Альдегиды - соединения весьма разнообразные, и некоторые из них явно "не мои" компоненты в парфюмерии, т.к. я слышу их все очень отчетливо и
некоторые как мыльное мыло, перекрывающее всю остальную композицию. Поэтому, например, столь любимый многими White Linen Estée Lauder никогда не могла понять, ну хозяйственное мыло и мыло. Nocturnes de Caron, как ни просили меня оценить, так и не воспринимаю. Однако же есть ряд ярко выраженных альдегидных парфюмерных композиций, которые я, тем не менее, нежно люблю. Вот о них и маленькая подборка сегодня.
Первая большая группа, которая просится для упоминания, -- это ребята с C12 в составе. Мне кажется, C12 и C12 MNA самые опознаваемые альдегиды, не только из-за Пятерки Шанель. В чистом виде С12 очень мягкий, жирный, кремовый запах, напоминающий ассоциативно накрахмаленные кружевные салфетки, C12 MNA - довольно резкий, металлизированный, менее "цитрусовый", чем собрат, и дает холодок, такой немного запах морозилки. Во всем тесном семействе парфюмов типа Chanel №5, Rive Gauche Yves Saint Laurent, Caleche Hermès, объединенных их присутствием и по ним, мне кажется, в первую очередь и опознаваемым, эти альдегиды чудесно монтируются с гесперидным верхом, особенно, пожалуй, с бергамотовыми и грейфрутовыми оттенками, но одновременно дают ноту воска, а потому некоторым могут поворачиваться своего рода ладанным нюансом.
Надо учитывать, что слово "ладан" большинство зачастую употребляет расширительно, подразумевая "пахнет как в церкви", а не имея в виду конкретно boswellia carterii. Вот такой "ладан" от этих альдегидов можно услышать.
В Caleche Hermès много воска, такого масляно-желтого как в православных свечках, которые не только горят вокруг, а еще и у тебя в руке, и ты ей плавишь "попку", чтобы лучше держалась в подсвечнике. Cходство поразительное. В некоторых случаях это еще дает определенную "мыльность" аромата из бутылька, но не на коже. Плюс к этому чувствуется кедр с ветивером, а у человека, у которого любимый сорт "монашенок" (кадильные свечи) Ливанский кедр, это вызывает дополнительные ассоциации. Верха мне пахнут цитрусом, но не таким как в Мессе Etro и не такими, как указаны в пирамиде, а грейпфрутом. Я бы даже сказала белой горькой его частью, по которой обильно стекал сок. Caleche наредкость - уж для нынешних парфюмов широкой доступности точно - сбалансированный и многогранный вариант, отлично живущий на коже и носибельный всесезонно, всепогодно и вообще совершенно не привередливый, по крайней мере, на мне. C Caleche Soie de Parfum они в общем сильно похожи, этот немного глуше и пудровее: ирисовый акцент дает себя знать.
№5 Chanel лично я предпочитаю в формате парфюмерной воды, но в целом мне симпатичны, пожалуй, все версии. Это вообще довольно универсальный парфюм, если не считать того, что его не очень хочется носить летом (интересно, что слышала это мнение и у других, значит не исключительно мой заскок)
Бедная Пятерка почему-то напоминает мне Мону Лизу и Пушкина-наше-все: все их знают, все о них говорят, и мало кто любит по-настоящему. Уорхол мог бы изобразить ее вместо супчиков Кэмпбелл. Ну, конечно, как ее нормально любить, если вокруг вечно толпа китайцев с фотоаппаратами? Но на деле у №5, как выяснилось, есть одно большое преимущество - при всей визуальной узнаваемости сам запах мало кто узнает и помнит (парфманьяков мы в расчет не берем). Люди парфюмерией незамороченные неоднократно делали комплименты и спрашивали, что это. А по сути такой удобный, практически универсальный парфюм. Отличный бергамот в начале. Альдегиды мягкие - не как у John Galliano - по сильной жаре, правда, могут мылиться, ну так №5 по мне все-таки больше демисезонно-зимняя. А дальше вообще беспроблемная красота до самого конца. И теплая, и не перегретая, округлая, но не сглаженная в ноль. Всего в меру. Собственно понятно, почему они стали классикой.
Le Dix Perfume Balenciaga - нынче уже редко встретишь, а жаль. Сначала попал ко мне в миниатюре, которая была безжалостно сношена, и пришлось искать с рук флакон. Мне кажется, ничего лучше у Balenciaga и не выходило больше никогда.
Тот, кто назвал этот Десятый номер "фиалковой Шанелью №5", безошибочно попал в десятку. Не потому, что они сходны, как бывают некоторые парфюмы-близнецы. А потому, что в Le Dix такая же гармония элементов, баланс и мягкость, за которой виден железный характер. Пушистый пудреный кокон, нет такой иланговой сладости как в герленовских L'Heure Bleue. Идеальный осенний вариант, под запах прелой листвы, последние солнечные лучи.
Хулиганский John Galliano от John Galliano. Первый флакон (слева, уже пустой, видно по цвету флакона) куплен был как совершенно проходной на распродаже рублей за 800 что ли. Самой теперь смешно. Не пошел он у граждан тогда, или это после скандала, когда самого Гальяно поперли из Диор... уж не знаю. Все-таки парфюм специфический для широких масс.
