Предисловие
Этот пост – начало длинного ответа на постоянные вопросы об ориентирах сегодняшнего винного мира, стоимости критической оценки, информативности обратной связи, которую она даёт и о том, зачем мы возимся с ГоМером.
1990 год, Бордо. Паркер считает его одним из четырёх «винтажей 20 века», особенно для Пойяка, Сен-Жюльена, Сент-Эстефа и Правобережья и выдаёт высокие оценки топовым винам из этих регионов. В те поры 92 или 93 балла Wine Advocate не давал супермаркетным винам из Лангедока или Ла-Манчи, заползти выше 89 было успехом даже для классифицированных шато.
Шато Мутон в тот момент переживает не лучшие времена – в 88 году умер барон Филипп, а Филиппина еще не взяла управление в свои руки. Первая доступная заметка о первом вине Chateau Mouton Rothschild 90 года который Паркер попробовал еще небутилированным, появляется в The Wine Advocate (WA) в июне 1992 года.
«Склоняю голову перед 1990 годом как перед одним из величайших Мутонов с 1959 года (два других – 1982 и 1986). Он намного более концентрированный, длинный и медленнее развивающийся, чем 1989, и в то же время менее агрессивно, или, я бы даже сказал, не столь чрезмерно задубленное, чем его предшественник. Но для долгосрочной перспективы в 1990 больше глицерина и концентрации, а финиш слаще и длиннее. 1989 можно будет пить в раннем возрасте, поскольку его характер напоминает 1985, в то время как 1990-й – это бегун на длинные дистанции. Этот великолепный Мутон – одно из лучших вин миллезима. Ожидаемый пик развития – 2000 – 2025 год.
Оценка – 93-94.
Развитие сюжета
Прошло полгода, и ещё полгода, Паркер неоднократно дегустирует Мутон-90, и в WA появляются две заметки совсем другого содержания:
«90-й год, впечатливший меня на дегустации из бочки, оказался разочарованием в бутылке. Хотя он не столь развит, как 1989, он чрезмерно задублен и пахнет бочкой как виски Джек Дэниелс. Среднетелый и пустоватый, он выглядит каким-то растерянным на фоне соседей из Латура (95+) и Марго (100). Последующие дегустации только подтверждают некоторую грубость и недостаток концентрации. Просто позор. Вот этикетка от Фрэнсиса Бэкона обалденная. Пик зрелости – 1999 – 2010.
Оценка – 87.
Вино с репутацией Мутона заслуживает шанса, и оно его получает. Тогдашний директор шато Филипп Кутен, видимо, залучил Паркера в замок и уговорил его перепробовать вино. Скрепя сердце, Паркер, с множеством оговорок, чуть поднимает оценку. В декабре 1994 года выходит такая заметка.
«У меня было много возможностей за последние полгода перепробовать 1990 Мутон, который показался мне великолепным из бочки, но ужасно танинным и жёстким из бутылки, в результате чего я поставил ему 87. Я попробовал оба варианта лоб в лоб с Филиппом Кутеном в ноябре в шато. Кажется, 1990 немного добавил в весе, хотя все равно натыкаешься на его сдержанность, таниность и закрытость. Сейчас я дал бы ему 88-89+. Я рад, что мсье Кутен согласился, что вино не самое приятное для дегустации и спряталось в ракушку с момента бутилирования. Несколько подписчиков написали мне, что продавцы резко снизили цену на это вино чтобы избавиться от запасов. У тех читателей, у кого есть терпение подождать 10-15 лет, есть шанс дождаться момента когда Мутон 1990 придёт в ту форму, которую я предсказывал до бутилирования, однако сейчас грубость танинов всё еще заставляет в этом усомниться.
Оценка – 88-89+.
Что заставило Паркера вернуться к этому вину ещё через три года, неизвестно. Может быть, он решил себя перепроверить, а, возможно, натянутый после дегустации с Кутеном рейтинг не давал ему покоя. Заметок о Латуре и Марго 90 года, по крайней мере, в таком количестве WA не публиковал. Итак, новая фаза развития сюжета. Февраль 1997 года.
«Принимая во внимание уровень хозяйства и качество винтажа, вина Мутона 1989 и 1990 просто сбивают с толку. Я многократно их дегустировал с того момента, как была напечатана первая заметка. 1990 год – это жёсткий, терпкий, тонкий, танинный стиль Мутона, в котором, по моему убеждению, танин никогда не сгладится настолько, чтобы достичь гармонии и баланса. Вино глубокого рубинового цвета, в нём меньше сладкого дуба, чем было 2-3 года назад, нотки зрелой черной смородины, и подчёркнуто угловатый стиль, нетипичный ни для виноделия шато, ни для винтажа 1990 года. Вину требуется минимум 10-15 лет выдержки, но я не ожидаю, что когда танины сгладятся, оно превратится в идеально сбалансированный Мутон: ему просто не хватает концентрации. В контексте великого винтажа 1990 года, Мутон 1990 – это разочарование. Ожидаемый пик зрелости – 2006 – 2020.
