Продолжаю писать заметки из моего путешествия по Турции. Хотелось двигаться хронологически, но не получилось. Первая статья из Бурсы - об усыпальнице Мустафы и Махидевран - здесь. А сейчас о комплексе Османа и Охана Гази. Мне кажется, что прошлое этого места оказалось гораздо интереснее современности, постараюсь рассказать и о том, и о другом. Но получилось очень объёмно (но можно пролистать вниз и посмотреть видео. А ещё попутно я отвечу на вопрос, который читатели канала задают мне чаще всего.
Последнее желание Османа
В 1316г. войска Османа заняли гору Малый Олимп (совр. Улудаг), откуда прекрасно просматривался византийский город Пруса (совр. Бурса), расположившийся внизу. Вскоре турки оккупировали порт Мудaнья, фактически заблокировав Прусу. Но город оказался крепким орешком и сдался только через 10 лет.
В Турции рьяно отстаивают красивую версию о том, хотя что Осман умер в год завоевания города (1326), но всё же увидел результат своей долгой осады. В то же время немногочисленные (в случае с Османом их в принципе ничтожно мало) турецкие же документы говорят о том, что основатель династии скончался в 1324г., а победа пришла уже во время правления его сына Орхана.
Как бы то ни было, хроникёры (жившие, правда, через 100-200 лет после описываемых событий) сообщают, что последним желанием Османа было быть похороненным в Бурсе, причём в месте, который он сам выбрал:
Сын, когда я умру, позволь мне быть похороненным под Серебряным куполом
(из хроники Ашикпашазаде)
Серебряный купол (гюмюшлю) - византийское сооружение, расположенное на возвышенности, его было видно издалека, благодаря мерцающей на солнце крыше, покрытой свинцом.
На месте бывшей церкви
Во время своего путешествия по Анатолии (1325-1349гг.) арабский путешественник Ибн Баттута посетил Бурсу. Поскольку с момента завоевания прошло всего несколько лет, мы можем считать сообщённые им сведения весьма достоверными. Вот что он написал об усыпальнице Османа Гази в своей книге путешествий:
Его [Орхана] отец отвоевал город Бурса из рук византийцев, его могила находится в маленькой мечети этого города. Это сооружение раньше было христианской церковью, а преобразовали в мечеть его уже потом.
Что за христианская церковь? В дневнике священника Стефана Герлаха (был в Стамбуле в 1573-78 годах) записано, что на месте усыпальницы Орхана был храм, посвящённый Святому Иоанну
Рейнхольд Любенау, посетивший Бурсу в 1588 году, пишет о том, что Орхан Гази похоронен в квартале византийских времён, рядом с ним упокоилась его жена и 14 (?) наложниц, а также были шехзаде Коркуд Челеби и Муса Челеби. Любенау также указывает, что в комплексе бывшей византийской церкви была еще и часовня, и именно в этом приделе похоронен Осман Гази, его жена, сын и ещё 26 женщин и детей, а также сын Орхана Ибрагим.
И где же это всё теперь?
Даже самый несведущий в истории человек, взглянувший сегодня на усыпальницы Османа и Орхана, не заподозрит в них древних сооружений.
Всё так: нынешние построены в середине 19-го века, а старые были до основания разрушены из-за землетрясений 1855 года. Почти не осталось следов ни византийского окружения, ни раннеосманских переделок. Зато есть письменные свидетельства европейцев, приведу один, очень любопытный, на мой взгляд.
Итальянский священник Доминико Сестини, прибывший в Бурсу 19 мая 1779 года:
Мы посетили мечеть Орхана: это бывшая греческая церковь с тремя нефами, в которых находится изумительная мозаика. Внутренние стены облицованы плитами из полированного мрамора. Архитектурный стиль представляет собой разновидность очень простой греческой готики. В части апсиды и за алтарем видны пять ступенек, расположенных полукругом. Согласно распространенному мнению, Орхан превратил эту греческую церковь в мечеть и отремонтировал её в соответствии с турецким вкусом. Он, его жена и дети похоронены там.
Когда вы входите в вестибюль через главную дверь, можете увидеть висящие напротив барабан и четки Орхана. Также нам показали священные реликвии этого правителя, представляющие собой его тюрбан и кафтан. Но, на мой взгляд, они, должно быть, сделаны совсем недавно. Кафтану, от силы, 60 лет, а тюрбан кажется ещё более новым. Здесь также есть библиотека, содержащая где-то 40-50 книг.
Главное медресе этой бывшей церкви, которая, как говорят, раньше была монастырем, построено из кирпича, здесь был установлен михраб в турецком стиле. Эту мечеть также называют Монастырской. Выйдя из неё, мы прошли в круглый придел. Всё это - часть единой постройки, покрытой красивым куполом. Здесь находятся могилы отца Орхана, его матери и их детей. Этот придел очень красив и великолепно украшен. Из него можно перейти в другой, в котором, как говорят, был когда-то похоронен Артус, защитник Бурсы.
