Продолжаю описывать первую цифровую зеркальную камеру Konica Minolta.
Фотографии D7D выполнены ретрокамерой Panasonic Lumix DMC-FZ3. Беспроблемная макросъемка и отличные цвета. Снимки не подвергались обрезке. Мне нравится снимать Panasonic FZ3 ;)
Коррекция экспозиции
Слева от вспышки расположено колесо экспокоррекции и колесо коррекции экспозиции вспышки.
Колесо экспокоррекции оснащено блокиратором и имеет две шкалы. Оранжевая шкала регулирует экспозицию в пределах ±2.0 Ev с шагом 0.3 Ev. Серебряная шкала позволяет регулировать экспозицию в пределах ±3.0 Ev с шагом 0.5 Ev. Оранжевой мне достаточно.
Обычно я произвожу незначительную положительную экспокоррекцию изображений с камеры уже при обработке RAW, но снимать предпочитаю без экспокоррекции - камера достаточно точна и не хочется потери деталей в ярких областях снимка. Но в сложных условиях съёмки, где в кадре и солнце, и тьма - экспокоррекция на камере может быть к месту.
Я стараюсь снимать в RAW. Забавно, что этому меня совершенно недавно "научили" компактные фотоаппараты. В камере не используется сжатие без потерь и размер файла составляет около 9Мб. Я настроил камеру так, что сразу после снимка мне выводится экран с гистограммой, где области изображения, приближающиеся к граничным значениям освещенности, выделяются на миниатюре (мигают). Это удобно, но вам следует знать, что камера очень «осторожна» и на самом деле отмечает все пограничные области. Т.е. подсвеченная область вполне может нести детали и не всё там катастрофично. С другой стороны, если у вас подсвечена большая площадь фотографии - дело дрянь, следует переснять с другими настройками экспозиции.
Вспышка поднимается только вручную, что правильно. Просто замечательно, что есть отдельное колесо для коррекции силы её срабатывания. С другой стороны, подпружиненная вспышка на защелке с механической кнопкой, как на Olympus E-20 была бы лучшим вариантом. Вспышку D7D можно случайно зацепить, открыть и даже - сломать.
Вспышка неприятно щёлкает при её закрытии и открытии. То же самое, что было у меня с Sony A100. Опять же, в Е20 «доводчики» делают открытие и закрытие вспышки если не бесшумным, то очень приятным.
При необходимости поднятая вспышка помогает системе фокусировки серией импульсов. Переключение в режим замедленной синхронизации происходит по нажатию кнопки AEL - это удобно.
Видоискатель и система фокусировки
Основные параметры съёмки выводятся в видоискатель. Ради экономии энергии можно отключить большой цветной монитор, нажав кнопку дисплея. Экономия батареи должна получиться солидной.
С D7D вы будете использовать яркий и большой пентапризменный оптический видоискатель. Поле зрения - только 95%. Конструкция видоискателя D7D обеспечивает возможность коррекции диоптрийности в пределах от -3.0 до +1.0. Есть датчики, которые при поднесении камеры к лицу отключают цветной монитор.
Вынос видоискателя не соответствует уровню камеры. Регулятор коррекции диоптрийности неудобен. Не идёт ни в какое сравнение с видоискателем Olympus E-20.
Режима LiveView нет. Если привыкли к живой картинке через монитор камеры - придётся или пройти мимо D7D или погружаться в суровые реалии начала 2000-х.
Все самые интересные ракурсы съёмки станут вам менее доступными с D7D. Я не знаю, что может исправить ситуацию. Уголковый видоискатель? Сомневаюсь, что он заменит вам LiveView. Так что - в раскорячку, лежа, на коленях, со стремянки, с молитвой и просто наугад «в слепую»... Короче - по старинке.
Блокировка фокуса осуществляется полунажатием кнопки спуска. На Sony A100 была активация фокуса глазом. Здесь такого я не нашел, о чём не жалею. Блокировка фокуса работает отлично. При перекадрировании фокус не сбивается.
