Сразу же признаюсь, что путешествия, в обычном понимании этого слова, не было. Я живу на Урале и поэтому бывал на многих интересных местах здесь ранее. Но, давно было желание «собрать всё в кучу» и отснять по этому поводу какой нибудь видеоматериал.
И вот, в связи с вирусом, работы стало меньше, а свободного времени, наоборот - больше. Я сел за стол, накидал примерный маршрут, взял в руки камеру, сел в машину и поех…
Нет, не поехал. Возможно, сразу же разочарую суровых адептов: но цельного и неразрывного автопробега по маршруту не было. Так как работа всё таки осталась и её надо было делать, то видеоматериал собирался в течении всего лета, путём периодических выездов на места в свободное от работы время.
Но вся прелесть кинематографа заключается в том, что он великий обманщик. С помощью простых ножниц и клея можно создавать любые последовательности событий и вводить в заблуждение уважаемого зрителя. Подчеркну, – исключительно во благих целях! :-)
Своё автопутешествие, не смотря на то, что я пермяк, решил начать с Екатеринбурга. Не патриотично, скажите вы. Но, в наше время именно Екатеринбург считается столицей Урала и совсем уже забылся тот факт, что когда-то он был лишь одним из рядовых городов Пермской губернии.
Основная нитка маршрута была проложена следующим образом: Екатеринбург – Невьянск – Нижний Тагил – Чусовой – Пермь – Кунгур – Екатеринбург.
<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1k0y8hqb8F3aJ_wuagfJDCy_4BFM" width="640" height="480"></iframe>
В процессе съёмки я столкнулся с тем, что материал начал копиться как снежный ком. Хотелось о многом показать и рассказать. Но, в процессе, пришлось отказаться от многих сюжетов во избежание «разбухания» и отклонения от главной сюжетной линии: человек едет на машине и что-то осматривает по пути.
Итак, мысли о кадре и за кадром:
О Екатеринбурге хотелось сказать многое. Это город моей юности, здесь прошли счастливые студенческие годы.
В последнее время город очень сильно преобразился. Раньше это был суровый индустриальный центр Урала, закрытый иностранцам для свободного доступа.
Когда-то здесь гремел на всю страну знаменитый Уралмаш (Уральский завод тяжёлого машиностроения) выпускавший много чего полезного для индустриального развития нашей страны, в том числе буровые вышки и огромные шагающие экскаваторы. Целая героическая глава в нашей истории! Во времена СССР завод давал работу более 50 000 рабочим и служащим. Помните выражение: "Саша с Уралмаша"? :-)
Я не в курсе в какой мере сохранилось производство на заводе сейчас, но при заводе есть интереснейший музей, который держится исключительно энтузиазмом тех ещё людей, кто когда то здесь работал ещё в советские годы!
Интересный факт: когда-то на этом заводе работал парторгом сосланный сюда в 1932 году скандальный литературный критик Леопольд Авербах выведенный в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» под фамилией Латунский. Интересно то, что матерью Авербаха была сестра Якова Свердлова, а сам город назывался Свердловском с 1924 по 1991 год.
Обязательно посещаем краеведческий музей, музей камня и то,что на Плотинке.
Лично для меня этот город ещё ассоциируется со Свердловским направлением архитектурного конструктивизма. Внешние признаки которого в схожести домов с какими либо механизмами: паровозами, пароходами, тракторами…
Например, здание городского почтамта напоминает трактор, а стрелка городского пруда в комплексе напоминает выходящий из гавани пароход.
Можно сказать, это визитная карточка Екатеринбурга. В Екатеринбурге сохранились (в страшном виде, конечно) целые районы пролетарского общественного быта. Дома-коммуны. Смешно теперь. Но надо вникнуть в ту противоречивую, страшную и одновременно светлую эпоху, когда категорически сметалась старая жизнь, мещанский быт и мелкие страстишки. Люди пытались стать лучше, мыслить крупными категориями, строить лучшую как им казалось жизнь. История предоставила им для этого чистый лист. Искались новые формы в жизни искусстве, архитектуре, производстве.
Наломали дров конечно. Но ведь социальное общество строилось впервые. Ни у кого не было точных инструкций…
Не могу пропустить в этом рассказе тот факт, что на пересечении улицы Ленина и Московской, напротив дворца культуры молодёжи, есть угловой дом - Проспект Ленина, 6, если не ошибаюсь (тоже в стиле конструктивизма) в котором, в 1928 году Владимир Маяковский, будучи проездом в городе, посетил квартиру рабочего Верх-Исетского завода, что вдохновило его написать стих «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру. Помните?
«…Но больше всего
мне
понравилось -
это:
это
белее лунного света,
удобней,
чем земля обетованная,
это -
да что говорить об этом,
это -
ванная.
Вода в кране -
холодная крайне.
Кран
другой
не тронешь рукой.
Можешь
холодной
мыть хохол,
горячей -
пот пор.
На кране
одном
написано:
"Хол.",
на кране другом -
"Гор.".»
К сожалению, в настоящее время к этому дому соорудили уродливый пристрой и дом уже «не смотрится».
Ещё город печально известен тем, что летом 1918 года в Екатеринбурге был расстрелян последний русский император Николай II вместе со своей семьей и прислугой. По мрачной иронии судьбы, через семьдесят с лишним лет, этот же город выдал миру одну из ключевых персон послуживших делу развала Советского Союза…
Когда просмотрел отснятый материал - взялся за голову, посидел, подумал. Громадная тема, не мне это осиливать! Попил чай и заархивировал всё в отдельную папку. До будущих времён. Как нибудь потом...
Ну, а нам пора выезжать на маршрут!
Выезжаем через Верхнюю Пышму. Осматриваем там музей военной техники на улице Александра Козицина и берём курс на север. Но, едем не по главной дороге на Нижний Тагил, а через Балтым, чтобы полюбоваться по пути на необычно оформленный дом Сергея Ивановича Кириллова в деревне Кунара, которую будем проезжать примерно через 60 километров.
В Невьянск въезжаем со стороны горы Лебяжья с которой открывается красивый вид на город и пруд. Расстояние от Кунары - километров двадцать.
Город Невьянск является вотчиной промышленной династии Демидовых, положивших начало капитализации Урала.
Кстати, пересмотрел перед съёмками, когда-то виденные в юности фильмы «Демидовы» (1983) и «Приваловские миллионы» (1972). Многое теперь виделось другим глазами: всё возвращается на круги свои.
В Невьянске главные объекты интереса - это "падающая" башня и музей истории Невьянского края.
После Невьянска можно выехать в небольшую радиалку (7 км), в старинное старообрядческое село Быньги и осмотреть там интересную церковь с курантами. Эта одна из немногих церквей, которые избежали закрытия в советские годы. Благодаря этому, церковь во многом сохранила свой оригинальный вид. Чугунные плиты на полу ещё те, которые были уложены сюда при строительстве церкви в конце XVIII века.
Далее, через Невьянск выходим на Серовскую трассу и доезжаем по ней до Нижнего Тагила (примерно 60 км) - второго по величине и, скорее всего, по значению города в Свердловской области. Находим удобную гостиницу где и останавливаемся на ночь. Вечером (летом на Урале очень длинные вечера) осматриваем центр города, гуляем по красивой набережной городского пруда и поднимаемся на Лисью гору откуда любуемся красивым видом.
Дым из труб УГМК на заднем плане пытаемся не замечать - раньше, когда комбинат работал в полную силу, было куда хуже. :-)
Утром долго не спим и до обеда посещаем Музей изобразительных искусств, Историко-краеведческий музей и старый завод (по предварительной договоренностью с администрацией музея). Все они расположены практически в одном месте.
В Музее изобразительных искусств Нижнего Тагила собрана самая большая коллекция картин Василия Худоярова, выходца из крепостных "придворных" художников Никиты Демидова.
Также, музею принадлежат небольшая коллекция гравюр знаменитого немецкого живописца эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера, а "изюминкой" музея является одна из самых известных картин в мире "Святое Семейство", так же известная как "Мадонна дель Пополо/"Мадона с вуалью"/"Тагильская Мадонна", кисти великого итальянского художника Рафаэля Санти. Картине более 500 лет и история её появления в Нижнем Тагиле тянет на целый детективный роман.
Этот чугунный орёл из экспозиции краеведческого музея, напомнил мне кадры из фильма "Бронзовая птица" (1974). Там тоже говорилось о Демидовых...
После обеда уезжаем в радиалку длинною 70 км по исторической и живописной дороге в старинную деревню Усть-Утку. Дорога туда петляет через Уральский хребет и в одном месте пересекает границу между Европой и Азией.
По пути проезжаем два старинных села: Висим и Висимо-Уткинск. Всё это было когда империей Демидовых. Время не пощадило заводских построек и от них практически ничего не осталось.
В Висиме посещаем дом-музей знаменитого уральского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, который провел здесь лучшие годы своего детства. Помните из детства: "Серая шейка", "Алёнушкины сказки"?.. :-)
При наличии времени и желания можно совершить небольшое "восхождение" на гору напротив деревни, на обзорную площадку. Расстояние - примерно, пара километров.
Дальше, дорога приводит в живописную деревню Усть-Утка.
В 1771 году Никитой Акинфиевичем Демидовым в этом месте была построена самая большая и оснащённая на тот момент пристань. Отсюда, на барках, отправляли вниз по реке Чусовой продукцию своих железоделательных заводов. В наши дни эту гавань непросто узнать по еле заметным очертаниям заболоченного участка.
В XVIII веке, протекающая через деревню река Межевая Утка была своеобразной границей между землями династий Строгановых и Демидовых.
К вечеру возвращаемся на ночёвку в Нижний Тагил. Или, как вариант, если вы прокопчённый кострами турист, то можете попытаться найти место для бивуака с палаткой на берегу Чёрноисточинского водохранилища.
На следующий день, выходим на Серовскую трассу и едем по ней на север примерно 60 километров до "Качканарского моста", где уходим налево, в сторону Пермской области. Через 30 километров выезжаем на "Качканарскоое кольцо" на котором уходим опять налево и буквально через пару километров въезжаем в Пермский край.
Немного размять затёкшие бул.. ээ.. мышцы и отдохнуть от дороги, я предлагаю на видовой площадке со стелой указующей границу между Европой и Азией, которая установлена километров через десять после границы областей. Основная масса путников останавливается на северной площадке, я же рекомендую заехать на южную площадку (слева по движению).
Отдохнув немного от дороги, проезжаем 4,5 километра до села Промысла и уходим на перекрёстке направо, на грунтовую дорогу в сторону села Медведки. Ровно через пять километров оставляем машину и поднимаемся на гору Колпаки.
Высота горы составляет 614 метров. К вершине ведёт крутая грунтовая дорога длинной в 800 метров. На вершине можно осмотреть (и походить между ними) останцы выветривания разной формы и высоты. Со смотровой площадки, в хорошую погоду открываются красивые виды.
После Колпаков, возвращаемся на трассу и берём курс на город Чусовой, он послужит нам отправной точкой для двух радиалок. До него примерно сто километров.
По пути можно заехать в село Старый Бисер. Для этого, через 21,5 километр уходим с асфальтовой трассы налево, на грунтовку и через десяток километров въезжаем в село.
Когда-то здесь работал старый железоделательный завод, до революции принадлежавший графу Шувалову. Завод проработал с 1788 по 1926 год, пока не истощились рудники в округе.
До наших дней сохранились старые мастерские которые дают представления о том, как выглядел небольшой завод конца XIX века.
Ещё это село интересно тем, что когда то сюда из Пермской тюрьмы был помещён под надзор полиции, перед его дальнейшей ссылкой в Якутию, известный революционер, близкий соратник Ленина и Сталина – Фёдор Андреевич Сергеев (товарищ Артём). Человек удивительной судьбы, кипучей энергии, практически – наш «советский Че Гевара».
В Советское время несколько городов на Урале, Дальнем востоке и Украине, а так же посёлков, шахт, улиц и кораблей носили имя этого человека. Он погиб при испытании аэровагона в 1921 году и был похоронен в Москве на Красной площади в братской могиле.
Сын Артёма, Артём, воспитывался вместе с сыновьями Сталина, участвовал в Великой Отечественной войне, попал в плен, бежал, был партизаном, получил 24 ранения (из них два тяжёлых) После войны закончил две военные академии, был одним из основателей зенитных ракетных войск СССР, вышел в отставку генерал-майором и написал книгу-воспоминание о войне. Умер в 2018 году.
Ну, это так, мысли вслух...
Со Старого Бисера возвращаемся на трассу и едем в Чусовой.
Автомобильная дорога здесь всё время идёт вдоль Горнозаводской линии железной дороги – важнейшей транспортной магистралью Урала вплоть до конца XX века и являющейся, самой по себе, технической достопримечательностью.
Укладка рельсов в Уральских горах потребовала колоссальной затраты сил. Кроме больших объёмов выемки грунта, строителям пришлось возвести 646 искусственных сооружений, в том числе 316 мостов и 329 чугунных и каменных труб. На Луньевской ветке в горах был проложен один из первых в Европе туннелей длиною 65 сажен.
Регулярное движение по ней было открыто 1 октября 1878 года. Это была первая железная дорога островного типа, положившая начало строительства железных дорог на Урале. В сентябре 1879 г., после ввода в строй Луньевской ветки, строительство первой железнодорожной магистрали Урала было завершено полностью.
Первоначально она получила название Уральской каменноугольной железной дороги и стала первой в России железной дорогой, построенной русскими инженерами на местности с горным рельефом и в основном из местных материалов. На следующий год дорога обрела своё настоящее название - Уральская горнозаводская железная дорога.
В сферу ее влияния попали многие частные и казенные заводы. Наряду с быстрым ростом Перми и Екатеринбурга получили дальнейшее торгово-промышленное развитие Усолье, Кизел, Губаха, Левшино, Кушва, Нижний Тагил и другие населенные пункты.
После прокладки дороги возникли Чусовской железоделательный, Теплогорский чугунолитейный и другие металлургические предприятия. Уральские заводы получили возможность без лишних рисков и в любое время года отправлять свою продукцию в Пермь и далее по Каме и Волге сплавлять ее в Нижний Новгород.
Большое значение этой дороги подчёркивает то факт, что её электрификация в 1933-35 гг, стала одним из первых проектов электрификации в стране. Фактически проект имел второй приоритет электрификации среди магистральных дорог (после Сурамского перевала Закавказской ж/д).
В Чусовом располагаемся на пару дней. Это узловая точка нашего маршрута. Объекты интереса здесь - спортивная база олимпийского резерва «Огонёк», этнографический парк реки Чусовой и дом-музей писателя Виктора Астафьева, который начал здесь свой путь писателя. Так же, планируем два радиальных выезда.
Город выгодно расположен на слиянии трёх рек Вильвы, Усьвы и Чусовой. Летом тут полно туристов сплавляющихся по этим рекам.
Своим рождением в 1878 году город обязан металлургическому заводу, основанному французами.
Во времена СССР город получил сильное развитие. Градообразующий металлургический завод был реконструирован и расширен. Когда то на нём трудилось около 12 000 человек. В городе разместилось крупное отделение железной дороги, работали другие промышленные предприятия...
В 1960-е годы, благодаря строительству автомобильного моста через реку Чусовая, на левом берегу реки начал расти новый современный микрорайон.
В городе появились две спортивные лыжные базы (для горных и классических дисциплин), на которых воспитались многие призёры мировых соревнований такие как: Михаил Девятьяров – олимпийский чемпион в лыжных гонках на 15 км 1988 года в Калгари, Сергей Щуплецов – двухкратный чемпион мира по фристайлу, Альберт Демченко – трёхкратный вице-чемпион Олимпийских игр…
С приходом перестройки и неослабевающим усилиям «эффективных менеджеров» город постигла судьба большинства малых городов в России - он постепенно умирает. В течении 20 лет «перестройки» постепенно закрылись все промышленные предприятия в городе. Последним, в 2015 году, умер уникальный металлургический завод, простоявший до этого 130 лет и переживший все политические режимы – от царизма до социализма…
Теперь, судя по плакатам на въезде в город, это зона опережающего развития...
В Чусовом заселяемся в гостиницу и вечер проводим в отдыхе от дороги. Можно выйти на берег реки Чусовой, и пройдя по подвесному мосту, немного прогуляться по острову Закурье.
Ещё, как вариант, если вы не очень требовательные к комфорту, можно остановиться в деревянных домиках на спортивной базе "Огонёк", которая находится на въезде в город со стороны Горнозаводска.
Адепты сурового и бескомпромиссного туризма могут остановится в палатках на левом берегу Чусовой. Для этого есть удобное место чуть ниже по течению между посёлками Шибаново и Лямино.
Кстати, любители старины могут осмотреть там уникальную в своем роде церковь Рождества Богородицы (1775 года постройки) в Камасино. Материалом, для здания церкви, послужила мочёная лиственница которая простояла без реставрации до наших дней. Здание построено с помощью только топора и пилы.
На следующий день, долго не спим, а сразу же с утра едем с экскурсией в дом-музей Виктора Петровича Астафьева. На счёт посещения, надо договариваться заранее, за пару дней до экскурсии.
Родом он из под Красноярская, а сюда приехал в 1945 году после демобилизации из Красной Армии, в дом своей жены - Марины Семёновной Корякиной. Работал на железнодорожной станции. С 1951 начал сотрудничать с газетой "Чусовской рабочий" где и был напечатан его первый рассказ "Гражданский человек". В Чусовом он жил до 1962 года.
После музея Астафьева, переезжаем на спортивную базу олимпийского резерва "Огонёк" (3,5 км).
База действует с 1954 года и за более чем 50 лет работы здесь воспитали многих чемпионов СССР, России и Европы по санному спорту, фристайлу и многим другим горнолыжным дисциплинам. Но лучше сюда, конечно, приезжать зимой, когда здесь кипит спортивная жизнь.
А вот в этнографический музей, который расположен рядом с базой, можно приезжать круглый год.
Идея основать здесь музей пришла в голову первому директору спортивной базы Леонарду Дмитриевичу Постникову и, начиная с 1981 года, сюда начали свозить старинные строения из заброшенных окрестных деревень.
Осмотрев парк реки Чусовая, возвращаемся в город для обеда и, пользуясь длинным световым днём на Урале, направляемся в первую радиалку - в старинное село Кын-завод. До него примерно 110 километров из которых добрая половина (от села Кормовище) представляет из себя грунтовую дорогу не очень хорошего качества. Владельцам дорогих шоссейных машин я бы эту дорогу не рекомендовал; лучше заранее договориться о доставке с местными таксистами.
Село Кын-завод было основано промышленниками Строгановыми, которые организовали тут в 1759 году железоделательный завод проработавший до 1911 года.
В селе действует интересный краеведческий музей, в который желательно попасть до 18 часов вечера в будние дни или, до 15 часов в субботу и воскресенье; понедельник - выходной день.
В принципе, если немного по другому организовать план поездки, то в Кыне есть гостевые дома, где можно переночевать. Опять же, для адептов сурового туризма, неплохое место для палаток есть чуть ниже села, по течению реки Чусовой. Но машины должны быть не шоссейные.
На закате Солнца возвращаемся в Чусовой. Или, как вариант, можно договориться о сплаве по реке до Чусового, что займёт пару дней.
Далее, как говорится, возможны варианты. Тем кто ограничен по времени - можно через Лысьву уходить на Кунгур, исключив из программы Пермский сектор. Либо, съездить во вторую радиалку из Чусового (в полном или урезанном виде) и, опять же уехать на Кунгур.
Ну, а мы продолжим нашу поездку в полном формате.
Тогда, на следующий день не спим, а с утра запасаемся едой и едем в небольшой городок Гремячинск (порядка 40 км) за разрешением попасть в Басегский заповедник. Сразу же скажу, что о посещении заповедника надо договариваться заранее. Количество туристов в год - строго ограничено.
По сути, Басег - это, когда-то была огромная гора, которая от времени осыпалась. Остались два огромных останца южного и северного склонов. Мой совет - посетить Северный Басег.
Место интереснейшее, но дорога туда не из простых. Расстояние от Гремячинска до кордона составляет примерно 85 км, из которых километров 80 - по старым лесовозным дорогам. По пути надо будет преодолеть два брода. Так что если вы путешествуете на шоссейном автомобиле, то лучше договориться с администрацией заповедника об уазике.
По времени дорога в один конец займёт 4-5 часов, так что лучше всего планировать ночёвку на кордоне, после экскурсии. Во-первых, очень тяжело физически проходить эту дорогу в два конца за один день, а во-вторых, получите ни с чем не сравнимое удовольствие от ночёвки в тиши первозданной природы вдали от цивилизации. На кордоне есть гостевой домик и места под палатки.
Дальше, опять же есть варианты. :-) Первый вариант - самый простой: выезжаем на асфальт и едем осматривать скальный массив "Каменный город" недалеко от деревни Шумиха. По расстоянию это примерно 100 км (80 лесовозной до трассы и 20 по асфальту и примерно 5 часов по времени). Машину оставляем на обочине и идём по лесу проторенной тропой 1,5 км до самого массива.
Вариант второй - более интересный и более сложный. Только для тех, кто едет на внедорожниках - проехать к "Каменному городу" по более короткому маршруту через село Безгодово. Главный вопрос здесь - текущее состояние участка от кордона заповедника до моста через реку Усьва в районе Безгодово. Расстояние получается примерно километров на тридцать короче первого варианта, но по времени прохождения - возникает большой вопрос. Без предварительной разведки путём опроса местного населения можно просто убить время.
Прогулявшись по "Каменному городу" возвращаемся к машине и едем до посёлка Усьва (около 8 км), где располагаемся на ночь. Посёлок довольно посещаемый туристами, так что найти варианты ночлега не составит большого труда. Для суровых адептов можно встать с палатками у железнодорожного или автомобильного моста. Хорошее место для палаточного лагеря есть, примерно в трёх километрах от автомобильного моста, выше по течению Усьвы, по её левому берегу.
Решив вопрос с ночлегом, не расслабляемся, трекинговую обувь не снимаем, а пользуясь длинными уральскими вечерами отправляемся в прогулку на Усьвинские столбы. Туда, от железнодорожного моста ведёт тропа длинною 4,5 километра по правому берегу реки Усьва. Высота скал здесь достигает 150 метров. Сверху открывается очень живописный вид на местность вокруг. На скалах внимательно смотрим под ноги и не забываем о безопасности.
Переночевав в Усьве отправляемся в Пермь (180 км). Где-то на середине пути, на левой стороне дороги, можно увидеть памятник "бабушке" пермской нефти - первой буровой вышке, установленной недалеко отсюда в 1929 году, с которой началась добыча "чёрного" золота в Прикамье.
Перед заездом в Пермь, есть смысл сделать небольшой крюк и заехать на мыс Стрелка, месте слияния двух рек - Камы и Чусовой. Для этого за километр перед мостом через реку Чусовая надо свернуть с трассы направо, по направлению на "Королевские дачи" и ехать по грунтовой дороге через дачные посёлки никуда не сворачивая прямо, с пяток километров.
Экспедиция русского археолога Штукенберга в 1878 году обнаружила здесь следы древнего городища, от которого ещё сохранился вал укрепления. Суровым адептам туризма в палатках могу посоветовать тут встать лагерем на ночь.
Кто не любит романтику - поехали дальше, в Пермь, дома которой уже виднеются на горизонте. В Перми базируемся на пару дней.
Город Пермь был основан в один год с Екатеринбургом в 1723 году и являлся административным центром Урала вплоть до 1918 года.
До революции 1917 года это был средних размеров городишко, не имевший своей промышленности. Служил больше перевалочной базой.
После революции город объединили с Мотовилихой и с 1940 по 1957 год он носил имя Молотов, в честь легендарного совнаркома.
Промышленное развитие город получил уже в советское время когда тут, в соответствии с планом индустриализации страны, разместили несколько крупных промышленных предприятий. Благодаря этому город начал быстро расти и в конце 1970-х годов перешагнул миллионную отметку по количеству населения.
Остаток дня отдыхаем от лесных приключений и гуляем по набережной. Следующий день проводим немного в расслабленном режиме: посещаем Пермский музей древностей, Краеведческий музей и завершаем день в художественной галерее. Все эти культурные объекты находятся в шаговой доступности друг от друга.
На следующий день встаем пораньше и отправляемся в радиалку в этнографический музей деревянного зодчества в Хохловке, находящийся примерно в 40 километрах от Перми.
По пути заезжаем в музей Мотовилихинских заводов и историческую диораму рядом.
Вторую половину дня проводим в Хохловке.
На следующий день, опять же, есть варианты. Если вы начитанный человек, то вам будет интересно съездить в село Троица, это примерно в 40 километрах от Перми.
Здесь когда-то жил очень неординарный человек: поэт-футурист, авиатор, живописец и изобретатель - Василий Васильевич Каменский. Соратник таких людей как Владимир Маяковский и Давид Бурлюк. Автор "железобетонных" поэм ("Танго с коровами", "Константинополь") и пятиугольных книг. :-) На западе, подобные опыты назовут позже "конкретной поэзией".
Но, если вы никогда не слышали про таких людей, то сразу берём курс на старинный уральский город Кунгур до которого примерно 80 км.
Перед Кунгуром будет интересно заехать в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. Для этого, примерно в 55-ти километрах от Перми уходим с трассы по указателям направо и через 45 километров выезжаем к монастырю, который живописно стоит на доминирующей высоте - горе Белой.
Из истории строительства монастыря известно, что сначала, в 1891 году, на этом месте был установлен 7-ми саженный крест в честь спасения цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая II), когда на него напал японский фанатик во время его визита в Японию в 1891 году.
Построенный позже, в 1894 году, деревянный храм, через три года сгорел. Данный собор, строили 15 лет и завершили строительство аккурат к революции 1917 года.
Обедаем в монастырской столовой и едем в Кунгур.
Город интересен тем, что в нём удивительным образом отлично сохранилась историческая часть, много старинных зданий и церквей в хорошем состоянии.
Пожалуй, в Кунгуре можно и заночевать, благо неплохо сохранился со времён СССР туристический комплекс, расположенный напротив знаменитой ледяной пещеры, которую заодно и посещаем (не забудьте о тёплых вещах).
Это одна из самых больших карстовых пещер в Европейской части России. Её длина составляет 5700 метров. Открыта для посещения с 1914 года.
Для тех, кто не хочет спать в гостинице, проезжаем от пещеры с десяток километров по грунтовке вдоль правого берега Сылвы, вверх по течению, до живописного места у камня Ермак, где можно разбить палаточный лагерь. Для тепличных туристов, кто остановился в гостинице, можно просто проехаться в своё удовольствие и забраться на обзорную площадку на камне, дорога проходима для любой техники.
На следующий день двигаемся дальше и опять, как говорят в Одессе, есть варианты. Кому не хватило лесных приключений могут выехать на трассу Кунгур - Чусовой и в Березовке (примерно 30 км от Кунгура) уйти направо в окрестности села Молёбка. Машину лучше иметь внедорожную. Там, в конце 1980-х годов очень часто случались контакты с инопланетным разумом. Может и вам повезёт. :-)
Для любителей экстрима другого рода, можно проехать те же 30 километров, но в противоположную сторону, до маленького городка Орда. Здесь находится одна из самых длинных подводных пещер в мире. Для простых смертных проводятся экскурсии в сухой части пещеры, но если вы аквалангист, то можно решить вопрос и о подводной экскурсии (договариваться надо заранее).
Вообще-то, следующая наша цель - это парк "Оленьи ручьи", что находится уже не так далеко от Екатеринбурга. Но с учётом всех ответвлений от основного маршрута за ходовый день туда не доехать.
Как вариант, можно найти ночлег в Суксуне - это небольшой городок в 50 км от Кунгура. Кстати, местные краеведы считают, что именно Суксун является родиной самоваров. В середине XVII века в окрестностях города было обнаружено месторождение меди и тогда же был налажен выпуск самоваров. И хотя запасы меди скоро иссякли производство самоваров из привозного материала, просуществовало вплоть до распада Советского Союза.
