Итак, с конструкцией будущих колонок мы разобрались: трёхполосные напольные колонки с внутренним объёмом около 60-65 литров, без внутренних пассивных фильтров, с пассивным излучателем. Теперь - начнём мечтать об усилителе к ним.
Как уже говорилось в первой части, для каждого из трёх динамиков каждой из колонок потребуется свой усилитель мощности. Итого - шесть усилителей мощности.
Сразу скажу - НИКАКОЙ ЦИФРЫ, НИКАКОГО КЛАССА D!!!! Только аналоговые усилители класса АВ. Не хочу и заморачиваться с паянием и настройкой усилителей, построенных на дискретных транзисторов: затрат на их изготовление и настройку - на миллион, а звука - на 10 тысяч рублей. :) Значит, будем использовать интегральные усилители, но КАЧЕСТВЕННЫЕ. И недорогие.
Для "раскачки" низкочастотного динамика прекрасно подходит усилитель на микросхеме TDA7293, отличающийся высочайшим качеством звука и высокой мощностью (до 85 Вт). Мне, конечно, такая жуткая мощь не нужна, достаточно 35-45 ватт, которые легко получить из... небольшого (65х35 мм) китайского модуля с Али. Стоит такой модуль около 420 рублей за штуку. Работает прекрасно, в чём убедился самостоятельно, собрав предыдущий усилитель.
Для средне- и высокочастотных динамиков мощность TDA7293 будет избыточна. Поэтому будем использовать модуль на менее мощной, но не менее качественной микросхеме TDA2050. Модуль с Али имеет те же самые габариты, стОит менее 150 рублей и снабжён регулятором громкости, при помощи которого мы при настройке и будем согласовывать уровень отдачи частотных каналов. А вот с питанием и выходной мощностью готового модуля - не всё так просто. Во-первых, НЧ-усилитель у нас питается двуполярным напряжением, а эти модули - однополярным. И в "чистом" виде не способны выдавать 8-омную нагрузку более 9 ватт. Чего бы там про него китайцы не писали. Незадача, однако!
Но эта "незадача" решается достаточно просто: надо просто приложить руки. Во-первых, путём нехитрых манипуляций модуль переделывается под двуполярное питание. А во-вторых, установкой всего двух мощных транзисторов и двух 10-ваттных резисторов модуль превращается в усилитель мощности, легко развивающий до 30 Вт. Столько нам для СЧ и ВЧ динамиков не надо, но за счёт того, что микросхемы и транзисторы будут работать "вполсилы", мы снижаем искажения даже при работе "в полную громкость".
Разумеется, микросхемы и мощные транзисторы нужно будет сажать на радиаторы. Для которых прекрасно подходят (уже проверено!) компьютерные процессорные кулеры, которые можно отыскать по пять копеек за пучок. :))) Для надёжности охлаждения снабжённые вентиляторами.
Для разделения каналов по частотам придётся купить на том же Али две платы активных кроссоверов. Это - самые дорогостоящие модули, которые обойдутся почти по 1500 руб за штуку. Но они того стОят, поскольку:
а) не вносят фазовых отклонений между частотными каналами;
б) уже собраны и настроены;
в) не просто настроены, а настроены именно на оптимальные частоты раздела каналов: НЧ-СЧ - 500 Гц, СЧ-ВЧ - 5 кГц.
Даже самые качественные записи в в самых лучших форматах "без потери качества", не говоря уже о старых носителях, вроде винила и магнитной ленты, требуют коррекции эквалайзером. Проверено жизнью. Значит, будет в усилителе и эквалайзер. Гулять так гулять! Аж 15-полосный. И тоже с Али. За почти 1000 рублей. К тому же, в комплекте с ним (за отдельные 580 рублей) можно купить блок питания с встроенными входными разъёмами, регулятором громкости и соединительными шлейфами. Ну, по поводу размещения регулятора громкости (а также очень несложного регулятора баланса, который придётся делать самому) и входных разъёмов - вопрос отдельный, возможно, придётся чуток переделывать, но это мелочи.
