру. К тому же корни у них одревесневают и стареют, как и стебель, и восстанавливаются с трудом.
Однозначные рецепты и правила – а можно прочитать и про ежегодные пересадки, и по пересадки раз в три года – не решение.
Только один подход считаю правильным: наблюдать. Пока растение чувствует себя неплохо, лучше ничего не менять. Но если есть признаки угнетения (слабый прирост, деформированные и недоразвитые сегменты, жидкое цветение) – нужно подумать о пересадке.
Более подходящее для этого время – с конца зимы до середины весны: после цветения и до начала вегетации. С основными ингредиентами «земляной» смеси мы, в общем, разобрались. Неплохо к ней добавить немного земли, типа «листовой», «долгоиграющие» комплексные удобрения (лучше капсулированные), гидрогель – как некоторая страховка от перелива и недополива.
Очищаем корневую систему так, чтобы совместить несовместимое: и удалить отработанный субстрат, и корни не потревожить. Наверное, лучше всего, просто аккуратно стряхнуть с корней все, что можно стряхнуть, и не применять силу к остающимся на корнях комкам.
Явно поврежденные или нездоровые корни при пересадке лучше обрезать острым обеззараженным инструментом и продезинфицировать срез.
- При пересадке нельзя заглублять основание стебля!
Полив/подкормка - корневые/внекорневые
Как и многие другие эпифиты, шлумбергеры получают необходимые им питательные вещества и воду не только через корни, но и через свои листовидные ветви.
И этим определяется еще один существенный принцип ухода за ними: сомневаетесь, полить ли сейчас растение (вдруг это не понравится капризным корням!) – устройте ему туман или дождик! Учтите только, что лучше использовать мягкую воду с температурой немного выше комнатной. Кстати, поливать тоже лучше мягкой водой (дождевой или талой) и слегка подогретой.
Тот же принцип и с подкормкой. Она необходима: субстрат бедный, рост довольно интенсивный. Но корни! Чувствительные они: и ожог может случиться от чрезмерной концентрации минеральных удобрений, и загнивание – от органических. Если есть опасения, можно использовать препараты для внекорневой подкормки – таких сейчас немало, и они точно не навредят, если не отступать от инструкции.
От корневых подкормок отказывать тоже не надо, но всегда лучше предпочесть минеральные удобрения и в более низкой концентрации, чем для других растений.
Свет, тепло и свежий воздух
Общепринято, что шлумбергеры – теневыносливые кактусы. И это совершенно верно. Но не поручусь, что тенелюбивые. В сплошной тени выживут, да. Но эффектный экземпляр где-нибудь на шкафу не разовьется, сколько не ухаживай. Густая крона, мясистые плотные сегменты побегов, роскошное цветение – только при достаточном освещении. Кстати сказать, прямой солнечный свет шлумбергеру, по моим наблюдениям, не погубит, но может нарушить ее нормальное развитие.
Два субъективных замечания о крайних вариантах освещения для шлумбергер.
- Растения, растущие при полном солнечном освещении, могут выглядеть не совсем обычно: не ярко-зеленые – что-то в них появляется красновато-матовое, лениво растущие мясистые побеги. Но мне такой вариант симпатичен.
- Экземпляры под источником искусственного света – сочные, яркие, но более нежно-хрупкие. И что-то в них искусственное – как у парниковых овощей или цветов из Икеи. Не мое.
Жара, как и яркое солнце, - непозволительная нагрузка на капризные корни. Оптимальной температурой для шлумбергер считается комнатная, 20-22º.
И свежий воздух. Хоть и тропические эпифиты они, и влагу любят – но еще раз повторю: суккуленты – духота не для них. В теплое время года шлумбергеры будут лучше чувствовать себя на свежем воздухе – на балконе, на веранде и даже в саду. Только их надо защищать от прямого солнца, сильного ветра и ливня.
- Где бы ни стояла ваша шлумбергера, ее горшок должен быть прикрыт от нагрева солнечными лучами.
Два главных врага
В комнатной культуре у шлумбергер два главных врага: клещик и червец.
Клещики микроскопические – не каждый и заметит. Но их присутствие обнаруживается очень быстро: сегменты стебля не развиваются полностью, неестественно светлеют и осыпаются с растения. На основании сегментов хорошо видны ржавые разводы.
Червец, который губит шлумбергеры, поселяется в их ахиллесовой пяте – на корнях. Внешне симптомы поражения червецом такие же, как при утрате корней: ветви вянут и скукоживаются, а то и отваливаются от стебля (если ситуация запущена). В любом случае такой экземпляр нужно срочно извлекать из горшка, и если на корнях заметны белые как бы волокнистые хлопья размером в несколько миллиметров, значит не наш уход губит шлумбергеру, а он – червец.
Оба гаденыша не любят горячую воду и прочие санитарно-гигиенические процедуры. Но если уж они завелись, то лучше их не сдерживать, а радикально уничтожить. Благо подходящие и приемлемые для использования дома препараты вполне доступны: акарициды (для клещика), инсектициды (для червеца) или универсальные (для обоих разом).
От Рождества до Рождества
Вот, собственно, и все основные принципы ухода за шлумбергерами, отработанные веками.
Остается только руководствоваться ими в соответствии с годовым циклом жизни растения.
После цветения у шлумбергер – по их природной биологии – период плодоношения. Но он растянут на месяцы и не так обременителен для растения, как цветение. У нас это время приходится на зиму, и поэтому совершенно естественно поддерживать растение в состоянии покоя. Минимальный полив – только так, чтобы не допустить пересыхание корневого кома, никакой подкормки, изредка – опрыскивание. Лучшее время для пересадки.
- Засохшие цветки не надо отрывать – со временем они сами отпадут.
Как только в начале весны появляются новые ростки, полив и опрыскивание усиливаем, начинаем подкормку.
С потеплением (в Московском регионе – в мае) шлумбергеры можно вынести на свежий воздух. Полноценный полив, опрыскивание и подкормка. Формирование кроны (подробнее об этом в следующий раз).
В начале осени полив сокращается, удобрять совсем не надо. Понижение температуры до 10-15º не повредит растению, а, напротив, будет стимулировать образование бутонов. Если температура опустится еще ниже – время переносить шлумбергеру в дом. Когда бутоны станут крупными и окрашенными, полив нужно осторожно увеличить, а растение почаще опрыскивать.
- Распространенное представление о том, что перестановки горшка с шлумбергерой приводят к опаданию бутонов, соответствует реальности, но объясняется не столько тем, что растение просто тревожат, а тем, что при этом резко меняются условия его существования (с освещенного места – в темное, со свежего воздуха – в сухой, с уличной прохлады – к батарейному теплу и т.п.).
Забота и внимание
И важнейший принцип успешного выращивания шлумбергер: постоянное внимание и уход. Нравится нам это или нет, шлумбергеру никак нельзя отнести к растениям, которые можно поставить и месяцами о них не думать. Как любого домашнего питомца, ее нужно любить и постоянно держать в поле зрения. Только так можно заметить и предотвратить что-то нехорошее и поддержать ценное и интересное в ней. И тогда вы станете обладателем роскошного и уникального экземпляра.
- Важно обращать внимание на появляющиеся ростки и бутоны. У шлумбергер они наклевываются из ареол на верхушках концевых сегментов. Если таких ростков и бутонов на каждом концевом сегменте по несколько – растение ваше благоденствует.