Если кому-то интересно: есть возможность смены фокусировочного экрана (в сервисе). По умолчанию использован тип G со сферическим остроконечным матированием. Кроме него можно использовать фокусировочные экраны типа M, L или ML.
Точек фокусировки немного (девять, как и у Sony A100) и все они могучей кучкой собраны в центральной части кадра. Что плохо. Например, в Canon EOS 300D их ещё меньше, но они хотя-бы более равномерно размазаны по кадру. Есть подсветка лазером точки фокусировки. Подсветка кажется слабоватой.
Я предпочитаю использовать центральную точку фокусировки, как самую цепкую и эффективную. Вы можете заблокировать выбранную точку с помощью переключателя, что удобно. Режим фокусировки использую стандартный (покадровый) - S.
Кнопка AF/MF, как и другие режимы фокусировки, наиболее эффективна при использовании объективов с «отверткой». При использовании объективов Sony с собственными моторами, кнопка AF/MF просто блокирует объектив, отключая связь с мотором. Вы не теряете фокус, но и использовать ручную фокусировку не можете (т.к. нужно сдвинуть отдельный переключатель на объективе).
Ход кнопки спуска затвора маленький. Кнопка небольшая с выемкой по центру. Расположена в ложбинке, направляющей палец. Обычная кнопка. Глубокая крупная кнопка в Olympus E-20 мне по душе больше.
Режимы протяжки и скорость съёмки
На фотокамере шесть режимов протяжки, выбираемых специальным колесом справа (под колесом режимов экспонирования).
Режимы протяжки: покадровый брекетинг (каждый кадр серии снимается после отдельного нажатия кнопки спуска затвора); непрерывный брекетинг (вся серия снимается сразу); покадровая протяжка (возможна съемка с интервалом); непрерывная протяжка; автоспуск с интервалом 10 сек. (зеркало будет поднято непосредственно перед экспонированием); автоспуск с интервалом 2 сек. (зеркало будет поднято сразу после начала обратного отсчета).
Максимальная скорость съемки составляет 3 кадра в секунду. Максимальное число кадров зависит от настроек размера и качества изображений. В режимах RAW и RAW + JPEG можно снять до девяти кадров в буфер. В режиме JPEG максимального качества - 12 кадров в буфер. Конечно, эти значения можно получить лишь в идеальных условиях съёмки. При моем неторопливом режиме съёмки я вообще не заметил проблем с тормозами. Впрочем, после E-20 уже ничего не страшно ;)
Для любителей JPEG
Не думаю, что стоит портить впечатление от камеры, снимая в JPEG. Однако, если нет желания возиться с RAW и результатом требуется срочно поделиться в сети... Почему бы не использовать JPEG?
По балансу белого: конечно, удобно иметь отдельный переключатель с кнопкой. Но я снимаю в RAW, поэтому выставил автоматический баланс белого и забыл об этом. Жаль, что пропадает переключатель и кнопка, расположенные в удобном месте. Впрочем, для любителей JPEG переключатель может быть полезным.
Автоматический баланс белого работает отлично. Нет ухода в зелёные или красные тона. В большинстве случаев, мне нравится автоматический баланс белого. Можно задать предустановку баланса белого (солнце, тень и пр.), вручную по белому листу и в значениях цветовой температуры.
Вы можете выбрать большой, средний, малый размеры файлов JPEG и три степени сжатия. Доступны два цветовых пространства: sRGB (естественные цвета и режим повышенной контрастности и резкости) и AdobeRGB. Доступно изменение контраста, резкости, насыщенности и оттенка изображения JPEG в меню Digital FX. Шкалы с пятью делениями: -2, -1, 0, +1, +2.
Anti-shake
На камере используется уникальная для 2004 года система компенсации вибрации Anti-shake, минимизирующая эффект шевеленки на любом подключённом объективе (что - большой плюс). Обкатанная на компактах KM, система впервые была установлена на зеркалку D7D.
Эффективность Anti-Shake может быть существенно снижена при съемке движущихся объектов, при съемке с проводкой, при выдержках от 1/4 секунды и больше, а так-же при макросъемке. При длительном экспонировании (bulb) Anti-shake отключается.
