Знаете, какой треккинг самый популярный в Непале?
Догадаться не сложно.
Люди, даже зачастую не зная, в какую страну им ехать, говорят:
- Сходить в базовый лагерь Эвереста - моя мечта!
Вы думаете, я преувеличиваю, когда пишу, что люди не знают, где находится Эверест? Ничуть.
Для них он - где-то там, на карте (как говорит моя дочка, когда я пытаюсь проверить её познания в географии и задаю вопрос "а где находится..."). Но гора-то знаменитая и действо под названием "треккинг в базовый лагерь Эвереста" на слуху.
А у нас что на слуху, туда и хочется.
Китайцы, которым тоже с присоединением Тибета удалось заполучить свою половину Эвереста, решили вопрос с желанием посетить базовый лагерь по своему, по-китайски. Теперь в базовый лагерь Эвереста со стороны Тибета идёт шоссе.
Хотите увидеть? Сели в машину, приехали, увидели.
Непал же, к счастью, пошёл по своему пути. Вернее, просто не стал ничего менять.
Поэтому чтобы дойти до базового лагеря Эвереста со стороны Непала, как и много лет назад, надо будет протопать своими ножками. Можно, конечно, долететь туда на вертолёте, но это уже совсем не наш метод. А как же по сторонам смотреть?
Вот и идут люди к Эвересту. Прилетают в Луклу из Катманду. В Лукле, как вы уже знаете, все дороги заканчиваются. Дальше пешком.
Прочитав это долгое вступление (понимаю, что не многие дойдут до этого места, но что делать - такова селяви), вы, наверное, захотите спросить:
- Оля, ты что? После Ама-Даблама на Эверест пошла?
Нет. В Непале уже наступала зима, да и мне пора было возвращаться домой.
А путь домой, то есть для начала в Луклу где-то на 2/3 совпадает с тем самым знаменитым треккингом к базовому лагерю Эвереста, с которого я и начала свой рассказ.
Вернее, в моём случае - с треккингом от Эвереста.
Вы уже заскучали и приуныли? Не будет больше Ама-Даблама, жести из холода, камней и льда, нерадивого шерпы и прочих жизненных трудностей, в поисках которых восходители лезут на вершины гор.
Не грустите. Пусть слабым утешением послужит большое количество фотографий с этого треккинга. В том числе и с Ама-Дабламом. С того ракурса, каким я его увидела десять лет назад.
Наш путь лежал из базового лагеря через знаменитый монастырь Тенгбоче, через Намче Базар - столицу шерпов - до Луклы.
Кстати, знаете, что в Намче Базаре тоже есть аэропорт. И теоретически могли бы привозить туристов сразу туда.
Почему так не делают?
Этому есть два объяснения. Одно разумное, другое - что-то из раздела теории заговоров.
Есть мнение, что треккинг от Луклы начинается для того, чтобы туристы подольше походили. И таким образом больше местных жителей было обеспечено работой: лоджии, кафешки, магазины, портеры, опять же на два дня больше работают.
Второе объяснение: Лукла находится на высоте 2800 метров, а Намче Базар - на 3440.
Начав треккинг с такой высоты, его можно тут же и закончить, никуда не дойдя.
За два дня - именно столько туристы идут от Луклы до Намче - организм немного адаптируется к подобным высотам. Чтобы ещё больше помочь организму, обычно туристы проводят в Намче целый день, прежде чем отправляются дальше - в Тенгбоче.
Но мы-то ого-го как акклиматизированы. К тому же идём вниз. Поэтому мы за один день должны были дойти до Намче, а на следующий день уже придти в Луклу.
Здесь надо отметить, что базовый лагерь Ама-Даблама находится ближе к Намче, чем базовый лагерь Эвереста. Поэтому ничего нереального в нашем плане не было.
В десять утра мы попрощались с теми, кто остался и покинули наш, ставший уже почти родным, базовый лагерь, бодро шагая по тропинке, которая должна была нас вывести на маршрут знаменитого треккинга.
Наверняка, вас уже заинтересовало, кто такие мы и почему я говорю о себе во множественном числе? И зачем мне столько яков?
Скажу сразу - яки к нам не имели никакого отношения. Они-то как раз только шли к Ама-Дабламу. А мы - наоборот.
