От Кобайра рукой подать до следующего монастыря Одзун... вот только пространство тут делится на два уровня с весьма немногочисленными точками перехода.
И по дороге в Одзун нужно подняться по лестнице серпантинов на 300-400 метров:
Внизу - окраины Алаверди:
Рудничные посёлки с печатью упадка:
А наверху - Одзун (или, до 1967 года - Узунлар), неописуемо огромное (4,5 тыс. жителей, но "на глаз" 10-20 тысяч!) село, растёкшееся кляксой по плоской поверхности плато, за восточной околицей обрывающейся к Дебеду под прямым углом:
1500 лет назад, когда Грузия была ещё небольшим государством, а Армения - внушительных размеров империей, и царство Лори называлось гаваром (уездом) Ташир, Одзун был центром этого гавара. Позже наступили века арабского господства, под конец которого армянские и грузинские цари Багратиды вступили, натурально, в гонку за Гугарк, по итогам которой у Армяногрузии появились новые столицы - Самшвильде и Лориберд.
Однако на сломе эпох Одзун успел дать Армении человека, не давшего своей малой родине забыться - католикоса (в 717-28 годах) Ованнеса III Имастасера. В легендах он изгонял вишапов (драконов), а реальности - византийцев, подружившись с арабским халифом Хишамом и получив от него гарантии того, что армян не будут насильно обращать в ислам.
Это сразу дало арабам козырь в борьбе за Армению с греками, так что вплоть до обретения независимости в войнах с Византией армяне поддерживали скорее Халифат. Выбив же для Армении религиозную автономию, Ованнес Одзунский затеял церковную реформу, создав единую книгу армянских церковных канонов, а также пытался заключить унию с Сирийской яковитской церковью, видимо надеясь собрать "дохалкидонские" церкви в единый фронт. Памятник ему и стоит посреди села:
Но куда более важным памятником Ованнесу III стал Одзунский монастырь, расположившийся где-то в самой середине сельских улиц. Мы приехали сюда на такси, и у входа нас тут же приметил батюшка, о чём-то общавшийся с продавщицами сувениров. Как я понимаю, он здесь с утра до вечера, и когда приезжают туристы - лично проводит экскурсии и открывает большую часть времени запертый собор:
Весь Одзунаванк - это по сути дела всего 2 постройки: собор Сурб-Аствацацин и слева от него Одзунский обелиск:
Нынешнее здание собора, по армянским меркам огромное (32 на 21 метр), скорее всего построил в начале 8 века сам Ованнес Имастасер.
Но история его длиннее в обе стороны - парные звонницы на восточном фасаде, например, появились в 1889 году, а галереи... единственный в Армении храм с аналогичными галереями - Ереруйкская базилика рубежа 4-5 веков.
Детали собора - кресты, оконцы, сонечные часы:
Полусбитые барельефы у окон:
В том числе листья ореха и винограда - символы язычества и христианства, вместе с другими символами слагавшие наглядное пособие для неграмотных селян, почему верующим быть хорошо.
Ворота собора. Обратите внимание на уже знакомый по позапрошлому кадру сюжет на двери:
За дверями - огромный холодный каменный зал, на первый взгляд совсем невзрачный:
Но батюшка обратил наше внимание на множество каменных деталей:
Они остались от прошлого здания храма, которое обычно датируют 6 веком, то есть на 150-200 лет старше остальных стен. А вот Богоматерь - скорее всё-таки восьмого века:
У колонн - находки от керамики до хачкаров, среди которых выделяется макет какого-то здания с мавританскими арками, возможно привезённый Ованнесом Одзунским из своего визита к халифу Хишаму:
И в целом собор, в 2012-14 годах отреставрированный специалистами из Милана, впечатляет каким-то особым панхристианским духом. Более всего он напомнил мне не иные храмы Армении, а нордические каменные церкви с эстонского острова Сааремаа, где я впервые видел диалектику языческого ореха с христианским виноградом.
Вокруг - древнее пышное кладбище:
Где есть и огромные хачкары:
И плиты, рассказывающие о тех, кто под ними лежит:
А среди них стоит Одзунский обелиск, на самом деле главная ценность этой обители:
Знаменитые армянские хачкары - явление относительно позднее: как просто кресты на камнях они стали появляться в годы арабского господства, а свой нынешний облик с каменным кружевом и вовсе обрели менее тысячи лет назад, под влиянием сельджуков их Хорезма. В глубокой древности у армян или живших тут до них племён были антропоморфные идолы и вишапы, похожие на каменных рыб.
А вот в Великой Армении и до, и после Крещения строили обелиски, украшенные барельефами на гранях. Самый большой и сложный из уцелевших был построен в 6 веке уездном городе Одзун.
Не просто обелиск, а целая конструкция из ступенчатого основания (у древнейших армянских церквей такие считают заимствованными от языческих храмов), двух арок и стоящих в них менгиров, кажущихся ещё более древними. При этом с западной стороны барельефы с них практически облупились, а вот с восточной сохранились почти полностью:
Как я понимаю, излагается на них история крещения Армении - тут и царь Трдат III со свиной головой, которую обрёл после казни христианских дев-риписмиянок и от которой избавился лишь крестившись у Григория Просветителя, и мавзолей-башня Святой Рипсиме, на месте которого в Вагаршапате давно уже построена церковь.
Такие вот башни-мартирии - полностью исчезнувший пласт армянского зодчества, ещё живой в те годы, когда строился этот обелиск:
На этом простимся с Одзуном и вновь будем спускаться на Дебед. Над окраинами Алаверди висит село Акори - по карте вплотную примыкающее к городу, а на местности... видите сами:
Алаверди - это в первую очередь медные рудники, известные примерно с 13 века, непрерывную же их историю начали греки из Аргируполиса (ныне Гюмушхане в Турции), лучшие рудокопы Передней Азии, в 1780 году, в короткий период независимости, приглашённые грузинским царём. Город же из Алаверди сделали французы, в 1887 году взявшие рудники в концессию - к началу Первой Мировой войны здесь добывалось 12% меди в Российской империи. И вот дорога петляет среди старых горняцких предместий:
Впереди - самый зрелищный и самый мрачный город Армении:
Как и вся долина - двухъярусный:
