Ольхон, Бурхан, Хобой... Теперь эти бурятские слова отзываются в душе протяжной музыкой ветра и скупыми, но удивительными красками байкальских скал. За четыре дня февраля нам удалось увидеть, наверное, максимум, что можно успеть за такой срок – от легендарного байкальского льда до не менее легендарной железной дороги. В этой статье я собрал свои путевые заметки и впечатления, а в конце – советы: где лучше покупать сувениры, как найти настоящего байкальского омуля и, главное, как одеваться! А также ссылки и цены на всё, что мы бронировали для поездки: тур, экскурсию и жильё.
Поехали!
Все началось с того, что дочка сказала: «Хочу посмотреть на байкальский лёд!» А что, он какой-то необычный? Ого! Оказывается, ещё какой! Что ж. О Байкале я и сам давно мечтал. Правда, не приходило в голову поехать туда зимой. Да и вообще – казалось, это же очень дорого. Когда-нибудь накоплю )) Но если ждать удобного момента – вся жизнь пройдет. Поэтому... поехали!
Для начала надо было понять, в каком именно месте огромного Байкала самый красивый лёд. Тот самый, с фотографий, необычайно прозрачный, испещренный живописными трещинами и пронизанный мельчайшими пузырьками. Недолгое изучение вопроса – и вывод: искать его вернее всего на Ольхоне, самом большом и самом таинственном байкальском острове. Так определился первый пункт нашей поездки.
И заодно – время: как выяснилось, самый красивый лёд в феврале. Мы решили поехать в конце месяца в расчете на то, что будет потеплее. Забегая вперед, скажу, что нам досталась средняя погода: не тепло и не очень холодно.
Выбирая, что посмотреть ещё, я остановился на КБЖД – Кругобайкальской железной дороге. Решил, что без знакомства с этим чудом инженерной мысли уезжать с Байкала точно нельзя.
Теперь – как ехать. Знакомая знакомых, коренная иркутянка, убеждала меня, что никакие турагентства не нужны вовсе. Рейсовыми автобусами ездить в три раза дешевле, чем туристическими, жилье нет проблем снять самому, экскурсии взять тоже.
Но когда стал смотреть варианты, то обнаружил, что есть короткие туры на Ольхон за вполне небольшие деньги. Суммарная стоимость переездов, жилья, экскурсий и питания получалась примерно такой же. Но зато тебя забирают из аэропорта и привозят обратно, и не надо беспокоиться о том, как все состыковать. Мы взяли трёхдневный тур в компании «Байкал Мэверик» и ни разу об этом не пожалели.
Ну а с КБЖД вообще нет вариантов – по ней проводят однодневные туры, и их стоимость единая, потому что все турагентства – операторы всего двух компаний-организаторов.
Итак, самостоятельно покупаем авиабилеты до Иркутска - самые дешёвые ожидаемо оказались у «Победы», бронируем туры, бронируем на Букинге квартиру в Иркутске на две «пересадочные» ночи – и... вперёд!
Ольхон и Хужир
На Ольхон из Иркутска ехать ни много ни мало 300 км и 5 часов с остановкой на обед. Дорога лежит через Приморский хребет с максимальной высотой около 1,3 км над уровнем Байкала. Шоссе постоянно то взбирается на гору, то спускается вниз. Когда уже становится видна гладь озера – точнее, его лёд – мы сворачиваем с шоссе на проселок и спускаемся к ледовой переправе. Асфальтированной дороги на Ольхон и на самом острове нет – якобы дело в том, что это национальный природный парк и строительство тут сильно ограничено. Так или иначе, это не проблема: Байкал лежит среди скал, и поверхность здесь повсюду каменистая. Никакой распутицы.
Несколько километров по льду Байкала, потом по гораздо более тряской дороге Ольхона – и мы в «столице» острова, поселке Хужир с населением примерно тысяча шестьсот человек. Заселяемся в маленький, но очень уютный номер в отельчике «Байкал Хан» и сразу отправляемся на мыс Бурхан, благо, до него пять минут пешком. Гид и по совместительству директор турагентства Ксения доводит нас до мыса и передает местному гиду – бурятке по имени Надежда.
