Любой человек, немного знакомый с Севером, сейчас удивился. Потому что Лабытнанги – это совсем не юг. Город этот находится на 66 градусах 39 минутах северной широты, то есть за полярным кругом.
Но еду-то я из своей родной Воркуты. А она расположилась на 67 параллели.
Первый день моего путешествия. 11 июля 2021 года, воскресенье. В Воркуте пасмурно, на термометре +8.
Пассажирский поезд Воркута – Лабытнанги отправляется в 9.15 со второго пути, к которому приходится перебираться через тамбур поезда, стоящего на первом. Платформы нет. Закинув чемодан, подтягиваюсь на руках, чтобы залезть в вагон.
Но это, в принципе, единственное негативное впечатление от поездки. Старенький плацкартный вагон отремонтирован и чист, имеет биотуалеты. Проводник предлагает эспрессо и капуччино из кофе-машины. Ехать мне недолго, но я автоматически взяла билет с оплаченным постельным бельём. Что ж, это кстати: встать пришлось рано. Я расстилаю постель и сплю до 12 часов.
В 12.24 после стоянки на станции Сейда поезд поворачивает назад, на север, и на станции Чум переходит на другую ветку. Она-то и ведёт через Уральские горы на юго-восток, к великой реке Обь, на которой расположился Лабытнанги.
В принципе, можно было поспать и до 14 часов – пейзаж за окном всё это время был привычный и родной.
Только после станции Никита картина меняется: появляются деревца. Берёзки тоненькие, но прямые. Стройные небольшие лиственницы с чёрными стволами и яркой молодой хвоей. Потом опять тундра, и только горизонт зубчатый – там всё те же лиственницы.
Потом начинаются каменные россыпи.
На станции Полярный Урал из камней сложена пирамида – её, в память о коми учёном В.Н.Латкине, оставила в 1990 г. какая-то экспедиция.
С другой стороны путей должен быть столб с указателями «Европа – Азия», но я его проморгала.
Горы почти не видны: они укутаны дождевыми облаками. Я уже почти смиряюсь с тем, что именно такими их и запомню…
Но после 110 километра (бывший посёлок Полярный) сквозь тучи начинает пробиваться солнце.
Станция Собь, первая на территории Ямало-Ненецкого национального округа (ЯНАО) – весёленький жёлтый домик, приютившийся у подножия гор. Неподалёку находится популярная в Воркуте турбаза, на которую я когда-то ездила и всё мечтаю побывать там снова. Здесь из соседнего общего вагона выходят весёлые туристы, и мне очень хочется присоединиться к ним...
А потом начинаются горы! Нет, не так: ГОРЫ-Ы-Ы!!! Именно так: «Ы-ы-ы!» – хочется подвывать в восторге. Потому что они прекрасны, величественны, великолепны!
Я свой восторг еле сдерживаю, а остальные пассажиры совсем никак не реагируют. Пьют чай, едят лапшу быстрого приготовления, о чём-то беседуют между собой. Это не праздные туристы, а люди, едущие по своим делам или возвращающиеся домой в Лабытнанги.
Поезд идёт долиной реки Собь. Слева по ходу, где сижу я, горы разные и разнообразные.
Справа, как может показаться, тянется сплошная стена. Это гора Рай-Из, высотой 1097 м. Её вершина представляет собой огромное плато, а склоны круто обрываются к западу и к северу. Поэтому гора и кажется стеной.
Минуем Харп, который часто называют «Харп – Северное Сияние» (говорят, над ним зимой действительно чуть ли не постоянно играют сполохи). Станция «знаменита» двумя исправительно-трудовыми колониями, в одной из которых отбывают пожизненный срок всякие маньяки и террористы. Сама станция Харп – очень милая, чистенькая, выложенная свежей плиткой, и гуляют по платформе самые обычные прилично одетые люди.