Чуть выше я упомянула о землетрясении, но за полвека до него значительный урон этому месту нанёс пожар, в котором было уничтожено 2/3 первой османской столицы. Йозеф фон Хаммер, автор знаменитой книги "История Османской Империи", посетивший Бурсу в 1804 году, обнаружил Мечеть Орхана закрытой:
Пожар, уничтоживший Бурсу в начале века, не причинил этой церкви большого ущерба. За исключением гробницы Османа Гази, всё остальное в очень хорошем состоянии. Но из-за обвалившейся штукатурки и трещин в гробе Османа, можно было пересчитать кости основателя османской династии. Мы смогли войти в усыпальницу, через окно, подставив к нему лестницу. Ключ действительно пропал, или же нам так это преподнесли.
Правда исследователи считают, что Фон Хаммер в этом фрагменте описывает тут гробницу Орхана, а не Османа.
В 1838 году гравюра одной из гробниц (скорее всего, Орхана) была напечатана в альбоме Леона де Лаборда Voyage de l'Asie Mineure/Путешествие по Малой Азии. На ней видны две из четырёх византийских колонн.
В подписи к этому изображению автор указывает следующее:
В крепости, что в настоящее время находится в руинах, есть две небольшие бывшие греческие церкви, которые были преобразованы в мечети. Усыпальница Орхана (“Арчана”) и его семьи находятся в бывшем притворе монастыря под названием Давуд. Захоронение Османа не показывают, вероятно, оно утрачено. На одной из мраморных колонн мечети высечен крест.
Другие путешественники первой половины 19-го века также отмечали кресты на колоннах, а также общую обветшалость комплекса, который после землетрясения 1855 и вовсе не подлежал ремонту. Первоначально задумывали восстановить всё в прежних размерах и под одной крышей. Но Бурса лежала в руинах, а Османская Империя участвовала в Крымской Войне. Всем было совсем не до того: вплоть до 1864 года могилы находились под открытым небом, засыпанные мусором и мраморной крошкой.
Европейцы оставили записи об этом, и я (их словами), наконец, могу описать, так сказать, внутреннее устройство захоронений. Не то, чтобы мне очень хотелось смаковать подробности, но вопрос "А что там внутри" самый популярный на моём канале
При исследовании [захоронений], (насколько мы можем судить, исходя из наших познаний в архитектуре) мы выяснили, что они имеют форму простого ящика, выложенного кирпичом ниже уровня земли. Форма и размеры ящика напоминают наши гробы; кирпичи скреплены между собой внушительными слоями раствора, а их внешняя поверхность оштукатурена. Верхняя грань находится на уровне земли. Над этой скромной постройкой возвышается деревянный гроб; его размер варьируется в зависимости от известности и достоинства умершего.
Александр фон Варсберг, 1864г.
Современность
Обе нынешние гробницы были возведены султаном Абдулазизом в 1868 году, как указано в надписи в усыпальнице Османа Гази.
Вот что пишет А.Х. Танпинар по этому поводу:
Название «Гюмюшлю» имеет значение только для тех, кто знает историю, а Осман Гази и Орхан Гази теперь лежат в тех бездушных зданиях, построенных в этом абсурдном стиле эры реформ (Танзимат) так, как если бы они были в изгнании
Единственное напоминание о византийском прошлом этого места осталось, разве что, в виде частично сохранившихся мозаик на полу. Интересно, что есть ещё два османских правителя, похороненных в сооружении византийских времён: султаны Мустафа I и Ибрагим упокоились в здании бывшего баптистерия, что рядом с Собором Святой Софии в Стамбуле.
Сегодня усыпальницы находятся в парке, который называется Топхане. Да, это именно парк: часовая башня, великолепная обзорная площадка, лавочки и кафе. Может быть, особенно чувствительным это покажется кощунством - отдыхать рядом с могилами. Но, во-первых, в Турции несколько иное отношение к таким вещам - старые усыпальницы и кладбища находятся посреди городов, такое соседство очень будничное и привычное. Во-вторых, чем дальше по времени мы от каких-то событий, тем меньше в нас страха перед умершими или скорби по поводу их кончины.
Вместо этого приходит искреннее любопытство. А в случае с Османом вообще интересный феномен: его воспринимают как героя сериала, в котором, как считает большинство, показана абсолютная правда.
Мне кажется, что в этом наши люди очень отличаются от турок. После любого исторического сериала лавина статей, передач, роликов, переиздаются книги: около любой нашей значительной достопримечательности есть сувенирная лавка, а в ней книги. Здесь же, вся доступная мне информация - это то, что написано на информационной табличке.
В сувенирных лавках около Топхане можно найти разве что меховые шапки и одежду альпов и прочую чепуху подобного рода. Но люди радуются, примеряют это всё на детей.
Некоторое время назад у усыпальницы Османа поставили ещё и почетный караул в исторических костюмах. К всеобщему восторгу.
На другой день я оказалась в музее Турецкого и исламского искусства, что неподалёку - он прекрасен - настоящее погружение в историю и быт турецкого прошлого. Провела там больше двух часов, но всё это время была единственным посетителем. Может быть, совпадение, но я всё больше убеждаюсь, что большинству турок вполне достаточно сериалов и ряженых красавцев, чтобы считать, что они знают собственную историю.
Видео я тоже сделала, если вы его любите (можно смотреть и без звука):
С усыпальницей Османа связана ещё одна странная история, я оставлю ссылку, если вы пропустили эту публикацию