Мыс Бурхан и скала Шаманка
Бурхан, как гласят таблички, одна из девяти главных святынь Азии. Священное место как для язычников-шаманистов, так и для буддистов. Поперек перешейка на мыс стоят 13 столбов сэргэ, сплошь перевязанные ленточками. Надежда рассказывает нам связанные с Бурханом легенды и остается ждать тут – за линию из сэргэ верующим бурятским женщинам заходить нельзя.
Сэргэ – это не что-то мистическое, а самая что ни на есть утилитарная вещь: столб для привязи лошадей. Но когда к нему привязывают ленточку –сооружение уже приобретает особый, сакральный смысл. Ленточка у народов, исповедующих шаманизм – это обращение к богам. Ты наговариваешь в ленточку свою молитву – обычно какую-то просьбу – и повязываешь ее на столб или ветку дерева. Ветер подхватывает твое послание и доносит до богов.
А ветер тут яростный. Он точно донесет что угодно и куда угодно. Это знаменитый Баргузин. Хотя не так холодно – всего градусов 13 мороза – но лицо леденеет и приходится растирать скулы руками. Я не испытывал таких ощущений с детства, когда морозными воскресеньями катался с папой на лыжах. Зато с тех пор я знаю, что это не страшно )
С мыса спускаемся к скале Шаманке, выдающейся из Байкала по соседству. Спуск не очень высокий, но крутой, каменистый и покрытый накатанным снегом. Поскользнуться очень легко, что я и делаю. Падаю на руку, ушибаю запястье. Хорошо, что не скатился вниз по скале.
Где-то в Шаманке есть пещера, пронизывающая скалу насквозь. В ней шаманы издревле размещали мистические предметы. Обходим кругом – ничего не видим. Я найду ее позже… Лед покрыт снегом, уже смеркается и день сегодня пасмурный – что-то красиво сфотографировать не получится. Взбираемся на Бурхан обратно – и почти бегом в отель.
Из зеркала на меня смотрит шарпей )) А мы ведь гуляли всего час! Уххх, как же дальше-то?
Ужин в отеле самый обычный, без всякой местной экзотики – но вкусный. После ужина ложимся спать. Ночь в самолете, долгая дорога и смена часовых поясов – сил сегодня больше нет.
Лёд Байкала
Наутро – солнце! RP5.ru говорит, что на улице -25 (в отеле, как ни странно, термометра нет). Но по ощущениям гораздо теплее, чем вчера! А все потому, что нет ветра. Пригрозив нам для острастки в день приезда, Баргузин, как умный пес, лег в сторонке и дал рассмотреть Байкал во всей его красе, лишь следя за тем, чтобы мы не нарушали покой хозяина.
Сразу после завтрака запрыгиваем в УАЗик-буханку. Здесь это главное средство передвижения (по крайней мере, зимой). Каждый первый житель Хужира имеет такое авто и зарабатывает тем, что возит туристов. У нас новый гид – тоже местная жительница, в этот раз русская, Любовь Глебовна.
По дороге она много рассказывает про шаманов и потусторонних существ, с которыми те общаются. Говорит, что шаман, конечно, может решить любую проблему – но обращаться к ним она не советует, ведь за помощь этих самых сил рано или поздно придется расплачиваться.
Останавливаемся у плоского сверху острова Харанцы. По всему периметру на отвесных скалах – ледяные водопады. Кое-где в скале есть гроты, куда можно пробраться. По стенам и с потолка свисают ледяные сталактиты. Чувствуешь себя в готическом соборе... почти что слышен звук органа.
А рядом с мысом… ура!!! – наконец-то чистый от снега лед!!! Да, тот самый, испещренный трещинами и мельчайшими пузырьками! Он совершенно прозрачный – потому что вода в Байкале невероятно чистая. Уходящие в его толщу трещины и пузырьки видно очень хорошо.