Оценка – 87.
Кульминация
Тут пробегает персонаж второго плана в этой истории – Нил Мартин, ведущий забавного блога о вине и музыке с чудесными заметками об этом вине, который впоследствии становится автором WA. На сайте последнего есть пара его фантазийных заметок, которые не являются официальными описаниями ресурса. Мне нравится вот эта часть, написанная еще Мартином-блогером:
«Немного зеленовато в носу. Пустое нёбо, довольно сухо и недостаточно концентрации. Это даже не супер-второе. Как оно может быть настолько неправильным? Мутон 1990 – это как Cheeky Girls перепевающие Pet Sounds.»
При всём при том, Мартин лепит этому вину 90 баллов. Но эта оценка не становится официальной для WA, а итог подводит Паркер в выпуске от 30 июня 2009 года.
«Для первого шато это просто непроходной балл. Сложно сказать, что пошло не так, но после многочисленных дегустаций совершенно ясно, что это поверхностный, лёгкий Мутон, у которого уже появляется розоватый оттенок на ободке. Свежие, настоянные на мяте красные и чёрные ягоды присутствуют, но тело среднее, сушащее нёбо, с угловатым, терпким финишем. Полное разочарование».
Оценка – 84. Вино умирает.
Развязка
В 2012 году Паркер продал акции WA группе инвесторов, и постепенно отошёл от дел. Покинула WA и большая часть его команды. На смену Паркеру пришла Лиза Перотти-Браун, Мартина и Галлони заменили Джо Червински и Моника Ларнер, долго проработавшие в издании Wine Enthusiast, известного намного более мягким подходом к оценкам.
В общем, в октябре 2019 года, когда по всем предыдущим предсказаниям Мутон 90 должен был пройти пик своей формы, Лиза Перотти передегустирует его.
«Без оглядки на репутацию хозяйства и винтажа, я должна сказать, что этот Мутон 1990 года совершенно не так плох, как я ожидала. Это был жаркий, сухой винтаж, предъявивший вызовы лозам на почвах с таким хорошим дренажем и гравийными подпочвами, которые составляют основу вин Мутона. Результат страдающих лоз очевиден в этом вине и выражается в меньшей плотности и ярких танинах. Тем не менее, порода терруара сияет на заднем плане. Вино кирпичного цвета с нежным, элегантным ароматом красносмородинового желе, сушёной клюквы и дроблёной корицы со штрихами ароматического попурри, сушёного инжира, невыкуренных сигар и пыльной земли. Среднетелое, оно намного более деликатно фруктовое, чем можно ожидать от Мутона, структурированное яркой свежестью и лёгкими танинами, предшествующими финишу на минеральной ноте. Он, безусловно, хиловат по сравнению с великими винтажами, но стареет красиво. Читатели, которые любят такие шепчущие, более нежные стили, это вино для вас!»
Оценка – 90 (!) баллов - текущая на WA.
Морале
То, что описывает Лиза Перотти – это вино на очевидном спаде, теряющее индивидуальность и даже региональную идентичность. Прыжок с 84 до 90 баллов – это не просто треть реальной шкалы. Это несколько качественных ступеней. Если сам Паркер ещё помнит мир, когда первые шато получают 78 баллов, в поспаркеровские годы принципы выставления оценок в WA изменились настолько, что эти 90 ни у кого не вызывают удивления (взять хотя бы странную историю с прошлогодним хитом – гарначей La Vina de Ayer с копеечной ценой и 90 баллами).
Путаница между качеством и стилистическими предпочтениями (или намеренное введение в заблуждение) поражает. Рекомендация от Перотти вина за 600-1000 евро (примерно так оно сегодня стоит) любителям «лёгких красных» с одновременным повышением оценки не соответствует декларируемым самим же WA принципам рейтингования.
Индивидуальные, не основанные на чётких критериях рейтинги являются вкусовщиной и отражают только конкретное мнение определенного специалиста. Если у Роберта Паркера есть определённые принципы и последовательность в оценках, то они исчезают, когда право выставить оценку переходит другим. И это в рамках одного вина и одного винтажа. Представьте сопоставимость оценок хотя бы между разными регионами.
Поэтому в ГоМере мы разделяем технологию, стиль, гедонистический компонент и всё, что "вне" бутылки и давит на восприятие вина. Нацелимся на то, чтобы на очередной отрытой дегустации оценить Мутон-90 и другие спорные вина. Посмотрим, что получится у нас.