Все, что нужно знать о дизайнере Томе Форде, в одном наглядном материале.
Перфекционизм не доводит до добра? Внешний вид, личная жизнь и блестящая карьера дизайнера и кинорежиссера Тома Форда говорят об обратном: сделать ставку на безупречность и сорвать джекпот возможно. Любой успех, однако, имеет свою цену. Сам Форд признается, что, «может быть, действительно склонен к навязчивым состояниям». Но потом добавляет: «Стремление к совершенству сослужило мне хорошую службу». И действительно: по всем внешним признакам перфекционизм Тома Форда никак не намекает на болезненность. Мы видим идеальный образ, а процесс достижения идеала остается за кадром.
ДЕТСТВО И ПОИСКИ СЕБЯ
Родившийся в 1961 году в техасском Остине Томас Карлайл Форд на первый взгляд не имел никаких предпосылок к тому, чтобы стать дизайнером одежды. Оба его родителя — Том Форд-старший и Ширли Бантон — работали агентами по недвижимости, а сам Форд был регулярным гостем на ранчо дедушки и бабушки. Несмотря на все это Форд, по собственному признанию в интервью People, «родился в блейзере и лоферах»: «Когда я был во втором классе, я отказывался ходить в школу с портфелем. Вместо него я носил дипломат». Подобные стилевые предпочтения не могли не повлиять на отношения с техасскими одноклассниками: Форда дразнили. Вопреки этому сам он описывает свое детство как счастливое благодаря любящим родителям и благожелательной атмосфере в семье. «Они верили в меня и помогали мне стать тем, кем я хотел».
Поиски своего предназначения в юношестве, однако, не были простыми: в 18 лет Форд переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться в New York University, однако спустя год (проведенный большей частью в стенах клуба Studio 54) он бросил учебу ради актерской карьеры в Калифорнии. Накопив денег, работая актером, Форд поступил в школу дизайна Parsons, чтобы стать архитектором. Однако поездка в Ленинград с другими студентами заставила его передумать, и Форд переключился на моду. После окончания университета в 1985 году он устроился ассистентом к дизайнеру Кэти Хардвик, спустя два года сменив место работы на Perry Ellis.
ТАЙМЛАЙН
1990 — 2004
GUCCI
Том Форд переехал в Милан и начал работать в Gucci в 1990 году. В то время бренд был на грани банкротства: компания несла убытки, кредиторы и сотрудники требовали платежи. К тому же внук основателя Маурицио Гуччи активно продавал лицензии, в результате чего логотип Gucci стоял на всем: от пепельниц до кофейных кружек. Креативным директором марки тогда был Доун Мелло, который и разглядел в юном Форде потенциал. Так молодой дизайнер стал сначала отвечать за выпуск женских, а потом и мужских коллекций. В 1994 году Форд занял кресло Мелло: на эту должность его назначил новый исполнительный директор Доменико де Соле, который пользовался поддержкой нового мажоритарного владельца бренда — инвестиционной группы из Бахрейна Investcorp. Получив после назначения больше свободы, Форд довольно быстро добился успеха: его вторая коллекция (осень–зима 1995/1996) по-новому представила бренд, сделала его гламурнее и сексуальнее. Дела Gucci быстро пошли в гору: «Был период, когда казалось, что все, чего я касаюсь, превращается в золото, — вспоминает Форд в интервью Business of Fashion. — С того момента, как я начал в Gucci, наши цифры удвоились, затем удвоились, а потом снова удвоились». Такой рост стал возможным отчасти и благодаря добавлению новых категорий: именно при Форде Gucci начал выпускать мужскую и женскую спортивную одежду, вечерние наряды и мебель.
Летом 1999 года Gucci стал камнем преткновения интересов двух групп: LVMH Бернара Арно и PPR Франсуа Пино. Первая приняла попытку поглощения, вторая смогла предотвратить ее, отдав при этом де Соле и Форду опционы на покупку 1 млн и 4 млн акций соответственно.
2000–2004
YVES SAINT LAURENT
Рост прибыли Gucci подтолкнул де Соле и Форда ступить на путь покупок и поглощений: так начало строиться то, что впоследствии станет Gucci Group. Первым приобретением стал дом Yves Saint Laurent, где Форд стал креативным директором линий прет-а-порте. Над кутюрными коллекциями в те годы работал сам Сен-Лоран, который любил критиковать Форда, называя его «хорошим маркетологом» и «беднягой, который работает в меру своих способностей». Несмотря на низкие оценки мэтра, доходы дома росли, а коллекции Форда получали в основном положительные отзывы критиков. В полномочия Форда входила также и возможность влиять на стратегические решения группы: к примеру, он отстаивал необходимость инвестиций в молодых дизайнеров — в Александра Маккуина, чей бренд был приобретен в 2000 году, и в Стеллу Маккартни (в 2001-м).