Многочисленные группы туристов ложатся на лед звездами и ромашками, жужжат коптеры, делая эффектные снимки сверху. Многие катаются на коньках.
Дорвавшись наконец до настоящего байкальского льда, мы фоткаемся так долго, что по возвращении гид укоризненно говорит, что уже трижды ходила нас искать. Она рассказывает, что обычно на Байкале мало снега и лед чистый почти по всей поверхности озера. Но в этом году снегу навалило от души – поэтому и приходится выбирать места, где ветер его сдувает. Баргузин, как заботливый смотритель, следит за чистотой драгоценного экспоната.
Правда, как оказалось, самый красивый лед еще ждал нас впереди…
Мыс Хобой, голубые торосы и уха из омуля
Едем дальше. Гид показывает нам следующую драгоценность Байкала – голубые торосы. Когда лед только встает, все тот же Баргузин, поднимая волны, ломает кромку растущего от берегов льда и нагромождает обломки в живописном хаосе. Они невероятно красивы сами по себе, а тут, у северной оконечности Ольхона, лед еще и ярко-голубой. В интернетах пишут, что это от сильного сжатия, которое меняет оптические свойства льда. Более точного объяснения я не нашел, да и нужно ли? Главное, что это удивительно прекрасно. Фотографируем торосы, себя в торосах, себя через голубые льдины и лучи солнца, играющие на их гранях.
Доезжаем до мыса Хобой – самой северной точки Ольхона. Хобой на бурятском означает «клык», а еще одно его название – Дева. Если смотреть сбоку, в очертаниях скалы ясно виден профиль человеческого лица. По одной из легенд, когда-то это была живая женщина, но из-за ее зависти к мужу боги обратили ее в камень. Когда на Земле не останется злобы и зависти, она опять оживет. Ждем-с.
Здесь тоже голубые торосы, ледяные водопады и гроты. После осмотра этого великолепия нас ждет обед. Вдоль ледяной дороги выстроились десятки «буханок», позади них водители прямо на льду разводят костры и в котелках варят своим пассажирам уху из омуля – знаменитой байкальской рыбы. Как рассказала Любовь Глебовна, лов омуля сейчас запрещен – всем, кроме бурят, живущих на восточном берегу Байкала. Им выделяют квоты, сохраняя национальный промысел. Ох, не верится, что этих квот хватает на уху всем туристам… Уха, однако, вкусная.
На обратном пути подъезжаем еще к одному мысу. Здесь есть грот, в который надо забираться по-пластунски – ледяной водопад висит почти до самой «земли». А внутри можно встать в полный рост. Восторг!
У этого же мыса устроен туалет – просто-напросто все заворачивают «за угол» и оставляют там, извините, все, что накопилось за полдня поездки. Никаких кабинок, гротов – просто у скалы. Да, и женщины тоже. Такие вот удобства без комплексов.
Кладбище кораблей и ледяная ловушка
Мы вернулись в отель около 16 часов – до конца дня еще полно времени. Идем гулять самостоятельно. Немного петляний по Хужиру выводят к заброшенным зданиям бывшего рыбозавода – когда-то градообразующего предприятия поселка, занимавшегося добычей и переработкой омуля. Возле него – кладбище кораблей: пара десятков рыбацких судов разной степени заржавленности. В этой картине есть что-то философское… А рядом – необычная арт-стена из деревянных ящиков, в каждом которых – небольшая инсталляция: где из старых садовых или слесарных инструментов, где из деталей каких-нибудь механизмов, где из колючей проволоки. Есть и «трендовые» композиции с ковидными масками.