Парфюм отличный, ни на что непохожий и цепляющий своей нарочитой фриковатостью: начиная от стильного барочного флакона с налепленной на него дикой пошлости розочкой и до последнего аккорда в звучании. Самые своеобразные альдегидистые альдегиды, которые я знаю. За них и покупался года - думала, носить буду редко, но метко под драные джинсы и классический пиджак, когда особо стервозное настроение "а не пошли бы все к матери нашей...химической промышленности". Быстро, однако, убежал, чертяка. И с тех пор вот неожиданно прирос еще двумя флаконами. Ну и ладан есть в нем, но не готичный ни разу, скорее осенний. Редкий случай, когда именной парфюм действительно совпадает по духу с образом именевладельца. Эдакий современный fin de siecle, конец высокой моды, как мы ее знали в золотом XX в. Стойкость очень приличная: с утра и до конца рабочего дня без обновлений. Носибелен всесезонно. Жители Фраги часто слышат там "вишневое что-нибудь" - наливку, жвачку, зефирку и т.п., пожалуй, в этой ассоциации что-то есть. Скорее кальянная вишня в сильном подпитии.
Byzance Rochas - старый, изначальный, а не та амброксаново-ванильная скукотища, которую в 2019 запустили (они друг с другом вообще не имеют ничего общего, кроме одинакового названия - мягко говоря, странный шаг производителя).
Старая Byzance - красивый цельный аромат, если любить туберозу. Ее тут много, и если в Пуазоне мне тубероза сливовая, то тут винная, особенно в самом начале. Это такое молодое красное вино, типа Vino Verde Tinto - темно-рубинового цвета, но "зеленого" вкуса. Еще, когда чуть-чуть разойдется, этот парфюм мне напоминает Salvador Dali, тоже такой травянисто-нарциссовый подтон. Стойкость умеренная, или я быстро перестаю его слышать. Byzance и Dali Parfum - это переход в нашей истории к парфюмам с альдегидами, где начинает слышаться уже не цитрусовость, а скорее ягодность в сочетании с другими составляющими композиции.
Kobako Bourjois. Многие на Фраге сравнивают его с Coco или Opium. Ну, не знаю, что-то не вижу я особой общности с ними, хотя купила именно из-за упоминаний про пряный восток. Мне слышны на первых местах совсем другие ноты. И это именно альдегиды.
Во-первых, Kobako довольно мыльный, чего нет ни в Коко, ни в Опиуме. Это уже не тот вариант альдегидов, что, как в Пятерке и Калеш, а как раз как в начале упомянутых, типа Каронов, они такие любят лить. Во-вторых, Kobako очень цветочный - красивый, но несколько одуряющий жасмин с какой-то земляничной нотой (и вот это тоже как в Byzance и Dali, мне кажется, результат взаимодействия цветочной форманты с альдегидами), очень плотный, тягучий и тесно сплетающийся с лилией. От востока в нем действительно есть какая-то дымность, как от благовоний на заднем фоне. Но это не восток, это привосточенная Европа. Почему-то представляется какая-то знойная донна с роскошными темными волосами, у которой есть балкон где-нибудь в сердце, скажем, Таррагоны, куда она и ходит по вечерам, прицепив белые цветы в эту темную гриву. И с этого балкона уже не видно даже намека на мавров, может, где-то и есть они еще, далеко, в Гранаде, но там где она живет, только и осталось, что мавританское влияние в архитектурном стиле ее балкона. И поют ей серенады, если не местные педро, так многочисленные таррагонские кошаки. Упс...неее, учитывая фрагрантиковскую тенденцию ассоциировать кошаков...балкон, если что, высоко), от кошаков слышны только децибелы.
В общем Kobako - парфюм весьма полнотелый, многокомпонентный и довольно гармонично собранный. Вопрос в том, что для меня цветов многовато, что делает его неоднозначным. Вот от Опиума или Коко я не устаю, даже если теоретически улиться или носить несколько дней подряд, а тут - носить интересно, но с оговорками. А он стойкий. Поэтому я вот уже несколько лет не знаю, как к нему отнестись: он меня оглушает и быстро утомляет, хотя качество сборки не оценить невозможно.
Ну и the last, but not the least Or des Scythes от Новой нашей Зари.
Это, надо сказать, не первый флакон, и предыдущий был гуще и богаче, но тут уж что... Новая Заря она такая Новая заря ... сюрприз, блин, в каждом флаконе.
Очень яркие пронзительные альдегиды в начале, и постепенно среди них появляются дикие и злые неправильные пчелы и начинают делать неправильный мед. Вот они прилетают откуда-то с разнотравья, деловито жужжат на подлете, потом ползают туда-сюда по кожуре, срезанной с яблока, шевелят лапками, усиками... Запах все больше становится янтарно-желтым, более сладким, более округлым и специевым. Но что-то в нем остается стальное, будто порезаться можно. Странный парфюм. Хорошо носить в конце августа - начале сентября, тогда же, когда хорошо идет зелено-желтая группа типа Safari, Van Cleef, Silences, Explosion... но это уже совсем другая история.
А вы какие альдегидные парфюмы носите? Или они ретровое ретро почище гвоздичных :-)?