Однако в 2004 году положение дел резко изменила борьба за власть в Gucci Group: как объяснял позднее Форд, акционеры хотели получить больше контроля над работой брендов. Такое объяснение не противоречит и официальной версии, согласно которой степень самостоятельности тандема Форда и де Соле «в принятии коммерческих, кадровых и творческих решений» не устроила наблюдательный совет PPR. Долгие переговоры между ними и первыми лицами Gucci и Yves Saint Laurent завершились увольнением последних: на пресс-конференции и де Соле, и Форд признавались, что им «жаль покидать компанию».
2004 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
TOM FORD
«Я с самого начала осознавал, что мне нужно продвигать свое имя. После ухода из Gucci я подумал: „Я очень горжусь тем, что сделал. Хочу заявить об этом миру, собрать все мои достижения в большую толстую книгу и назвать ее Tom Ford“», — вспоминал Том Форд в интервью The Business of Fashion. Книга появилась на прилавках в 2004 году, а в 2005-м Том Форд заключил две крупные сделки — с производителем очков Marcolin и бьюти-гигантом Estée Lauder. Как позднее отмечал дизайнер, это было необходимо для развития личного бренда: «Я понял, что такие лицензионные соглашения прославят мое имя. Если я решу вернуться в моду, это будет очень кстати». Это был продуманный шаг и с точки зрения бизнес-стратегии: Том Форд решил выпускать продукцию по более доступным ценам под крылом надежных партнеров. От него самого никаких крупных вложений не требовалось.
Когда Том Форд решил выпускать собственную одежду, он обратился к Ermenegildo Zegna. В 2006 году в сотрудничестве с итальянским брендом дизайнер запустил линейку люксовой мужской одежды, которая включала в себя костюмы, аксессуары и обувь. Почему именно Zegna? «Zegna построили целый бизнес только на мужской одежде. Я мог бы начать со своего собственного офиса. Я мог бы обратиться к одной фабрике за куртками, к другой — за рубашками, но мне нужно было действовать быстро. Zegna — единственный партнер, у которого была возможность делать все сразу: костюмы, рубашки, галстуки, спортивную одежду», — рассказывал Том Форд. Дизайнер продолжал контролировать процесс и, в частности, следил за производством тканей и дистрибуцией.
К созданию женской одежды, которую Том Форд не раз называл «самым тяжелым и жестким бизнесом в мире», дизайнер триумфально вернулся в сентябре 2010 года. На свое секретное шоу Форд пригласил всего 100 человек — самых влиятельных представителей модной тусовки. Никаких публикаций в твиттере и собственных фотографий — снимать образы разрешили только Терри Ричардсону (которому, в свою очередь, запретили где-либо публиковать кадры до того, как коллекцию привезут в бутики). Вещи демонстрировали не только супермодели, но и звездные друзья Тома Форда — Бейонсе, Джулианна Мур, Лорен Хаттон. Этой же стратегии Форд придерживается до сих пор. В грандиозных показах бренда, которые глава Совета модных дизайнеров Америки уже несколько раз переносил в Лос-Анджелес, всегда участвуют самые знаменитые модели, а front row занимают главные голливудские (и не только) звезды.
РАБОТА С КОСМЕТИКОЙ И АКСЕССУАРАМИ
В то время как большинство модных брендов начинают свое развитие с запуска дорогостоящих в производстве коллекций ready-to-wear, Том Форд, уже ставший популярным, мог позволить себе начать с самых прибыльных групп — аксессуаров и косметики. Заключенные с Marcolin Group и Estée Lauder контракты достаточно быстро стали приносить прибыль. По словам Форда, Marcolin Group на старте не разделяли его энтузиазма по поводу сдержанного дизайна логотипа бренда — буквы Т, а создавая духи, он работал не только над упаковкой, но и над тем, как они будут смотреться на полке магазина. Такой подход оправдал себя: к примеру, линия Tom Ford Beauty, начавшаяся с запуска аромата Tom Ford Black Orchid в 2006 году, сегодня стала полноценным бьюти-брендом. В 2020 году продажи Tom Ford Beauty достигли миллиарда долларов.
РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ
ПУБЛИЧНЫЙ ИМИДЖ
Несмотря на то, что Том Форд на протяжении всей своей карьеры использует в качестве основных дизайн-кодов откровенную сексуальность, привлекательность молодых тел и лиц, а также образы красивой жизни, сам он не раз подчеркивал, что это не отражает его характер. Как и Кристиан Диор когда-то, Форд сознательно отделяет публичный образ от реальной личной жизни. Работу над созданием собственного имиджа он начал еще в Gucci, сумев стать тогда одним из первых наемных дизайнеров-звезд. Настроение его первой успешной коллекции для Gucci, метко описанное Сьюзи Менкес как «секс с незнакомцем», даже тогда не передавало истинное положение дел в его личной жизни. Так, на момент создания коллекции Форд уже находился в постоянных отношениях со своим нынешним партнером, Ричардом Бакли. Сегодня их «стаж» как пары составляет 30 лет, они вместе пережили тяжелую болезнь Бакли и воспитывают приемного сына Джека. «Я знаю свою ценность как продукта, и я отделил себя-человека от себя-продукта», — признается Форд.