Неподалеку на льду Байкала – парк ледовых скульптур. Ну кончено! – из какого же еще льда вырезать скульптуры, если не из Байкальского! Мне вспоминается «Малахитовая шкатулка», где уральские мастера старались так обработать камень, чтобы стать сотворцами матери-природы, не нарушить, а продолжить и развить темы, заложенные в причудливых узорах малахита. Не похоже, чтобы авторы ледовых скульптур старались как-то использовать узоры байкальского льда, однако само их наличие придает скульптурам особый колорит. Во время нашей прогулки солнышко скрылось за байкальскими скалами, и скульптурам включили разноцветную подсветку.
Среди скульптур есть забавный аттракцион – вырезанное прямо во льду озера углубление в виде чаши, или казана. Поверхность тщательно отшлифована. Скатившись в эту чашу, выбраться обратно без посторонней помощи просто невозможно. Попытки выглядят очень смешно.
Обратно, хотя и недалеко, едем на попутной «буханке». Устали. По пути заходим в супермаркет с прекрасным названием «Хороший» и берем вкусностей на перекус. И бутылку газировки «Байкал» – с особой целью, о которой скажу дальше.
Поцелуй Байкала и сакральная пещера
В последние полдня на Ольхоне мы решили исполнить обряд, которому нас научила Любовь Глебовна. Нет, не шаманский – вполне себе светско-туристический. Берем жестяную кружку, термос с кипятком, напиток «Байкал», коктейльные трубочки из столовой, пару яблок и мандаринов.
Идем на лед через мыс Бурхан. По пути я решил-таки разведать, где же в скале Шаманке пресловутая пещера. Взбираюсь по нагромождению камней к середине скалы: там виднеется указанная нашими попутчиками треугольная выемка. Рискую свернуть себе шею – камни скользкие, сапоги у меня тоже. Однако добираюсь до места – и точно! Это она! Отверстие узкое, можно едва протиснуться, а ход уходит резко вниз. Я решил, что благоразумнее будет не пытаться туда залезть. Все так же рискуя свернуть шею, спускаюсь вниз.
Дочь в это время фотографирует кусочки льда, ловя в них лучи солнца.
Доходим до участка чистого льда и готовимся к обряду. Ставим на лед жестяную кружку и наливаем кипяток. Довольно быстро во льду образуется углубление. Воду из него надо смахнуть – иначе снова замерзнет. Наливаем в углубление напиток «Байкал» (кто-то предпочитает что покрепче – это по вкусу). Рядом кладем яблоки и мандарины – для антуража и яркого цветного пятна на фоне бело-серого пейзажа. Теперь остается лечь на живот, взять трубочку и выпить из лунки напиток. Поцеловаться с Байкалом. Спасибо, что принял нас! Спасибо, что показал свою красоту! Спасибо, что был к нам ласков, не терзал морозом и ветром! Спасибо!
Самый лучший лёд
На обратном пути с Ольхона мы не ждали уже ничего нового. И ошиблись! Как оказалось, самый красивый байкальский лед ждал нас именно тут – на короткой ледовой переправе. Увидев, как весь салон вылупился в окна, водитель усмехнулся – что, остановить? А что, можно? 10 минут можно. Ураааааааа!!!!
Огромная ледяная поверхность без снега, идеально ровная, идеально прозрачная, вся в тех самых белых трещинах. Они идут в разные стороны на разной глубине, во много «этажей», образуя причудливый и удивительный 3D-узор. Солнце подсвечивает лед, позволяя разглядеть тончайшие детали этой фантастической конструкции.
Фотографируемся лежа. На фото кажется, что ты паришь в невесомости, а под тобой – только переплетение белых нитей в пустом пространстве.
