В музеях деревянного зодчества, да и просто в старых деревнях и городках мы можем увидеть рубленые дома, церкви, хозяйственные постройки весьма почтенного возраста: например, на территории Кирилло-Белозерского монастыря находится перевезённая из села Бородава церковь Ризоположения. Он построена в 1485 году, и это самое строе деревянное здание с точно известной датой постройки. То есть ей 536 лет. А деревянные здания возрастом 100-300 лет и вовсе не редкость.
Почему же старые деревянные дома, несмотря на отсутствие современной химической защиты, бывали столь долговечны, а современные начинают гнить чуть ли не сразу?
Итак, расскажу о старых секретах технологии строительства традиционного рубленного дома.
Подготовка к строительству начиналась с подбора деревьев ещё в лесу, до рубки. Выбирались здоровые прямоствольные деревья, которые и клеймились под выборочную рубку. Ещё один момент: основным строительным материалом в России всегда была сосна.
Так вот, сосна на самом деле бывает разная. Она, в зависимости от места произрастания, образует два подвида - с кондовой и мяндовой древесиной. Кондовая (в некоторых местностях назвалась "Рудовая" за ярко выраженную спелую древесину красноватого цвета) сосна во всём превосходит мяндовую, она растет на возвышенностях, имеет мелкослойную структуру и более высокую смолистость. Мяндовая сосна растет в низинах и имеет древесину, похожую на еловую, с нечетко выраженной спелой древесиной и малым засмолением ствола. Для ответственного строительства бралась только кондовая сосна.
К сожалению, основная масса заготавливаемой сейчас сосны - мяндовая.
Клеймёные деревья осенью, примерно за месяц до окончания сокодвижения "кольцевались", т.е. ствол перетягивался проволокой, пережимая лубяной слой. Восходящие потоки соков в дереве идут по стволу, нисходящие - по лубу. Таким образом дерево накапливало в себе максимальное количество смолы, происходил процесс естественной глубокой консервации на всю глубину бревна - чего не удаётся сейчас достичь даже в автоклавах под давлением. Срубали деревья в феврале, до начала сокодвижения.
Рубили и "воздвигали" сруб весной, после окончания посевных работ, но до сенокоса. Тогда же пилили и выкладывали на просушку доски для этого дома. При рубке сруба торцы бревен отёсывали по кругу топором, чтобы, замяв волокна, уменьшить водопоглощение. Некоторые пишут, что, дескать, бревна перерубались топором, а не пилились пилой - нет, так почти никогда не делали. Если только пилы не было. Так не то что до сенокоса, к Яблочному Спасу не управишься. Ограничивались отёской торцов. Далее собранный сруб и доски выстаивались до осени, подсыхая и усаживаясь. Осенью, после уборки урожая, дом подводили под крышу и отделывали окончательно.
Полностью воспроизвести старую технологию в настоящее время вряд ли возможно. Но кое-что всё-таки исполнимо:
- Подбирайте исполнителя, который работает с кондовой сосной. Проверьте, так ли это. Не берите на сруб древесину, срубленную в период сокодвижения. Категорически нельзя, чтобы в бревнах были отверстия от ходов древоточцев.
- Разнесите во времени первичную сборку сруба и его окончательную установку. Дайте просохнуть и выбрать усадку. При сборке сруба на месте полностью антисептируйте и покрывайте защитой всё бревно, включая пазы и торцы.Если сруб сох на месте - разберите его и собирайте, производя антисептирование и защиту всей поверхности бревна, включая пазы и торцы. При антисептировании учтите, что и водорастворимые, и масляные составы для защиты хорошо впитываются только в сухую древесину. Если в силу каких-либо причин (гнилое лето, например) сруб не просох - лучше перенесите окончание стройки на следующий год.
Ну и круговое снятие фаски топором с торцов бревен тоже увеличит стойкость постройки к воздействию осадков.
Удачного вам строительства, пусть ваши дома стоят сотни лет!
Подписывайтесь, у меня много чего интересного :-)