МУЗЫ
ДЖУЛИАННА МУР
Джулианну Мур, сыгравшую одну из основных ролей в фильме «Одинокий мужчина», и Тома Форда связывает почти 20 лет дружбы. Они впервые встретились в 1998 году, вскоре после первой номинации Мур на «Оскара», на примерке платья. Дизайнер покорил актрису своим расслабленным подходом, успокоив ее относительно созданного им наряда: «Носите его, не носите его — это просто платье. Не беспокойтесь об этом», — заявил он ей тогда. И хотя то платье она тогда так и не надела, с тех пор Джулианна Мур появляется на мероприятиях в нарядах Тома Форда с завидной регулярностью.
КАРИН РОЙТФЕЛЬД
Дружба Ройтфельд и Форда началась после съемок известной рекламной кампании Gucci в 1995 году. Общее видение не раз объединяло их не только для процесса съемок: так, к примеру, для коллекции осень–зима 2012 года Форд создал сумку совместно с Карин. По слухам, именно из-за слишком близкой дружбы с Фордом пострадала карьера Ройтфельд: ее увольнение из французского Vogue связывают в том числе и с тем, что Том Форд поучаствовал в создании номера в качестве приглашенного редактора.
БЬЯНКА ДЖАГГЕР
Будучи еще подростком, Форд встретил Бьянку Джаггер в Лос-Анджелесе в 1980-е годы. Ее фирменные белые и кремовые смокинги явно произвели на него неизгладимое впечатление, учитывая то, насколько широко Форд сегодня известен своими костюмами для обоих полов. Основав собственный бренд, Форд даже назвал модель солнцезащитных очков Bianca в честь музы своей юности.
РИАННА
Форд не раз признавался, что ему нравится стиль Рианны, ее смелость и вкус в выборе даже самых откровенных нарядов. Так, он был восхищен знаменитым полупрозрачным платьем певицы, которое она надела на премию CFDA в 2014 году. «Для той премии я подобрал несколько нарядов из своих коллекций специально для Рианны, но она сделала правильный выбор в пользу платья Адама Селмана», — признался он тогда.
КИНО
После ухода из Gucci Group в 2005 году, одновременно с запуском собственного бренда, Форд основал кинокомпанию Fade to Black, чтобы выпустить в 2009 году ставший широко известным фильм «Одинокий мужчина» по одноименному произведению Кристофера Ишервуда. Фильм был номинирован на 66-м Венецианском международном кинофестивале на награду «Золотой лев», а сыгравший главную роль Колин Ферт — на премии «Оскар», «Золотой глобус», «Независимый дух» и Премию Гильдии киноактеров за роль в фильме. Следующей картиной Форда стал выпущенный в 2016 году психологический триллер «Под покровом ночи», основанный на романе Остин Райт. В фильме сыграли Эми Адамс и Джейк Джилленхол, а сам Форд был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру.
ЦИТАТЫ
Я ВСЕГДА ОТНОСИЛСЯ К ПОКАЗУ КАК К КИНО. У ТЕБЯ ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО МИНУТ, И ЗА ЭТО ВРЕМЯ ТЫ ДОЛЖЕН ЗАРАЗИТЬ АУДИТОРИЮ ТЕМ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ.
Я НЕ ТОТ, КТО ЛЮБИТ КОКТЕЙЛИ ИЛИ БОЛЬШИЕ ЗВАНЫЕ ОБЕДЫ, НО Я ДОЛЖЕН ЧАСТО ИХ ПОСЕЩАТЬ. Я ПРЕДПОЧИТАЮ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЕ ОБЕДЫ С БЛИЗКИМИ ДРУЗЬЯМИ.
ЭТА РАБОТА ПОСТОЯННО ТЕШИТ ЭГО. БЫТЬ ДИЗАЙНЕРОМ — ЗНАЧИТ ГОВОРИТЬ: «ВОТ ТАК ОНИ ДОЛЖНЫ ОДЕВАТЬСЯ, ВОТ ТАК ДОЛЖНЫ ВЫГЛЯДЕТЬ ИХ ДОМА, ВОТ ТАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МИР». ЭТО ТАКОЕ СТРЕМЛЕНИЕ К МИРОВОМУ ГОСПОДСТВУ ЧЕРЕЗ СТИЛЬ.
ХОРОШЕЕ ПЛАТЬЕ СУЩЕСТВУЕТ ВСЕГО ЛИШЬ СЕКУНДУ. НУ МАКСИМУМ ДО КОНЦА ВЕЧЕРИНКИ. МОДА — ИЛЛЮЗИЯ.
БУДУЧИ МОДЕЛЬЕРОМ, Я ВСЕГДА ЗНАЛ, ЧТО Я НЕ ХУДОЖНИК, ПОТОМУ ЧТО Я СОЗДАВАЛ ЧТО-ТО, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫВЕДЕНО НА РЫНОК, ПРОДАНО, ИСПОЛЬЗОВАНО И — В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ — ВЫБРОШЕНО.