Вот это подарок! Вот это постскриптум! Наверное, Байкал дарит его тем, кто старательно изучал его послание, пусть даже и не поняв всю глубину с первого прочтения. Так или иначе, это по-настоящему великодушный дар великого короля природы…
Иркутск
В Иркутск приезжаем на исходе дня. Провожаем закат на набережной Ангары – наша квартира от нее в одном квартале. Набережная приятная, с дорожками, фонарями и лавочками, но пустынная. Делать тут местным нечего, да и туристам тоже. По пути встречаем несколько памятников, самый величественный – Александру III . На противоположном берегу – огни железнодорожного вокзала. Он уже ждет нас, чтобы утром проводить еще в одно путешествие…
Мы в самом центре старого Иркутска. Трамвайные пути среди нешироких улиц, дома с высокими окнами, стоящие вплотную к тротуару – атмосфера напоминает Питер. Здесь много зданий конца XIX – начала XX века, красивых, но обветшалых. Видно, что в то время Иркутск был богат. Был. Великолепно отреставрированное здание встречаем одно – в нем находится… да, местное отделение РЖД.
Доходим до 130-го квартала – тут воссозданы деревянные дома, в которых расположены модные бутики и сувенирные лавки. Это специально организованный туристический центр города. Якобы музей деревянного зодчества. Во мне он никаких чувств не вызвал – глянцевый новодел, лишенный эмоционального наполнения. В скверике у перекрестка стоит бабр – символ Иркутска, тигр с хвостом бобра. Откуда в Иркутске такой странный зверь – отдельная история, рассказывать не буду.
Туристу важно знать, что никаких «Пятерочек» и «Магнитов», как в Центральной России, тут нет. Супермаркетов – раз, два и обчелся. В основном маленькие продовольственные магазинчики, которые закрываются самое позднее в восемь вечера. Поэтому о еде надо позаботиться заранее, не дожидаясь позднего часа.
Возвращаемся в квартиру, пьем чай и засыпаем в предвкушении завтрашнего приключения.
Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкалку называют «Золотой пряжкой Транссиба». Этот небольшой, по сути, участок дороги по самому берегу Байкала замкнул собой великую Транссибирскую магистраль – и стал самым дорогим не только на ней, но и вообще в мире на тот момент. А все потому, что здесь на каждом шагу пришлось что-то сооружать – или тоннель, или мост, или подпорную стенку. Ведь берега Байкала – это скалы, в основном отвесно уходящие в воду. Вдобавок береговую линию прорезают многочисленные горные реки. Вот и попробуй в такой местности проложить рельсы.
Все это нам рассказывают, пока мы едем от вокзала «Иркутск пассажирский» к берегу Байкала. Этот участок тоже далеко не обычный: дорога выписывает причудливые петли среди горных склонов и при этом взбирается все выше. Самое удивительное то, что на каждом малюсеньком ровном и даже не ровном участочке между скалами обязательно стоят один-два домика и возле них – пассажирская платформа. Что люди делают здесь, в горах? Чем зарабатывают? Как им не тоскливо тут одним?
За очередным склоном открывается Байкал. Поезд по длинной дуге огибает горное ущелье, одновременно спускаясь к берегу. Мы прибываем на станцию Слюдянка – она соединяет действующую ветку Транссиба и старую Кругобайкалку. Короткая остановка на осмотр вокзала: как говорят все гиды и путеводители, это единственный в мире вокзал из мрамора. Белого и розового. Он совсем маленький, но, действительно, красивый. Рядом со входом можно позвонить в колокол, созывая пассажиров на посадку.
Из Слюдянки едем уже по «музейному» участку КБЖД. Он оказался не у дел после прокладки в 1949 году прямой ветки от Иркутска до Слюдянки, по которой мы сюда и прибыли. Тоннелей тут, действительно, не счесть – они следуют буквально один за другим. Одни совсем короткие, и даже на нашей туристической черепашьей скорости мелькают, как тени от столбов. Другие подлиннее. Кромки узенькой полосы, по которой проложены рельсы, из окна часто не видно – кажется, что скала обрывается вниз к воде прямо от колес.
С другой стороны – такая же отвесная скала, уходящая вверх. И именно она здесь – самое красивое и удивительное. Стесанный при строительстве камень на срезе состоит из множества слоев разнообразных оттенков, причем «пачки» этих слоев часто идут различными дугами. Как будто толстенную стопку бумаги из листов разной степени пожелтелости согнули вдвое и набили такими согнутыми стопками коробку плотно-плотно.
