Планы, которых не было, но которым суждено было сбыться
Заноза о восхождении в больших горах, застрявшая в начале года, напоминала о себе постоянным зудом на периферии восприятия — что-то неосознанное темной маслянистой субстанцией разливалось на подсознании и требовало выхода. Я жаждал и избегал этих мыслей. И вот звонок.
— Привет! Пошли в горы?!
— Когда?
— Через неделю. Есть гид на примете?
— А куда идем?
— Давай на Казбек.
— Выясню.
Пишу гиду Юле с которой пару месяцев назад ходил на Семиглавую в Туапсе и задаю тот же сакраментальный вопрос. После нескольких уточняющих моментов она берет паузу. Спустя час получаю ответ — "Готова пойти с вами сама, если отпустят с работы. Нет — найду вам гидов". На следующий день летит депеша — "Меня отпустили, я иду сама". Класс!
Несколько дней проходят в сборах. Собираю экипировку, обхаживаю новую, только что купленную палатку, докупаю недостающее — рюкзак, каску, ледоруб и кошки. За три дня до предполагаемого старта инициатор похода сливается по вроде как уважительным причинам. Я слегка в растерянности, но фарш уже невозможно провернуть назад — решаю, что готов доплатить за недостающего участника сам, лишь бы восхождение состоялось.
Сообщаю о сложившейся ситуации Юле и по ее ответу понимаю, что у нее такое же одержимое состояние — человек отчаянно и взахлеб сам хочет в большие горы. Разве не прекрасно, когда тебя окружают угрюмые фанатики? Покупаю билеты в Минводы и начинаю ментально готовиться к восхождению.
Накануне ночью не спится, эмоции и мысли переполняют. Кручу в голове, что мы идем вдвоем и значит ограничены только собственными силами и желаниями. Без реверансов посреди ночи отправляю Юле сообщение — "Готов на злое спортивное восхождение. У меня сейчас идеальная форма для этого. Готов рубиться". Через минуту приходит ответ: "Отлично. Я как раз буры подбираю — вдруг палатку на них сажать придется". Широким движением руки смахиваю скупой ручей слез умиления. "Наши стрелы затмевают солнце! — Прекрасно, значит будем сражаться в тени!".
Упаковываю и взвешиваю новый рюкзак 75+10 — получилось 20 кило, чуть более 4 кило из которых занимают пуховый спальник и надувной коврик. До старта не успел прийти новый облегченный ковер, а учитывая минус на высоте и трехсезонную палатку — без теплого спальника не обойтись. В Минводы лечу с небольшой пересадкой в МСК — в преддверии тяжелой работы отсыпаюсь прямо на столичных лавочках.
К вечеру добираюсь до Кавказа — в аэропорту на своей машине меня подбирает Юля и мы неспешно катим в Кармадон — там мы должны переночевать и утром выйти по Кармадонскому ущелью по маршруту. В поселок мы добираемся уже в кромешной южной тьме. Остатки цивилизации на ломанном ландшафте горных стен выглядят немного зловеще в монохроме лунного света .
Наш временный приют — частный двор с множеством одноэтажных построек. В одной из них разместились мы — в нашем распоряжении уютная комната с несколькими кроватями. На веранде стеллажи с советской еще литературой и предметами быта. Перебираем рюкзаки и делим провиант — в заботливо разложенных и подписанных Юлей по дням пакетам, вижу консервы в железных банках, овощи. Мой рюкзак в итоге оказывается около 33 кило, Юлин — на семь кило легче. Хардкор, только хардкор.
Утро позитивно солнечно — день ожидается жарким. На обрыве, которым заканчивается двор, стоит лавочка с видом на Кармадонское ущелье и снежные шапки далеких гор. С высоты в полторы тысячи метров долго и с удовольствием упиваюсь этим зрелищем — наконец-то я здесь!
Разминка перед боем. Кармадонское ущелье.
Плотно завтракаем, грузимся в машину и выдвигаемся в сторону пограничной части. У ее ворот заполняем заявки на пропуска в пограничную зону и передаем их дежурному. В ожидании разглядываю близлежащие руины в которые превратился Кармадон в 2002 году: санаторий с зияющими дырами окон, четырехэтажные скелеты жилых корпусов для сотрудников… И везде на стенах огромные надписи — "ЗАЧЕМ".
Наконец пропуски в погранзону у нас на руках — оставляем невдалеке на стоянке машину, втискиваемся с тугие объятья рюкзаков и прислушиваясь к работе тела под грузом, не торопясь выдвигаемся в путь. По оптимистичному плану мы должны вернуться сюда же через шесть дней, а в случае непогоды — через семь.
