Некоторые путешественники, исколесившие не один десяток стран, ответственно заявляют, что самые красивые горы, которые они когда-либо видели, находятся в Северной Осетии. Если точнее, то в Цейском ущелье — это на юго-западе республики. В советские времена здесь был популярный горнолыжный курорт, куда съезжались туристы со всей страны. Сейчас же из-за довольно слабой инфраструктуры и полного отсутствия рекламы Цей стал бледной тенью своего прошлого. Однако сюда однозначно нужно ехать: во-первых, за потрясающими видами, во-вторых, тут очень дёшево. Редактор Туту Сюжетов Игорь Хворостянов осенью сгонял на выходные в Северную Осетию и остался чрезвычайно впечатлён.
Как добраться
Вариантов попасть в республику много: по воздуху или поездом можно добраться до аэропортов Владикавказа и Минеральных Вод, дальше — на автобусе или арендованной машине. Путь в Цейское ущелье лежит по высокогорным перевалам, поэтому ещё до точки назначения можно основательно впечатлиться видами за окном.
Если ехать со стороны Минвод, то дорога будет идти через Алагирское ущелье. У въезда, с правой стороны, прямо в скале установлен Ныхас Уастырджи — 28-тонный памятник Георгию Победоносцу. Он возвышается в 22 метрах над шоссе, а прямо под ним — святилище. Осетины почитают Георгия Победоносца больше других святых.
По другую сторону дороги течёт река Ардон с водой ярко-синего цвета. Правда, долго наслаждаться видами здесь сложно: сероводородный источник поблизости мощно распространяет не самый восхитительный характерный аромат.
Где остановиться
С жильём в Цее не очень здорово. Есть гостевые дома, есть небольшие гостиницы, однако туристическая инфраструктура в целом слабая. Мы останавливались в альплагере «Цей» у подножия горы Монах. Это идеальный вариант: в сотне метров — канатная дорога, рядом святилища, в пятнадцати минутах ходьбы — начало экотропы. А ещё здесь находится единственный на многие километры магазин.
Условия хорошие, стоимость зависит от корпуса и включённого питания. В номерах повышенного комфорта (это когда санузел в номере) три дня с полным пансионом обошлись нам в 5400 ₽ с человека. Мы попали на день национальной кухни, когда подавали традиционные блюда: сыр, пироги, шашлык и лывжу (осетинский суп).
1800 ₽/сутки — проживание в номере повышенного класса с полным пансионом
10 800 ₽/сутки — аренда двухэтажного домика на восьмерых человек
В альп-лагере не требуют QR-кодов или других документов, кроме паспорта. Расчёт только наличными, как и почти везде в этой местности. Иногда можно перевести деньги, но лучше всегда иметь при себе несколько купюр.
Святилище Реком
От ворот базы за десять минут в среднем темпе можно дойти до деревянного моста через реку Цейдон и добраться до Святилища Реком. К нему ведут две тропы с разных сторон, над каждой висит крупная надпись, что женщинам на территорию вход запрещён. Впрочем, за этим никто особо не следит.
Это средневековое осетинское святилище — памятник деревянного зодчества. Правда, оригинальные сооружения сгорели до основания в 1995 году после удара молнии. Реконструированное святилище представляет собой бревенчатый сруб из целых толстых брёвен местной сосны, навесов, простых геометрических построек из крупных скал и нескольких беседок со столбами и деревянными тронами. Всё это украшено художественными коньками.
Туристам попасть в сруб невозможно — в святыню допускаются исключительно мужчины по главным праздникам: в мужской день Кэхцгэнэн в июне или на Хорыбон в марте.
На каждом сооружении святилища установлены реликвии из костей и черепов животных. Выглядит завораживающе и жутко, что усиливает почти абсолютная тишина: Реком расположен в месте с естественной природной звукоизоляцией, и здесь не слышно даже течение горной реки в нескольких десятках метров внизу.
Экотропа
Если после деревянного моста через Цейдон повернуть налево и идти вдоль реки, дорога, петляя по лесу мимо базы МЧС и заброшенной туберкулёзной лечебницы, приведёт к началу экотропы. Здесь нужно заплатить по 100 ₽ с человека — экологический сбор для поддержания маршрута в чистоте и порядке.
100 ₽ — экологический сбор
Сворачивать с тропы строго запрещено, но это и не нужно. Маршрут проходит через отличные смотровые площадки и оборудован местами для отдыха и удобными переправами через горные ручьи. Несмотря на постоянный подъём, экотропа несложная, её может пройти неподготовленный турист.
Длина маршрута — около 2600 метров в один конец. По пути встретятся северная сторона горы Монах, гора Уилпата, часть Кальперского хребта. Одна из локальных достопримечательностей — огромная насыпь крупных камней, которая стала могилой для нескольких десятков людей: в 1953 году сход скал похоронил под собой альплагерь «Медик» вместе с туристами и сотрудниками. На этом месте теперь установлена памятная табличка с именами погибших.
Кроме того, в лесу попадаются валуны высотой больше 10 метров — сотни лет назад их «сталкивал» ледник.
С собой обязательно нужно взять термос с чаем и пустую бутылку, чтобы набирать воду в источниках. Тропа упирается в беседку на возвышении посреди узкого ущелья: с обеих сторон над ней нависают высокие горы. Если перейти скальную насыпь, спуститься по валунам в рощу и выйти по тропе с другой стороны, вы попадёте в каменную долину, на другой стороне которой уже миллионы лет лежит визитная карточка региона — Цейский ледник.
Цейский ледник
На меня ледник оказал невероятно сильное впечатление. Ничего подобного я до тех пор не видел, и чем ближе мы приближались к ледяному «языку», тем больший трепет вызывал один лишь его вид.
Цейский ледник дышит холодом — стоило лишь выйти из рощи в долину, как стало ощутимо холоднее. Чтобы добраться до ледяного грота, пришлось ещё примерно 800 метров скакать по крупным камням. Общая площадь ледника — свыше 10 000 квадратных километров, а толщина — от 20 до 300 метров. Он тянется вглубь гор ещё километров на восемь, но доступна лишь та его часть, которая выходит в долину.
Стены грота покрыты пылью от скал, которые время от времени камнепадами сходят с гор, а вот поверхность льда на потолках и стенах выглядит идеально гладкой, чистой и почти стерильной. Температура внутри минусовая, но комфортная, ощущения холода нет. Прямо из-под ледника начинается река Цейдон. Я взял с собой лишь одну пол-литровую бутылку — не повторяйте моих ошибок и запаситесь тарой заблаговременно.
Лёд прозрачный, невероятного сине-голубого цвета. В его толще можно рассмотреть камни, ветки и прочие штуки, миллионы лет покоящиеся в мерзлоте.
Высокогорье и подъёмник
Если спуститься из альп-лагеря на сотню метров, можно попасть на подъёмник. Он ведёт к вершине Адайхох и другому леднику — Сказскому. Билет в оба конца обойдётся в 400 ₽ с человека. Канатка открытая, подъём занимает около 20 минут. На вершине очень холодно и частые ветра, да и гулять особо негде. Зато можно посмотреть на лавинное орудие — большую пушку, которой сбивают снега с вершин.
На нижней станции есть кафе с кофе, травяным чаем и осетинскими пирогами. Ценник невысокий: 100 ₽ за кружку и около 230 ₽ — за выпечку.