Разбираемся с вопросом дачника: «В прошлом году высадил на участке саженцы-двулетки сливы домашней. Какого ухода требует слива домашняя и как в дальнейшем формировать крону?»
Поначалу (первые два-три года) побеги у сливы домашней растут очень интенсивно, достигая за один сезон 2 м. Сдерживать их рост придется летней прищипкой, как только длина побегов составит 30–40 см. В противном случае крона сформируется голенастая, урожай переместится на ее периферию.
Подкормки
Если замечаете, что прирост побегов сливы слабый, подкормите растения мочевиной или аммиачной селитрой (20–35 г на 10 л поливной воды). Полив питательным раствором проведите до середины июля из расчета 1–2 ведра под каждое деревце. Полезной окажется и подкормка раствором коровяка или куриного помета по кольцевым бороздкам, устроенным по окружности кроны.
Слива домашняя плодоносит, как правило, регулярно, вынося из земли огромное количество питательных элементов. Восполнить содержание азота, фосфора и калия в почве можно. Для этого 1 раз в два-три года на 1 кв. м под перекопку приствольного круга вносить 2–3 кг перегноя или компоста, 40–50 г суперфосфата, 20–30 г сернокислого калия.
В год отсутствия урожая осенью не нужно вносить удобрения. В следующем году достаточно провести только летние подкормки.
Помните, чрезмерные дозы удобрений способствуют активному развитию вегетативной массы растения. При этом плодовые почки при этом будут закладываться слабо.
Слива домашняя: формирование кроны
Сливу домашнюю можно формировать по-разному. Для сильнорослых сортов сливы домашней предпочтительнее безъярусная крона. Ее закладывают из четырех-пяти скелетных ветвей, равномерно расположенных через 25–30 см при высоте штамба 30–40 см. По мере заложения последней (верхней) скелетной ветви центральный проводник над ней нужно вырезать на кольцо.
Другой вариант – разреженно-ярусная крона. В первом ярусе должно оказаться три ветви с приблизительно одинаковыми углами расхождения. Во втором – две-три ветви, расположенные в промежутках между ветвями первого яруса в проекции кроны. Третий ярус закладывают из одной-двух ветвей. После этого удаляют центральный проводник с переводом на боковое ответвление последней ветви третьего яруса. Высота штамба – те же 30–40 см, расстояние между ярусами – 30–40 см.
При формировании кроны нужно своевременно удалять ветви-конкуренты и побеги, отходящие под острым углом. Проводник и побеги-продолжения скелетных ветвей укорачивают в соподчинении между собой. Степень обрезки зависит от силы роста побегов. Сильные однолетние побеги, превышающие 50 см, укорачивают на треть прироста. А побеги длиной 80–100 см обрезают наполовину. При наличии приростов 30–40 см достаточно провести профилактическое прореживание кроны, улучшающее ее освещенность.
Другие мероприятия
По мере вступления в плодоношение и ослабления однолетнего прироста до 20 см нужно проводить обрезку всех скелетных и полускелетных разветвлений на двухлетнюю древесину над ближайшим боковым побегом. При этом укорачивать однолетние побеги не нужно.
Если прирост значительно ослаб и происходит отмирание шпорцев без их своевременной замены, требуется омолаживающая обрезка на трех-пятилетнюю древесину. Концевой прирост ветви за последние три-пять лет обрезают на ближайшее боковое разветвление.
Из формировок для сортов сливы уссурийской можно применить разреженно-ярусную систему. Для алычи гибридной подходит чашеобразная, поскольку хорошо выраженный лидер в их кроне обычно отсутствует.
Остальные мероприятия по уходу и омолаживающей обрезке гибридов алычи гибридной в плодоносящем возрасте осуществляют с учетом их высокой побегообразовательной способности. Используют летнюю прищипку чрезмерно растущих побегов.
Особые хлопоты доставляет перегруженность дерева урожаем, поэтому нужно своевременно прореживать завязи или устанавливать прочные подпорки под скелетные ветви, чтобы не обломались под тяжестью урожая.