От Жанаозена до Актау - почти 200 километров, так что доехали в областной центр мы лишь затемно. Сначала мимо потянулась длинная цепочка огней, в созвездиях которых угадывались электростанции и химические заводы, а затем как-то очень внезапно начался город. И после пустыни с редкими неухоженными аулами очень странно было ехать по широким, чистым, ярко освещённым улицам среди высоченных домов. Над городом висела та особая мягко-тягучая темнота, что бывает по вечерам лишь у южных морей. В Актау множество гостиниц, но большинство из них слишком уж пафосны, однако Ольга ещё с прошлого приезда знала отель "Три дельфина".
И хотя вход туда выглядел не очень-то презентабельно, внутри оказалось очень хорошо, а в номере помимо всех удобств - вот специфика пустыни! - к услугам гостя была баклажка с питьевой водой. Ольга встретилась с местными знакомыми, коллегами по Drive2 Иваном и Ириной на дизельной "Тойоте" с двойным запасом топлива, и договорилась с ними выезжать двумя машинами на следующий день в 11 утра. Ну а я встал в 6, практически с рассветом, и выйдя на ветреную улицу, сразу почувствовал крепкий запах солёной воды и водорослей:
"Три дельфина" оказались расположены что надо - в самом центре города, вернее чуть севернее его начала, и вплоть до режимного времени я пробирался на юг. На кадре выше - пафосный отель "Ренессанс" (почти такой же есть и в Атырау, и контингент их, я думаю, схож - нефтяные экспаты), а сразу за ним завершающаяся самолётом Аллея Победы.
Ну а я первым делом спустился к Каспийскому морю, на неприветливый каменный берег с пирсом в виде юрты (!) - такой вот мангышлакский оксюморон:
Вот и он, Седой Каспий, то ли неимоверно гигантское озеро, то ли настоящее море вдали от Мирового океана. В пользу моря говорят размер (чуть меньше, чем Чёрное море, и глубиной до 1025м), океаническая кора на дне, состав солей (сильно изменённый Волгой, но всё же изначально морской), а главное - происхождение: ещё на памяти первобытных людей Каспий соединялся с Чёрным морем длинным (до 500 километров) Манычским проливом, внешне больше похожим на огромную реку - от него теперь осталась Кумо-Манычская впадина.
Но эта пуповина оборвалась дюжину тысячелетий назад, и в пользу озера говорят изолированность от океана, солёность (от почти пресной воды в устье Волги до 11-13 промилле у берегов Ирана), а в первую очередь - различные международные договора: считать Каспий озером - выгоднее многим, и в том числе России. Ну а для меня Каспий - всё-таки море:
Да и три "свечки" на берегу явно строились "с видом на море", а не "на озеро":
Каспийский берег оказался каменист, а вода в первых числах мая была холодна и не очень-то приятна коже. Последнее объяснимо - рядом, распространяя запах на несколько кварталов, лежало нечто похожее на испанский "красный прилив":
На самом деле купальный сезон здесь с конца мая по сентябрь, то есть к лету вода уже нагрелась, гнилые водоросли убрали, а "полуюрту" на пирсе затянули тентом в казахских орнаментах и подавали в ней бешбмармак, а может быть и что-нибудь из рыбы.
И в это время здесь, думается, очень хорошо. В последние годы Актау хоть и очень медленно, но всё же обретает черты "национального курорта" Казахстана, и это странно осознавать - что в стране Великой Степи, верблюдов и резко-континентального климата могут быть ривьеры, порты, рейды, маяки...
От чего-то вроде аквпарка на берегу я вернулся в город по Новому спуску, обустроенному, если я не ошибаюсь, уже в постсоветские годы:
Наверху увековечен Жалау Мынбаев - казах-адаец из Форта-Александровска (ныне Форт-Шевченко), который здесь считается первым руководителем республики в 1925-29 годах (тогда это была ещё Казакская АССР в составе РСФСР, хотя по площади и превосходила нынешней Казахстан) и противником Филиппа Голощёкина, ответственного за Ашаршылык - вызванный коллективизацией голод.
Мынбаева в этой версии событий обвинили в связах с троцкистами и сняли с должности, а вскоре он умер от туберкулёза. По другой версии никаких дел против него не возбуждали, продразвёрстку в Гражданскую он проводил вполне исправно, и даже руководителем КазССР никогда не был. Но адаевцы, самое непокорное и воинственное казахское племя, не были бы адаевцами, кабы не увековечили здесь своего:
Центральный спуск к морю же начинается у памятника Тарасу Шевченко, в честь которого большую часть своей истории (но не с момента основания!) назывался город. Сюда я вышел лишь через полчаса-час - расстояния в многоэтажном Актау изрядные:
На море глядят вычурные камни пустыни:
У воды - казахи с удочками да русские женщины в купальниках, делавшие на ветреном берегу зарядку:
Здесь берег выглядит совсем иначе, и здорово похож на некоторые места в Крыму типа мыса Херсонеса, Тарханкута или окрестностей Балаклавы... хотя круглые "ванны" в камнях - деталь очень мангышлакская. Впереди - Меловой мыс, сердце города, и на мысу уже виднеется символ Актау - многоэтажный Дом с маяком:
Здесь кончились гнилые водоросли, и меж камней плескалась прозрачная вода - ей богу, не было б так холодно, сиганул бы туда со скалы искупаться!
