Из Вана в Догубаязит наверняка ходит немало автобусов. Но в Турции межрегиональные автобусы частные, билеты на них покупаются по той же схеме, что и в авиакомпаниях, и я понял, что мне лень возиться в агрегаторами, продираться через интерфейсы на турецком и привязываться к чёткому времени. Поэтому денёк попрыгав по Ванской скале и сходив с утра к Двери Мгера в зажелезнодорожных предместьях, мы пришли на автовокзал да стали смотреть, куда с него ездят маршрутки.
Самый подходящий нам пункт был на пол-дороги, и мы заняли два последних свободных сидения в хвосте. Впрочем, трогаться маршрутка не спешила - минут через 20 подошла ещё пара пассажиров, которым водитель поставил стульчики в проходе, и только после этого мы понеслись прочь из Вана.
Когда же бирюзовая от содовых солей ванская вода окончательно скрылась за холмами, я убрал фотоаппарат и начал пытаться дремать. Это была ошибка: в какой-то момент навстречу нам из-за поворота вдруг показался самый настоящий паровоз! Я, конечно, сразу задумался о том, какой войной он мог бы здесь оставлен, но реальность оказалась прозаичнее - это банальная завлекаловка для рыбного ресторана над нерестилищем ванской кефали:
У паровоза мы свернули с трассы на второстепенную дорогу, и вскоре достигли конечной - небольшого (14 тыс. жителей) и утлого, как в Средней Азии, городка Мурадие в 70 километрах от Вана:
Средней Азией повеяло и от местных жителей - как и на большей части илов Ван и Агры, преобладают тут курды:
По сравнению с в меру европеизировавшимися турками они сохранили куда больше от Ближнего Востока и Третьего мира. Курдские аксакалы ничуть не менее колоритны, чем их таджикские или узбекские ровесники:
Историческое же название Мурадие - Беркри, а округа этого городка сохранила немало следов былых жителей. Например, руины монастыря Сурб-Степанос с резными хачкарами прямо на скалах или Чёртов мост близ невысокого, но очень живописного водопада. А вот руины ещё бог весть чего у дороги - проведя в Мурадие минут 20, мы увидели маршрутку:
На которой проехали ещё 30 километров следующего городка Чалдыран (15 тыс. жителей). За вычетом не лишённой стиля мечети оказавшегося большой деревней, вытянутой вдоль трассы-улицы:
С холма на городок хмуро взирает крепость... современная крепость из железобетона и шин - на этих восточных рубежах НАТО военных объектов не меньше, чем было на западных рубежах СССР:
На соседнем холме - обелиск, не знаю точно, в каком возведённый году, но логически можно предположить, что в 1954-м: если слева от Чалдырана полого поднимаются мрачные горы, то направо уходит затянутая дымом печек-буржуек низина. В её полях 23 августа 1514 года османский султан Селим I Грозный нанёс поражение Исмаилу Хатаи - лидеру азербайджанских кызылбашей, пересобравшему Иран в его нынешнем виде из хаоса тюркских орд и ханств.
Сейчас сложно представить, что когда-то турок и азербайджанец были злейшие враги - но ведь самыми жестокими во все времена были религиозные войны между близкородственными народами, а эти два народа именно религия объединила из множества тюркских племён. Шииты Сефевиды оседлали Персию, сунниты Османы - Византию, и в горах Анти-Тавра скрестили кривые мечи. Выигранная турками Чалдыранская битва словно забила гвоздь в глобус: в последующие 300 лет Турция воевала с Персией ещё дюжину раз, порой доходя до Баку, а порой откатываясь за Эрзурум, но вновь и вновь граница неизменно возвращалась на восточный край Чалдыранской низины.
Идти через городок нам предстояло несколько километров, но мой взгляд привлекла маршрутка:
Рядом с которой обнаружился и автовокзал. Если в больших городах Турции они бывают похожи на аэропорты, то в райцентрах выглядят обычно как-то так - просто комнатка с кассой, зажатая на первом этаже меж овощной лавкой и свадебным бюро. В некоторых автокассах, как в этой, пассажиров согревают безлимитный чай и печка-буржуйка - здесь вам не Мраморное море, а Вторая Сибирь! Турки явно чего-то ждали, и один из них, услышав нашу русскую речь, вмешался в разговор - как оказалось, он приехал сюда из Антальи, где знание хоть нескольких слов на "великом и могучем" никому не повредит. Не знаю, по делам его сюда занесло или родню проведать: если с нашего Дальнего Востока народ бежит в Москву, Питер и Краснодар, то с турецкого - в Анкару, Стамбул и Анталью.
Гость из Антальи объяснил нам, что маршрутка на Догубаязит уже в пути и вот-вот будет. То же самое повторял, предварительно осведомившись у кассира, он и через 20, и через 30, и через 40 минут. Просидев час, мы махнули рукой да под крики кассира о том, что долмуш скоро будет, покинули автовокзал и побрели к выезду. Смешнее всего же оказалось, что кассир не соврал - минут через 15 нас таки подобрала маршрутка, в салоне которой сидела половина этих мужиков: