Даже если вы никогда не интересовались философией буддизма, поехать в город Лумбини, один из самых священных городов в мире, стоит. Он не зря включен в список ЮНЕСКО. Как и заповедник парк Читван, где туристам обеспечено погружение в настоящую жизнь джунглей.
Лумбини (переводится как «любимый») – место рождения Будды, город – храмовый комплекс практически на границе с Индией. От Катманду – 250 километров, отлично вписывается в маршрут Катманду – парк Читван – Покхара.
Конечно, от дворца, в котором родился будущий Будда, а тогда принц Сиддхартха, за 2500 лет остались только развалины. Зато прекрасно сохранилась шестиметровая колонна, которую установил еще до нашей эры царь Ашока, отмечая святое место. На руинах дворца туристам показывают комнату, где когда-то появился на свет царевич, а в храме Майя Деви, возведенном в честь матери Будды, есть бассейн, где она купала сына сразу после рождения. Там же растет священное дерево Бо и сохранился сад – уверяют, будто тот же, по которому некогда гулял юный и еще не знавший горестей мира принц.
Несмотря на высочайшую религиозную важность места, везде и всюду разрешено заходить, трогать руками стены и стволы и везде можно фотографировать. Еще можно развешивать флажки, оставлять цветы и только в колонну Ашоки особым объявлением просят не кидаться монетками. Впрочем, десятки индийских туристов монетками в колонну все равно кидаются, и никто их за это не ругает и не прогоняет с территории.
Помимо дворца в Лумбини есть удивительный парк, который удастся объехать за день только на машине, на велосипеде потребуется больше времени. В этом парке буддисты мира возводят копии самых знаменитых пагод. Строительство храма, монастыря или целого комплекса на родине Будды разрешено любой стране. Мы с удовольствием опознавали уменьшенные копии Ангкор-Вата (Камбоджа), Шведагона (Мьянма), Дамбуллы (Шри-Ланка), Белого храма (Таиланд), пагоды Вьетнама, Индии, Китая и т. д. Один только Китай инвестировал в развитие Лумбини 3 миллиарда долларов, другие страны стараются не отставать в строительстве. Большинство монастырей уже населены обитателями, и для паломников там проводятся лекции на разных языках и даже коллективные медитации.
Отдельно от прочих построек в парке стоит японская пагода Мира. При ее строительстве случилась какая-то некрасивая история с какими-то противниками стройки, и был убит один из монахов.
Лумбини: парк, дворец и две улицы
К великолепию парка и территории дворца прилагается сам Лумбини – маленький поселок, состоящий из двух улиц. На одной улице несколько гестхаусов, несколько небольших ресторанов, интернет-кафе, салон связи и десяток магазинов – это туристическая зона. Затем начинаются крошечные домики, поля, небольшой рынок и пагода, построенная недавно. На второй улице расположены пара отелей покрупнее и подороже, пара недостроенных отелей, кафе, затем поля, несколько дорогих особняков и институт медсестер для девочек. Это заведение, где студентки живут, как в интернате, считается престижным, родители привозят дочерей со всего Непала.
Еще в Лумбини есть несколько крупных гостиниц при въезде в город (в том числе стильный бамбуковый отель) и большое поле, отданное индийским паломникам. Они приезжают на грузовиках во время религиозных фестивалей и ночуют на этой пустоши прямо на земле.
Основная масса европейских туристов (если так уместно выразиться о всего лишь нескольких десятках людей) встречаются в тех самых нескольких ресторанах на первой улице. Выбор развлечений в Лумбини невелик. В 19:00 закрывается парк, зато в городе появляется свет – и до 21:00 можно успеть посетить интернет-кафе и поужинать. В 21:00 закрываются и рестораны, максимум, что удастся получить, – напитки из холодильника. Спокойной ночи. Если вы религиозны, советую помолиться, чтобы в отеле не сломался генератор. Когда генератор ломается, то ни кондиционера, ни фумигаторов, ни воды – ничего хорошего вам той ночью не будет.
Религиозные фестивали
Пару раз в год крошечный Лумбини выдерживает нашествие тысяч индийских паломников . Религиозные фестивали охватывают практически весь парк, между храмами появляются мастерские, рынки, закусочные и даже аттракционы. Мы со Стеллой-младшей в жизни не катались на таких допотопных машинах и механизмах, – я все искала глазами рабов, которые крутят колесо. Но индийцы визжали от радости так, будто ездили минимум на лондонском колесе обозрения, и мы заразились их энтузиазмом.
Паломники собираются на фестиваль с раннего утра. Незначительная часть более состоятельных семей размещается в гестхаусах и монастырях (впрочем, по два-три человека на квадратный метр), остальные ночуют прямо в поле. В километре от входа в «святой сад» (место, где родился Будда) разворачивается основное веселье и свободный рынок. Прямо на земле собираются-валяются-плетутся-ткутся рукодельные вещи всех сортов и видов. Здесь же с утра до поздней ночи поют и пляшут, на сцене гремит концерт, а в отдельном павильоне показывают экстремальное шоу мотоциклистов.
Доверять ли турфирмам
Практически все турфирмы Катманду предлагают десятки вариантов туров, так или иначе сочетающих Покхару, Читван и Лумбини. Некоторые туристы предпочитают самостоятельно передвигаться на автобусах, бронировать гостиницы через сайты типа booking.com или без проблем на месте, платить проводнику в заповеднике, договариваться о совместном такси и так далее. Получается вполне бюджетно. Тем не менее, потратив около полутора часов на эмоциональный и бурный торг с хозяином гостиницы, где мы жили в Катманду, я получила тур по трем главным городам «под ключ» примерно за ту же сумму, которую в среднем тратили на тот же маршрут «самостоятельные» туристы. И примерно тот же набор услуг с тем же качеством. Так что на ваше усмотрение – результат и цена примерно одинаковые.
Национальный парк Читван
Национальный парк Читван – заповедник и объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, совершенно идиллическое место. Это 200 км от Катманду, но не обольщайтесь, будто туда можно добраться быстро, особенно если вы не очень доверяете местной мелкогабаритной авиации. Туристические автобусы тащатся несколько часов, а на автомобиле… на автомобиле как повезет. Мы, например, выехали в тот день, когда была забастовка рабочих какой-то фабрики, которые перекрыли дорогу, полиция их разгоняла, в результате путь занял почти 10 часов. Кто-нибудь представляет себе пробку с участием фур и автобусов на крутом горном серпантине шириной в две полосы? Лучше не представляйте. Нам со Стеллой-младшей не понравилось. Впрочем, едва мы добрались до Читвана, как все неприятные воспоминания о дороге остались в прошлом.
На небольшой участок заповедника Читван пускают туристов, там проложены тропы и организованы развлечения типа катания на слонах, прогулок на лодках, наблюдения за птицами, сафари и так далее. Пакетные туры и программы Читвана сделаны очень удобно и динамично. В зависимости от количества дней тебе расписывают практически поминутную программу, включая перерывы на завтрак-обед-ужин. Утро начинается с прогулок, поскольку просыпаются птицы и неопасные звери, затем – завтрак, вылазка в джунгли на слонах, обед, сплав по реке, визит в питомник, ужин, вечернее шоу – не замечаешь, как промелькнул целый день и ты уже падаешь от усталости.
Живут туристы в крошечных гостиницах в домиках типа бунгало. Нам достался удаленный от центра туристической жизни пасторальный отель рядом с не менее пасторальной деревушкой, законсервировавшейся в XVI веке. Вечерами к ограде подходили носороги (в сумерках я едва не потрогала одного из них, пытаясь без очков распознать, что это за серые пятна: стога или не стога), вода и свет появлялись по расписанию, а из техники присутствовал планшет хозяина гостиницы. Мы с первого дня научились жить по солнцу. В 5 утра уже просыпались на первую экскурсию, весь день проводили в заповеднике, потом отправлялись смотреть роскошный закат у излучины реки, а после заката прогуливались с китайскими туристами все у той же излучины в 200 м от наших бунгало. Собственно, кроме вышеупомянутой деревни и джунглей, куда без сопровождения ходить категорически запрещено, пойти погулять не только некогда, но и некуда. Разве что выйти вечером на берег реки, посмотреть на буйволов, крокодилов и большую стирку. На закате, когда меньше крокодилов, жительницы деревни дружно собираются на косе – моются и стирают одежду. Все, естественно, экологически чистыми натуральными средствами без мыла и шампуня – это же заповедник
Танцы народа тхару
Деревня в три небольшие улицы – место обитания тхару. Тхару – одна из народностей Непала, составляющая около 6–7% всего населения. Собственный язык, собственная причудливая религия, смешавшая индуизм-буддизм-анимизм-ислам: шаманы, духи, священные животные, покровители каждой деревни. Кормятся тхару рыболовством и земледелием, причем рыбу ловят в основном женщины. Статус и позиция женщины у народа тхару весьма крепки и высоки, хотя формального матриархата уже нет.
В силу отрезанности от мира тхару сохранили свою культуру, свои традиции, одежду, песни, танцы и многое другое . Туристов в порядке развлечения возят в местный культурный центр в деревню Саураха смотреть на танцы тхару. Перед началом каждого танца ведущие подробно рассказывают: кто, как и когда его раньше танцевал, символику, наряды и особенности. Я совершенно не удивилась, что массовый женский традиционный танец содержал очень мало плавных покачиваний – напротив: активные движения и много прыжков.
Кухня Непала
Если честно, то я сомневаюсь, чтобы традиционная кухня Непала когда-нибудь смогла привлечь европейцев в гастрономические туры. Она похожа на упрощенный и более бедный вариант кухни индийской, самое разнообразное в ней – многочисленные приправы, в том числе и редкие в наших блюдах: зира, куркума, кориандр, пажитник.
Привычнее всего для нашего языка и желудка – момо – пельмени с мясной, картофельной, сырной или овощной начинкой. Большой плюс момо в том, что вы найдете их и в столичном ресторане с английским меню, и в придорожном кафе на два столика и три кастрюли. В одной из этих кастрюль и будут вариться момо, на которые вы покажете пальцем, когда вас проведут на кухню показать блюда дня.
Наан, чапати и пападам – тонкие лепешки из пшеничной или чечевичной муки . Желательно заказывать их к любой еде, поскольку запивать острую пищу не стоит, закусывать лепешками (или рисом) куда лучше.
Можете попробовать традиционный непальский чай – масала – странное сочетание молока со специями . А в тибетскую версию добавят еще и масла. Если повезет – то масла из молока яка. Непередаваемый вкус. Обычно одного раза хватает на всю жизнь.
Для любителей риса во всех регионах Непала есть так называемый дал (или тхали). Его иногда подают а-ля средиземноморскую закуску мезе. В центре – вареный рис и тот самый дал (очень густой суп из чечевицы), а в многочисленных плошках – тушеные, консервированные, соленые и свежие овощи.
Текст: Стелла Чиркова