Станция Обская интересна тем, что от неё идёт «загадочная», недоступная для рядового путешественника ветка на Ямал, длиной 572 км. На ней 4 станции (Паюта, Владимир Нак, Бованенково и Карская) и четырёхкилометровый мост через реку Юрибей – утверждают, что крупнейший в мире из построенных на вечной мерзлоте. А загадочна и недоступна эта дорога потому, что человеку, не работающему в системе добычи и транспортировки газа, делать там просто нечего. Ветка построена «Газпромом» для обслуживания Бованенковского месторождения, и ходят по ней поезда, на вагонах которых тоже написано «Газпром».
И вот в 20.51 поезд подходит к пустынному перрону станции Лабытнанги. (Кстати, я ехала не 12 часов, а только 10; просто при пересечении границы ЯНАО перемещаешься вперёд на 2 часа).
Здесь я всё-таки скажу пару слов об это городе с интересным названием.
Лабытнанги в переводе с языка ханты означает «Семь лиственниц». Видимо, чем-то здешние лиственницы отличались от тех, что в изобилии растут в окрестностях, раз поселению дали такие название. Впервые Лабытнанги упоминается в 1868 г. Здесь было стойбище, обитатели которого ловили рыбу, охотились, пасли оленей. В 1932 г. организовали колхоз. В 1948 г. сюда пришла железная дорога и Лабытнанги стал станцией, затем рабочим посёлком и, наконец, городом.Население его в 2020 г. составляло 26 295 человек, максимум (31501 человек) был в 1989 г.
Я планировала переночевать в Лабытнанги и на следующий день исследовать по мере сил и возможностей этот городок. Хотелось полюбоваться старыми деревянными домами, каких уже не осталось в Воркуте; найти церковь, перестроенную из деревянного же Дома культуры; посетить здешний краеведческий музей… Да и просто интересно: как живёт один из ближайших соседей Воркуты? Но увы: я затянула с бронированием гостиницы – а когда спохватилась, мест уже не было (снимать же квартиру в незнакомом городе я не решилась). Учтите! В маленьком заполярном городе тоже бывает наплыв приезжих!
Поэтому был уже заказан номер в соседнем Салехарде, и туда мне предстояло отправиться.
Во всех отчётах путешественников путь из Лабытнанги в Салехард представлен как что-то элементарное: садишься на маршрутку, потом на паром – и вот ты в Салехарде.
Но на пустынной улице перед вокзалом не было ничего похожего на остановку общественного транспорта. Немногочисленные пассажиры, сошедшие с поезда, расходились в основном пешком. Некоторых встречали родственники и знакомые на машинах; тут же нашёлся один таксист. Он не очень охотно согласился довезти меня до гостиницы в Салехарде (за 1500 р.+200 р. за паром). И я вскоре поняла, почему энтузиазма парень не проявил.
Дело в том, что до переправы через Обь в Лабытнанги-то ехать недалеко… Но сам заезд машины на паром (баржа, толкаемая буксиром) – процесс довольно нудный. Переправляешься быстро и незаметно, а потом… надо очень долго ехать по Салехарду! Просто очень, очень долго! А потом ведь таксисту ещё и возвращаться «порожняком»…
В общем, спасибо этому парню! Без него я, наверное, добралась бы до гостиницы к утру. Ибо транспорт в Салехарде – это отдельная песня. И довольно печальная.
В свете незаходящего летнего солнца мы останавливаемся у ворот сказочного терема.
В сочетании с северной белой ночью всё это напоминает начало книги «Понедельник начинается в субботу», тем более что с поленницы спрыгивает красавец кот. Он, в отличие от сказочного Василия, модно подстрижен.
Кот сопровождает меня в дом, где ждёт другой котофей, голубой британец. Больше никого нет, и в этом тоже что-то сказочное. Но потом я по телефону вызваниваю портье, и он провожает меня в мой номер…
Итак, день первый. 11 июля, воскресенье. Воркута-Лабытнанги-Салехард. Цена билета на поезд 1129.20. Такси 1700.
Гостиница «Русский Север»: одноместный номер 6500 за 3 ночи.
Впечатления: Полярный Урал великолепен!
Следующая статья:
Салехард: старинный город на полярном круге