Но более всего на этом скалистом берегу меня поразила ПЕЩЕРА:
Тёмный приморский грот, в котором не слышно, как прямо над головой ездят машины и шумит бетонный город. Внутри душно и валяется мусор - но судя по запахам (точнее, их отсутствию), местные не позволяют себе использовать пещеру как общественный туалет. Зато здесь есть очаги костров, и представляю, какие страсти здесь кипели и сколько жителей Актау были зачаты под этими сводами! Думается, у каждого шевченковского старожила с этой пещерой связано хоть какое-то воспоминание. В этом и следующих постах я ещё много чего покажу, но думаю, что этот грот - истинное сердце мангышлакской столицы:
А вид из пещеры практически строго на запад, и я жалею, что не пришёл сюда на закате:
У небольшого мыса, похожего на пирс - валун, похожий на сердце:
И не верится, что над головой - большой город. Этот бережок от центрального спуска налево - своеобразное актаусское подпространство:
Дальше строится огромный пафосный отель, и поговаривают, собственник его настолько хороший человек, что собирается забрать себе пещеру. Местным, конечно же, это больно - но что можно сделать в Азии против хорошего человека?
Обратите внимание, как далеко от отельного фасада вынесен мол, или скорее волнолом - штормит на Каспии что надо! Рядом со строящемся отелем оформился ещё один спуск, крутой и узкий, как горный распадок:
Дома с плакатами наверху, от памятника Тарасу Шевченко до спуска к отелю.
Вообще же весь Актау представляет собой очень странный синтез моря с пустыней. Там - скалы, чайки, рыбаки и волны, а тут - шаровидные конкреции из района Шетпе (хотя, как у поворота к паломнической дороге в Шопан-Ата и Бекет-Ата, камни тут очень уж правильные - то ли их допилили, то ли все идеальные шары с Мангистаусских гор перекатились в города)
Ольга как автомобилист сходу отметила в Актау ещё пару деталей - во-первых, непривычные квадратные светофоры, висящие практически по всему городу:
И то, что автомойки здесь как правило совмещены с кафе. Как объяснили местные, это поветрие к ним пришло из Чимкента, и зная буйный Чимкент, могу сказать, что это очень на него похоже:
А в общем Актау - очень приятный город, чистый, просторный, зажиточный (зарплаты тут вполне на уровне областных центров России), с хорошо одетыми прохожими и обилием приличных кафе. Скажем так - на взгляд человека, приехавшего сюда впервые, в Актау не возникает ни малейшего чувства "сделали аул!" (хотя для шевченковского старожила, уверен, всё совсем не так радужно).
Русских здесь по-прежнему около 20% населения, и это типичные казахстанцы - статные, светлые и с подчеркнуто городской речью тех, чьи предки сюда ехали не из деревень. Русскоязычна и немалая часть здешних казахов... а в то же время когда мне понадобилось такси, тормознул я машину с сельского вида дедушкой, по-русски понимавшим дай бог половину слов.
Ещё одно заметное актаусское меньшинство - азербайджанцы, которых в городе порядка 3% населения. Что в общем и логично - до Баку по прямой 400 километров (хотя стоит Актау напротив скорее Махачкалы, даже чуть-чуть её севернее), и на обоих полуостровах, - Мангышлакском и Апшеронском, - занимаются нефтью. Азербайджанцы, по крайней мере солидные люди кавказского типажа, в Актау в общем заметны.
Из местного порта даже ходит паром Актау-Баку, но польза от него для путешественника весьма сомнительна - курсирует он фактически без расписания, идёт около суток, а самый дешёвый билет в каюту без окон стоит порядка 4500 рублей. Тем не менее, мне попался на глаза паром "Меркурий-1" (построен в Югославии в 1985 году, до 1991 "Советская Грузия") как раз заходящим в актаусский порт. Был ещё "Меркурий-2", бывший "Советский Таджикистан", так же ходивший из Баку в Актау, но он затонул в 2002 году во время шторма.
Надпись "Caspar" на борту - ни что иное, как "Каспийское пароходство", доставшееся в наследство от СССР Азербайджану. Казахстан же хоть и активнее всех вкладывается в развитие порта, а флот его при этом самый маленький из прикаспийских стран, хотя и с парой танкеров в морях Мирового океана. Есть у Казахстана и свои военно-морские силы, так же базирующие в Актау.
Кадр выше снят с пляжа у санатория "Шагала" ("Чайка") на другой стороне городской бухты, близ старейших в Актау 1 и 3 микрорайонов:
Здесь - основные городские пляжи, хотя конечно местные предпочитают ездить купаться за город, в Голубую бухту, на Песчаный мыс, на 43-й километр и просто дикие уголки мангышлакских берегов без названия. Видом с пляжа на Меловой мыс и закончим прогулку "у самого синего моря".