На этом со звуковой частью усилителя покончено, если не считать разъёмов для проводов, ведущих к колонкам. Но тут всё тоже просто: те же самые "бананы" и гнёзда к ним.
Теперь думаем, как это запитать.
Трансформатор лепить нет смысла: громоздко, тяжело, и требует выпрямителей и мощных конденсаторов в фильтры. Второй вариант - использовать компьютерный блок питания. Но у него максимальное напряжение - всего +12 вольт. Напряжение -12 вольт очень ограничено по току, поэтому без извращений усилитель им не запитать. Тем более, нам для его питания надо двуполярное напряжение примерно 2х24 В. Добиться однополярного напряжения 24 В от компьютерного БП можно, но придётся извращаться с дополнительными выпрямителями, дросселями и конденсаторами. А потом - соединять два блока питания последовательно, соблюдая кучу предосторожностей. К тому же - габариты у двух компьютерных БП получаются... впечатляющие.
Значит, будем покупать на Али два импульсных блока питания на напряжение 24 В и ток 9А по 920 рублей за штуку. И тоже соединять их последовательно.
С питанием шести усилителей мощности, можно сказать разобрались. У эквалайзера свой блок питания, тут ничего городить не нужно. А вот для кроссовера и... ещё двух устройств, о которых расскажу чуть позже, нужно напряжение +12 вольт. А ещё - для вентиляторов охлаждения радиаторов микросхем. Но тоже вопрос решаемый: небольшой китайческий трансформатор на 30 Вт мощности с выходным напряжением 9 В переменного тока. Или, как раз, 12 В постоянного после установки выпрямителя и конденсаторного фильтра.
Помимо внешних звуковоспроизводящих устройств, зачастую хочется послушать записи с флешки. Для её воспроизведения (а также ФМ-радио и орания караоке) купим на Али за 100 рублей панельку, которые многие лепят на старые музыкальные центры или вместо автомагнитол.
Но какой же супер-пупер :))) усилитель без индикатора уровня звука? Конечно, круче всего было бы забабахать "стрелочки" от какого-нибудь старого магнитофона. На крайний случай - светодиодный индикатор с "полосками". Можно и так. А можно - по-другому. Ведь у нас будет по ТРИ потока усиления мощности на каждый канал. Так может, сделать индикацию по всем ШЕСТИ каналам?
Подумано и решено! Покупаю ШЕСТЬ светодиодных индикаторов на 10 светодиодов каждый. Тем более, один такой наборчик обойдётся на Али всего в 85 рублей. Только размещаем светодиоды не банальными линейками рядом друг с другом, а... снежинкой на передней панели усилителя. Уровень сигнала низкой частоты будет отображаться красными светодиодами, средней частоты - зелёными, а высокой частоты - синими. Входы каждого канала просто цепляются к выходам полосовых усилителей, никаких других полосовых фильтров не надо. В центре "снежинки" - белые светодиоды, показывающие, что питание включено. А по мере роста сигнала той или иной частоты попарно будут зажигаться светодиоды в каждом из противолежащих лучей "снежинки". Светодиодов от сгоревших ёлочных гирлянд у меня навалом, вот и пусть работают!
Вот теперь по электрической части действительно всё! Остался конструктив корпуса.
Сразу оговорюсь: решил делать усилитель не "лежачим", а... "висячим". То есть, такой плоской панелью, размерами примерно 45 на 40 сантиметров, прикрученной к стене. Опыт имеется: предыдущий усилитель собрал в жестяной коробке из-под виски "Джек Дэниэлс" и подвесил эту коробку на стену.
Шнур питания и все разъёмы - на нижней стороне коробки. Сетевой выключатель где-нибудь в нижнем уголке передней панели. примерно посредине нижней пятой части передней панели - две ручки регуляторов: громкости и стереобаланса. Там же внизу, но с края, противоположного выключателю, ставится эквалайзер. А сразу же над ним - панелька для воспроизведения флешек. Оставшуюся поверхность передней панели используем для двух "снежинок" индикатора мощности сигнала трёх частотных каналов, которые будут ещё и исполнять роль цветомузыки.
Кажется, всё. Дело за малым: начать и закончить. :)))))