Недалеко от Суксуна (8 км), напротив деревни Сасыково есть водопад Плакун. Стандартная легенда гласит о том, что девушку разлучили со своим любимым и заключили в недра горы, с тех пор она плачет... но могут быть варианты... :-)
Суровым автотуристам - неплохое место для ночёвки или даже днёвки.
Решив дела с ночлегом, на следующий день едем дальше по Екатеринбургскому тракту. Наша цель в этот день - парк "Оленьи ручьи", до которого отсюда ровно 200 километров.
Но, есть варианты! :-) Для особо любопытных можно немного удлинить и разнообразить маршрут и заехать на "Марьин утёс". Надеюсь, кто-то помнит фильм "Тени исчезают в полдень" 1971 года? Это - места съёмок.
Дорога туда не представляет особой сложности, асфальт проложен вплоть до посёлка Сараны и только последние километра три-четыре от окраины посёлка придётся ехать по лесной дороге. Владельцам шоссейных машин с низким клиренсом лучше эти последние километры прогуляться пешком. Хотя.. всё надо смотреть на месте.
Если вы всё же уехали на Аликаев камень, то есть смысл не возвращаться на Екатеринбургскую трассу, а проехать в "Оленьи ручьи" через Михайловск (Сараны - Криулино -Арти - Михайловск). Этот старинный уральский городок славится живописными окрестностями.
Расстояние от посёлка Сараны до Михайловска составит порядка 100 километров, и от Михайловска до деревни Бажуково, откуда начинается парк, ещё 17 км.
В Бажуково есть охраняемая платная стоянка для автомобилей (если вы уходите на маршрут, рассчитанный на пару-тройку дней), место под кемпинг и кроме того много других вариантов остановится на ночлег, начиная от частных домиков, кончая вариантами жилья от администрации парка.
Покончив с парком едем на экскурсию в Уральскую обсерваторию (об экскурсии надо договариваться заранее!)
Если вы уж очень-очень любопытные, то будет интересно перед обсерваторией заехать поглазеть на загадочный Дидинский тоннель. Для этого договариваемся на экскурсию с обсерваторией на вторую половину дня, чтобы до обеда сделать небольшой крючок.
Туда ведёт грунтовка которая начинается от Екатеринбургской трассы, примерно в 2,5 км от поворота на Черемшу, Битимку... Грунтовка сложновата для шоссейных автомобилей, но вполне проходима почти до самого тоннеля (5 км).
Интерес представляет западный вход, который напоминает средневековый замок. Про тоннель ходит много таинственных слухов: в нём исчезают туристы, ходит странное эхо, здесь открывается портал в параллельные миры и т.д. :-)
Тоннель имеет длину 1123 метра и высоту 6 метров и эксплуатировался с 1918 по 1995 год.
Удовлетворив своё любопытство, возвращаемся на трассу и через Битимку спешим в обсерваторию, которая находится недалеко от села Коуровка. Расстояние от тоннеля получится около 40 километров, так что правильно рассчитывайте время, чтобы успеть к назначенному времени в обсерваторию.
Обсерватория работает с 1965 года и является самой восточной обсерваторией в Европе и имеет на своём "вооружении" пять звёздных и один солнечный телескоп. Для интересующихся людей здесь проводят интересные экскурсии с возможностью понаблюдать за звёздами или Солнцем (зависит от погоды).
На этом наш маршрут заканчивается. Можно, конечно, для "чистоты эксперимента", уехать в Екатеринбург (через Билимбай и Первоуральск, порядка 80 км) и выехать на точку откуда стартовали (например, на Плотинку или под "Варежку"). В этом случае вы в четвёртый раз пересечёте границу между Европой и Азией (не проморгайте памятный знак в районе Первоуральска).
Суровые адепты автотуризма с палатками могут сурово отметить прохождение маршрута на берегу реки Чусовой, у скал Собачьи рёбра, рядом со старейшей на Урале турбазой "Коуровка", от которой во времена СССР начинался всесоюзный маршрут номер такой то - двухнедельный сплав по реке до Кына.
Ну, а мы разворачиваемся и едем к себе домой, в Пермь.