Когда система задействована, справа в видоискателе горит шкала Anti-Shake (в Sony A100 эта шкала снизу - среди остальных индикаторов). Чем больше элементов горит, тем более нестабильно изображение.
При серьёзных неполадках системы стабилизации шкала Anti-Shake в видоискателе мигает. Не допускайте сильных ударов в камеру. Во всяком случае, на Sony A100, система стабилизации легко выходила из строя от удара. И всё бы ничего, но матрицу клинило в произвольном положении, после чего картинка в видоискателе не совпадала в границах с реально получаемым изображением.
При отказе стабилизатора у D7D съемка блокируется.
Просмотр снимков
Снимая только в RAW, вы должны знать, что камера не умеет читать собственный RAW. Увеличить снимок вы не сможете. Напоминаю, что любительская камера Canon Kiss Digital это умела ещё в 2003 году, а перед нами фотоаппарат "с претензией" из 2004 года... Чтобы оценить резкость полученного снимка требуется плодить сущности - снимать связку RAW+JPEG.
Ещё более глупым выглядит тот факт, что имея на борту датчик поворота, камера не умеет переворачивать вертикальные снимки. Т.е. служебную информацию на мониторе камера переворачивает, а снимок нужно переворачивать вручную.
Монитор большой и чёткий, но абсолютно полагаться на него в определении незначительных проблем фокуса и цвета я бы не стал. Яркость ЖК-экрана можно устанавливать по одиннадцати уровням. Чем ярче монитор, тем лучше. С другой стороны - перерасход энергии.
Вывод
Камера оставляет самые приятные впечатления. Не скажу, что она мне нравится много больше Olympus E-20. Но, признаем, Konica Minolta Dynax 7D обладает более крупной матрицей и высокой производительностью, что делает её более удобной в разных ситуациях съёмки. D7D даёт более качественное изображение, чем любой самый продвинутый компакт начала 2000-х. Даже с китовыми объективами D7D может дать картинку лучше, чем Olympus E-20. Т.к. фотоаппарат с более крупной матрицей всегда будет лучше фотоаппарата с маленькой матрицей.
Если сравнивать с "сильно кропнутыми" матрицами, например - в размере 2/3 дюйма (как в Olympus E-20) - встает проблема глубины резкости на зеркалках. Если на E-20 вы можете, в большинстве съёмочных ситуаций, держаться максимально открытой диафрагмы F2.0-3.2, то на кропнутой зеркалке D7D диафрагмы F5.6-11.0 могут стать вынужденным решением для многих кадров. Иначе что-то обязательно выпадет из зоны резкости. Конечно, необходимость работать на закрытых диафрагмах компенсируется высокими рабочими значениями ISO на D7D.
Обратите внимание на кадры макросъёмки, приведённые в данной статье. Они выполнены на Panasonic FZ3 - компактную камеру с ещё более маленькой матрицей (1/3,2 дюйма). Это позволило добиться необходимой глубины резкости при использовании максимальной светосилы объектива. Достигнуть чего-то подобного на зеркальной системе было бы куда сложнее и дороже ;)
Очень жаль, что на Dynax 7D нет LiveView и откидного монитора, как на E-20. Таких технологий у Konica Minolta не было.
Есть мелкие недоработки: проблема с просмотром RAW, автоповоротом снимка. Могут быть традиционные для цифровых Minolta/Sony проблемы с автоматической фокусировкой. Но всё это несущественно для неторопливой любительской съёмки, ведь камера даёт отличный цвет. Прямо в RAW. Это как Nikon D40 - только под объективы Minolta/Sony.
Помните о том, что все D7D могут страдать от проблемы "черного кадра". Камера начинает записывать темное изображение. Как правило, лечится перезапуском, но всё равно - неприятно.
Не забываем: снимки с плотностью в 6Мп достаточно экологичны. Снимки мало «весят» и требую меньше энергии на своё копирование, сохранение и показ. Сама идея подарить старой камере «вторую жизнь» - экологична по сути.
Фотокамера D7D не подойдёт для профессионального использования, но это по-прежнему мощный инструмент для фотографа-любителя.
