Около 13 тысяч лет назад на Амуре в последний раз видели мамонтов, в погоне за которыми люди когда-то покинули тропическую "зону комфорта". Те, кто пришли на крайний восток Евразии, к тому времени уже знали, что за добычей вовсе не обязательно гоняться по лесу - она сама может плыть в руки. И вот Амур, словно Нил или Инд, стал колыбелью оседлой культуры, где одни и те же стойбища стояли на своих мысах и заливах сотни и тысячи лет. Жителей их наука называет "ихтиофаги", по-нашему "рыбоеды" - они жили нерестовыми путинами, когда мутные амурские волны кипели от лососевых стад.
Новое хозяйство требовало новых технологий - из камня и кости амурцы научились делать крючки и остроги, из растительных тканей - сети и снасти, а из глины - посуду, которая вошла в людской быт именно тихоокеанском бассейне Евразии. С единственной целью: подспорья в виде подлёдного лова и охоты не хватало для сытой жизни, а значит рыбу от путины до путины надо было где-то хранить. Около 3000 лет назад амурские народы даже освоили примитивное земледелие, но почвы Дальнего Востока с его короткими сырым летом были слишком скудны, а вот рыбы в Амуре вплоть до 21 века хватало каждому.
Ко временам задокументированной истории земледелие тут позабылось: Амур не стал колыбелью древней цивилизации, но здесь затянулся высокий каменный век.
Наследием которого стали самые красивые и сложные наскальные рисунки на Земле. Набор их сюжетов знаком по Калбак-Ташу или Бесову Носу - звери (заметнее всего лоси, хотя статистически чаще всех встречается медведь) вплоть до мамонтов, длинные лодки с гребцами, личины в шаманских масках, глаза. Люди в полный рост изображались реже, в основном - в керамических статуэтках вроде увезённый в Эрмитаж "Кондонской Венеры".
Узор первобытных амурских художников не спутаешь ни с чем - витиеватые орнаменты и спирали, видимо служившие таким же символом местных культов, как в христианстве - крест. Спираль от ДНК до галактики - один из самых глубоких образов, и даже странно, что у патриотов Дальнего Востока не расцвела своя конспирология на этот счёт.
Петроглифы - главная рукотворная достопримечательность Хабаровского края, и самые известные их скопления - то и дело исчезающий под водой Сикачи-Алян на Амуре, небольшие (13 рисунков) Киинские писаницы южнее Хабаровска и труднодоступные Шереметьвские писаницы на Уссури. Создавались они в три волны - 10-13 тысяч лет назад, 5-6 тыс. лет назад и в начале нашей эры, но на взгляд неспециалиста стиль рисунков с разбросом в десять тысяч лет кажется единым.
Нанайская легенда гласит, что на заре времён на небе светило три солнца, и на камнях, от жара мягких словно воск, боги увлечённо рисовали. Но в рамках борьбы с изменением климата два солнца сбил из лука Хедау, скульптура которого стоит теперь перед ДК в Сикачи-Аляне.
Сам Сикачи-Алян - небольшая деревенька в 70 километрах от Хабаровска вниз по Амуру. Но - деревенька национальная: здесь живут в основном нанайцы.
Две сотни жителей - это действительно мало, и сельский Дом культуры (2004) довлеет над деревней, как кафедральный собор. В нём есть ещё один музей и нанайский фольклорный ансамбль, иногда выступающий на "Стойбище Сородичей" для больших групп.
Первым делом я направился на "Стойбище Сородичей" - национальное подворье, где принимает туристов нанайская чета Александра и Елены У (это фамилия).
Здесь можно примерить нанайский национальный костюм:
Пройти мастер-класс по выделке одежды из такого необычного для всех остальных и привычного для амурских народов материала, как рыбья кожа:
И отведать нанайской национальной еды:
Напоследок нас ждал внизу бат - так называют на Дальнем Востоке современные лодки традиционной конструкции, которые делает какая-то частная мастерская в Комсомольске-на-Амуре. Длинные, плоскодонные и симметричные, "новые баты" похожи на помесь традиционного бата с оморочкой, этакое обобщение всего тысячелетнего опыта амурского лодкостроения. Размера они бывают огромного - до 12 метров длиной и до тонны грузоподъемности.
Елена осталась на Стойбище, а водную экскурсию проводят Александр и Даша, которая помогает отцу с швартовкой и, видимо, показывает петроглифы. Вот только, - об этом мы знали заранее, - не в этот раз! В начале поста вместо аутентичный петроглифов Сикачи-Аляна я показывал их бетонные слепки во дворе Хабаровского археологического музея (не путать с Гродековским!) - шедевры древнего искусства Амур открывает не всем и не всегда.
Выбитые на прибрежных камнях, многие рисунки видны только по очень низкой воде, а высокая вода скрывает петроглифы полностью. Водомером для У служит дерево с кадра выше - при том же уровне вода доходит до его корней, а тут, как видите, ещё на полметра выше.
И хотя в 2013 году на Амуре случилось катастрофическое наводнение, всё же прошлая дюжина лет была маловодной. На месте залива под "Стойбищем Сородичей" зеленела лужайка, где устраивались пикники и дети гоняли мяч, петроглифы же можно было видеть практически в любое время.
В 2020-м, однако, что-то поменялось: я тогда договорился с Еленой об экскурсии, но буквально накануне узнал, что все группы отменились, а петроглифы скрыты водой. Самая высокая вода в Амуре не весной, а с августа по октябрь, и потому следующий визит в Сикачи-Алян я запланировал на июнь. К ноябрю вода обычно спадает, но в 2020-м Амур замёрз по высокой воде, весной разворотив ледяными торосами новенькую набережную в Хабаровске.
В июне уровень воды был на грани: три дня сухо - петроглифы видны, день дождя - скрыты, и мне, увы, опять не повезло. Третья попытка в сентябре, на обратном пути, тоже закономерно не увенчалась успехом....
Александр покатал нас по амурским волнам (весьма ощутимым!) маршрутом экскурсии, и бат ходил прямо над расписными камнями. Ледоходы по высокой воде наносят им урон, утаскивая камни на большие глубины или опрокидывая вниз рисунком. Елена рассказывала про одно из изображений, в котором заезжие краеведы углядели небесную ладью, но стоило было показать им фотографию перевёрнутой - как они признали лося.
Иногда, наоборот, льдины переворачивают валуны, открывая ранее скрытое, так что точного количества рисунков Сикачи-Аляна не знает никто - доступно около 200 рисунков, а описано - около 300. Открыл их в 1859 году эстонец Ричард Маак, позже изучали Владимир Альфтан, Лев Штернберг, Арсеньев, но самое полное научное описание сделал Алексей Окладников в 1935 году.
Петроглифы образуют два скопления - Верхние камни даже в маловодный год доступны только на лодке, а более многочисленные Нижние лежат буквально на околице села. Но по высокой воде увидеть можно только советские стелы (1988) - Верхняя на прошлом, а нижняя на следующем кадрах.
Официальная страничка "Стойбища Сородичей", где можно заказать экскурсию.