Мы - это мой коллега индус, я и выданный нам в сопровождение шерпа Мингма. Но не тот, который мой Мингма, а совсем другой. Приятный парень, который нам запомнился тем, что играл на национальном инструменте, похожем на небольшую гитару, в тот вечер, когда шерпы устроили танцы и песни.
А ещё, как это обычно бывает с гидами, которые не достигли крутизны работы на самых высоких вершинах и работают только на треккингах, он говорил по-английски.
Вот эта закономерность - то, что треккинговые гиды неплохо говорят по-английски, а высотные клаймбинг шерпы, совсем наоборот, почти не знают языка - навела меня на вопрос: они в какой-то момент при переходе на следующую высоту теряют это знание? Знаете, как в игре - поднялся на следующий уровень, но что-то потерял.
Или высотные шерпы это люди, которые понимают, что они настолько сильны и спортивны, что без работы не останутся, поэтому не мучают себя всякими иностранными языками, даже если потом планируют работать с иностранцами.
В общем, загадка, которую нам некогда отгадывать. Нас ждут 20 километров красивых дорог.
И первый пункт на нашем пути - посёлок Пангбоче, который виден (если приглядеться) даже из базового лагеря.
Можете не приглядываться, мы сейчас подойдём поближе.
Идём с видом на посёлок. Назад оглядываемся - Ама-Даблам.
Здесь хотелось бы написать стандартную фразу про то, что не верится, что два дня назад мы были не его вершине.
Верится. И постоянно в голове при взгляде на него вертится мысль:
- Как же хорошо, что всё уже позади.
На участке до Пангбоче мы встретили только одну группу, поднимающуюся в базовый лагерь Ама-Даблама. И вереницу яков, несущих их груз.
И портеров, несущих в деревню дрова.
Сюда не заходят массовые туристы.
От Пангбоче и дальше по дороге к Намче Базару картина кардинально меняется.
Сначала появляется цивилизация в виде домов, камней с молитвами, ступ, обустроенной дороги.
Если, кто ещё не знает, что это за два странных устройства во дворе лоджа, даю подсказку.
И появляются вереницы туристов и портеров, несущих различную поклажу.
А яки взирают на эту движуху со стороны с немым изумлением.
Шучу.
Яки тоже участвуют в перевозке грузов. И караваны мулов.
О расслабленном одиночестве, как на треккинге, например, к Мера пику можно забыть.
Мои знакомые, которые ездят в Непал каждый год и регулярно ходят по этому пути - кто к Эвересту, кто на Айленд пик, кто на Ама-Даблам (а ещё сюда же идут на Лобуче, Пумори, Лходзе) в этом году, идя здесь писали: туристов немного.
Оуо... если это немного, то что здесь творится, когда их много?
Зато благодаря популярности маршрута и траффику он какой-то, более обжитой, что ли.
Поэтому, если хотите просто красивых гор и при этом безлюдности, то прогуляйтесь в сторону Мера пика. Не обязательно же наверх лезть.
Впрочем, в Непале есть и другие красивые и совершенно нераскрученные треккинги, где вы сможете бродить в одиночестве.
Но если хотите знаковых названий (Эверест, Намче-Базар, монастырь Тенгбоче и прочие всякие ама-дабламы), хотите погрузиться в жизнь треккеров и сделать много картинок как бы местной жизни - то тогда лучше сюда.
На самом деле оба варианта хороши. Главное - понять, что нравится именно вам. И не промахнуться.
Здесь по дороге будет больше посёлков, более комфортные условия ночлега (включая настоящие гостиницы за очень дорого), мобильный интернет, местами сделанная для вашего удобства дорога (ступеньки, перильца), много буддийских ступ и молитвенных камней по пути. И другие приятные фотоаппарату картинки местного быта, застывшего где-то в прошлых веках.
Здесь, как и много лет назад всё так же для строительства дорог используют людские ресурсы с самыми простыми инструментами.
Пока мужчины кувалдами и мотыгами строят дорогу, женщины собирают хворост и несут его в своих традиционных корзинах.
Мужчины тоже хворост носят. Но мужчин с хворостом мы встретили значительно меньше, чем женщин. Они, как правило, более тяжёлые вещи носят.
Или очень много хвороста.
И вот вам ещё много картинок, которые вряд ли требуют каких-то комментариев. Вы просто идёте километр за километром и смотрите по сторонам.