И на этой отвесной скале отвесно растут сосны. Они цепляются корнями за какие-то микроскопически трещины, а их ровные вертикальные стволы прижаты к вертикальной каменной стене. Люди – некоторые из них – научились лазить по отвесным скалам. А сосны умеют так жить.
Несколько остановок по пути на осмотр тоннелей и мостов-виадуков. На одном из мостов подростки под руководством тренера постигают азы альпинизма. Мы тоже их постигаем, почти скатываясь по очень крутому склону на лед. Вид с озера на виадук и пересекаемую им расселину очень красив.
Узнав, с какой удивительной скоростью создавалась КБЖД, почему европейские инженеры с большой охотой ехали в суровую Сибирь строить русским дорогу, по какой причине в некоторых местах параллельно идут сразу два тоннеля – и многое, многое еще, на исходе 10-го часа поездки прибываем на конечную станцию «Байкал». Она расположена у истока Ангары – единственной реки, вытекающей из озера. Пересекаем ее на пароме – река здесь не замерзает, потому что берет свое начало в более теплых глубинных водах Байкала. С парома видим на берегу паровоз – именно он должен был прокатить нас по Кругобайкалке, но буквально накануне сломался. Пришлось вместо ретро-поезда отправиться в путешествие на современном «рельсовом автобусе» с дизельной тягой. Но мы нисколько не жалеем – впечатлений хватает с лихвой!
Сойдя на берег, достаем из воды кусочек тонкого свежего льда. Последний раз держим в руках лед Байкала. Последний раз фотографируемся с ним на фоне великого озера… Прощай, король природы! Мы кое-что узнали о тебе – но, главное, что-то почувствовали. Наверняка эти чувства станут еще сильнее со временем, когда память сотрет обыденные бытовые мелочи и оставит только уникальные байкальские образы. Природные и рукотворные чудеса. Удивительный дух удивительного места Земли…
Автобус увозит нас от Байкала. Впереди – еще одна короткая ночевка в Иркутске и ранний-ранний самолет в Москву. Вернемся ли мы сюда когда-нибудь? Никто не знает. Но Байкал теперь точно останется с нами на всю жизнь.
Байкальские сувениры и копчёный омуль
Сувениры лучше покупать в аэропорту. Цены на них везде примерно одинаковые, зато в аэропорту огромный выбор на любой вкус. От стандартных магнитиков и открыток до авторских штучек из дерева и керамики. Есть и многообразные чаи, мед, байкальская жевательная смола и т.д. и т.п.
И – что самое удивительное – именно и только в аэропорту мы нашли байкальского омуля! Больше его нигде нет, т.к. добыча очень ограничена. А тут – пожалуйста: соленый, копчёный.
Кстати, аэропорт в Иркутске – прямо в черте города, и если вам очень не терпится отведать омуля еще «на месте» – можете купить сразу по прилёту или в любое другое время, доехав в аэропорт. Лично я чего-то особенного в омуле не распробовал, хотя и вкусно.
Как одеваться на Байкал
- Обувь должна быть не столько теплая и высокая, сколько не скользкая. Глубокого снега тут нет, можно обойтись даже зимними ботинками немного выше щиколотки. А вот чтобы лазить по ледяным торосам и скалистым склонам, покрытым отшлифованным туристами снежным накатом, подошва должна не скользить. Даже чтобы просто ходить по весьма холмистым улицам Хужира – где никаких тротуаров, конечно, нет, а есть только укатанные скользкие колеи, которые пешеходам приходится делить с автомобилями. Я перед поездкой купил себе дешевые пластиковые сапоги в магазине рабочей одежды – теплые, но скользкие. И намучился в них.