Из Кармадона, пройдя 12 километров по ущелью, мы должны дойти до Геналдонских минеральных теплых ванн — в просторечии их обычно называют радоновыми. Там остаемся на ночевку, утром перебравшись через бурлящий поток Геналдона, выходим на ледник Майли и идем на контрфорс пика ОЖД, по которому поднимаемся до высоты 3500 метров на ночевку. Третий день мы должны провести в дальнейшем восхождении до штурмового лагеря 4200 на Казбекском плато. Уже отсюда утром четвертого дня мы должны выйти на вершину Казбека и здесь же остаться ночевать после штурма. Пятый день мы ожидали провести в спуске до радоновых ванн и уже отмокнув в них на шестой день вернуться в Кармадон. Да, именно таким был оптимистичный план.
Поначалу идется не шатко — тяжелые рюкзаки буквально вжимают в выжженный солнцем грунт, ноги от непривычной нагрузки на крутом подъеме заметно закисляются. Синхронно с Юлей немного подтормаживаем, пытаясь найти рабочий комфортный темп. Жарко, очень жарко. Наш термометр бесстрастно перешагивает за отметку 30 С и продолжает отсчитывать градусы вверх. Пот щекотными струйками стекает по лицу, от деревьев доносится манящий запах хвои.
Первый отрезок пути в подъеме до деревни Тменикау как назло весьма крутой, поэтому нет возможности "разойтись, втянуться". Наконец выходим из-за лесистой части склона — здесь уже видна перспектива Кармадонского ущелья и есть освежающий ветерок. Небольшой рывок — и вот мы уже жадно черпаем горстями ледяную проточную воду из ванны на окраине Тменикау. Как же это хорошо!
Пополняем запасы воды и уже по довольно пологому склону ущелья в хорошем темпе идем к нашей сегодняшней цели. Иногда нам навстречу попадаются группы альпинистов и просто туристов. Перебрасываемся парой фраз с одной из команд — ребята выглядят уставшими. Подняться на вершину им не удалось, на высоте 3500 ветер сломал у них 3 палатки и им пришлось развернуться. Однако…
Жара нарастает, солнце звенящей, выжигающей влагу из тел, язвой зависло в зените — постоянно хочется пить. Вдалеке появляется заброшенный маскировочной сеткой пост пограничников — там тень и можно хоть немного передохнуть. Пока проверяют наши пропуска, мы с разрешения наряда разглядываем наш дальнейший маршрут в станционарный бинокль. Уже совсем близко видна крутая стена контрфорса пика ОЖД, по которой нам придется подниматься.
Километры пути тянутся довольно однообразно — ты постоянно погружен в свои ощущения для удержания шаткого баланса движения между "тяжело" и "уже не могу". Вскоре вечернее солнце уходит за правый склон ущелья, жара спадает и чтобы добавить перчику маршруту, тропа выходит на разноразмерный курумник. Идти по такому то еще удовольствие. Если камни равномерно большие, то по ним можно довольно уверенно шагать, но тут не угадать — под тяжелым рюкзаком некрупный курум стремится выскользнуть из-под ботинка и приходится судорожно ловить палками точку опоры.
Последний километр до ванн оказывается ментально изнуряющим — мне, как новичку на маршруте, кажется, что вот, мы уже пришли, но за поворотом или пригорком тропа уходит все дальше и дальше. Передвигаешь ногами, вжимаешься в рюкзак и снова терпишь, стиснув зубы.
Но вот и долгожданные термальные ванны — здесь на небольших уступах уже много палаток, обычная ленивая лагерная движуха. Уже начинает смеркаться, туристы готовят ужин, ставят палатки, купаются в ваннах. Очень хочется присоединиться побыстрее к ним в их расслабленном быте. Мы выбираем свободное место в отдалении от больших групп и разбиваем свой первый лагерь.
В ущелье вместе с быстро угасающим днем стекает прохлада и пока Юля готовит ужин я погружаюсь в разрекламированные термальные ванны. Их несколько и каждая имеет собственную температуру — от прохладной, до едва терпимой (около 60 С). От воды идет характерный запах минерального источника — хлорид натрия и радон.
В ваннах уже никого нет, я здесь один. Нахожу наиболее комфортную по температуре ванну и впадаю в близкий к остановке внутреннего диалога экстаз — уставшее тело словно растворяется в теплой, немного парящей в прохладном воздухе воде, дыхание становится равномерным и над этим над всем возвышается прекрасная в своем величии картина больших гор.
Поздний ужин, обмен эмоциями о прошедшем дне с Юлей, теплая нега спальника. Завтра тяжелый день и нам нужны будут силы. Но я даже не мог предположить насколько много сил потребуется…
Оставайтесь на линии.
Продолжение: Казбек с севера за 4 дня. Восхождение. Собирая смыслы