Через четыре часа мы подошли к монастырю Тенгбоче. Однако, в монастырь не пошли, променяв духовную пищу на обычную в ближайшем ресторанчике с видом на монастырь.
Если вы будете в этих краях, будьте хорошими туристами, не проходите мимо, как мы.
У нас, правда, было небольшое оправдание.
Есть хотелось очень. А на еду и на монастырь времени уже не было.
Дело в том, что когда накануне мы решали во сколько выходить, я поинтересовалась у самого главного шерпы в лагере (а значит, как я думала, самого разумного), сколько нам идти.
- Шесть часов, - сказал он.
И мы решили, что не будем торопиться, а выйдем часиков в десять утра.
Однако, учитывая, что Тенгбоче - это была только половина пути, становилось понятно, что идти нам не шесть часов, а несколько больше.
И надо было поднажать, чтобы успеть до темноты придти в Намче Базар.
Главное, мы же не против были выйти хоть в девять, хоть в восемь. Но нас так уверяли, что шесть часов - это вот прям максимум...
Всё-таки у большинства шерпов, даже тех, которые работают с туристами, напрочь отсутствует эмпатия.
От базового лагеря Ама-Даблама до Намче шесть часов - это для бодро бегущего местного.
Для уставших после восхождения туристов - даже близко не шесть.
Даже если идти без остановки. А если ещё останавливаться фотографировать...
А как не останавливаться?
Если даже в лесу тебя за поворотом то и дело вот такие камни подстерегают.
А мы ещё на одном из чек-постов изрядно подзависли.
Чек-пост - это место, где у туристов проверяют пермиты. Пермиты - это разрешение гулять по прекрасным непальским тропам. Оформляется оно и оплачивается в Катманду в министерстве туризма.
Стоит будка на дороге. В ней сидят люди и проверяют пермиты.
И не пропускают тех, у кого пермитов нет.
Опережая вопросы и предположения про то, что наверняка вечером там спокойно пройти можно мимо и не надо оформлять никаких пермитов, деньги какому-то министерству платить, скажу, что я думаю по этому поводу.
Знаете, в большом магазине, если булочку в карман положить и пойти на выход, вас тоже скорее всего не заметят и не остановят. Но вы же так не делаете?
Если к вам у метро на улице подходит человек и предлагает купить мобильник хороший недорого вот прям сейчас, вы же понимаете, что этот мобильник скорее всего ворованный, да?
Ну, вот для меня это - вещи одного порядка. Для кого-то наверняка: ну, что вы, это же совсем другое...
Так вот. У нас все пермиты, конечно же были.
Но документы на моего индийского попутчика просто забыли отдать в базовом лагере.
Со мной всё ещё хуже было. Мои документы последний раз фигурировали в Лукле, когда я прилетела и пачку с документами отдала гиду, с которым мы должны были идти пешком до базового лагеря Ама-Даблама.
Потом, как вы помните, судьба повернулась ко мне всей своей улыбкой. В базовый лагерь я прилетела на вертолёте. И все чек-посты прошли мимо меня.
Индус-то хоть был отмечен на дороге туда. А меня вообще как бы здесь не было.
В итоге с документами всё урегулировали - о, великая сила мобильного интернета. Но на это ушёл целый и очень драгоценный в нашем случае час.
Солнце уже скрылось, а до Намче Базара нам ещё было ого-го сколько.
Мы ускорились, пытаясь сократить расстояние, которое нам придётся идти в темноте.
Это, конечно, не очень помогло. Ибо ускориться как-то сильно мы всё-равно не могли.
Но благо чем ближе к Намче, тем лучше становилась дорога.
Так что даже с наступлением темноты, мы достали фонарики, и наш темп не сильно снизился.
Наш гид вообще шёл впереди без фонарика. Но он, наверное, по этой дороге и с закрытыми глазами мог бы пройти.
Мы же предпочли обезопасить себя. Достали фонари и продолжили путь. Ничто не могло остановить нас на пути к гостинице с настоящими кроватями.
И лишь внезапно вспыхивающие из придорожных кустов глаза яков, когда на них попадал свет фонарика, немного пугали меня.
А в начале седьмого мы дошли до Намче. И были кровати. И даже белые простыни на них. Однако, холодрыга в комнатах не позволила насладиться белыми простынями по-полной. Пришлось спать в термобелье. Но и это уже было прекрасно.