- Без фотографий лежа на льду и снегу на Байкале не обойтись. Кроме того, ледяные водопады у подножия скал образуют гроты - и в некоторые из них можно пролезть только по-пластунски (а не пролезть – зачем тогда оно все). Поэтому одежда должна быть такая, в которой вы сможете спокойно лежать и лазить по льду, не боясь ее испортить и промочить. То есть – не шуба и не джинсы, а походная куртка и штаны.
- Самое жестокое на Байкале – ветер Баргузин. Он резкий и ледяной. Поэтому важно, чтобы одежда была не столько теплой, сколько непродуваемой. И стоит предусмотреть, чем закутывать лицо – широкий шарф, который можно поднять до глаз, или, еще лучше, балаклава. Без неё, конечно, можно – но недолго, вы вскоре побежите в машину или в номер и долго не захотите оттуда вылезать. А зачем оно, когда вы приехали Байкал посмотреть.
- Самое удобное для фотовидеосъемки – перчатки с обрезанными пальцами и накидывающейся сверху варежкой. Можно манипулировать камерой, а когда пальцы замерзают – накидывать варежку. Впрочем, ничего особенного по сравнению с любой зимней съемкой.
- Популярный способ передвижения у туристов – велосипеды. Велик с шипованными колесами можно арендовать за 800 руб. в сутки. Это удобно – позволяет преодолеть большие расстояния и посмотреть больше байкальской природы. Если соберетесь воспользоваться – предусмотрите короткую куртку.
- Многие советуют брать противосолнечные очки – потому что солнечных дней на Байкале больше, чем в Крыму, а снег на солнце сияет ого-го. Для кого это некомфортно – безусловно, надо с очками. Я лично свет люблю и темными очками не пользуюсь.
- Всю одежду и обувь берите с собой – я сначала думал, что если вдруг потребуется, то унты или теплую куртку можно арендовать на месте. Нет, нету там таких услуг. Но, надо сказать, нам и не потребовалось.
Что, где, почём
Тур на Ольхон мы вяли в компании «Байкал Мэверик». 3 дня/2 ночи с размещением в отеле с удобствами в номере, доставкой на Ольхон и обратно и двумя экскурсиями нам обошелся в 16 600 руб. со взрослого и 14 940 (минус 10%) с ребенка до 16 лет. «Байкал Мэверик» – семейное турагентство, которое держат Ксения и Александр. Отличные ребята, создают теплую домашнюю атмосферу. Ксения очень интересно и просто, без всякого экскурсионного пафоса и придуманных небылиц рассказывает о Байкале. Заботятся обо всех мелочах, внимательны к безопасности. Можно смело ехать с детьми. Рекомендую от души!
Экскурсии по КБЖД организуют две компании: «Ту Ту Байкал» и «Байкал Трейн». Первая – на ретро-поезде с настоящим паровозом, вторая – на современном «рельсовом автобусе». Стоимость отличается незначительно: паровозный тур во время нашего путешествия стоил 5 000 руб. с человека, «обычный» – 4 500. За место со стороны Байкала надо доплатить 750 или 700 рублей соответственно. Но смысла в этом большого нет: скалы здесь мне показались интереснее озерных пейзажей. К тому же в начале вагона есть «общие» места, на которые мы свободно садились, когда хотели полюбоваться озером. Обед стоит 700 или 750 рублей (в зависимости от организатора) – и это неоправданно дорого за борщ, картошку с котлетой и сладкую булочку. К тому же подают его около 15 часов, когда уже давно наелся собственными запасами.
В Иркутске мы ночевали в чудесной квартирке под названием «Островок в историческом центре», которая стоила 5 000 руб. за две ночи. Это маленькая однокомнатная хрущевка, но очень уютная, с чистейшим бельем, отличными новыми кроватями и интеллигентной хозяйкой Ольгой. И к тому же – в трех минутах от набережной Ангары и 10-15 минутах от 130-го квартала, туристического центра города. Даже приезжая в Иркутск в районе семи вечера и поужинав, мы успевали пешком неспешно прогуляться до центра и побродить там.
Фото в статье – мои, Майи Матросовой и Елены Генераловой
