Пару месяцев назад мы с супругой приобрели швейную машину. Причём, я даже и не догадывался, что использовать она будет её очень часто. Много интересных идей в интернете, в различных журналах, с применением таких технических устройств. Начала она с подушек, потом перешла к игрушкам и идей впереди множество.
Машинка в комплекте поставлялась без футляра (в пенопласте, в картонной коробке), поэтому я решил смастерить что-то интересное. За основную идею взял свою работу с сундуком для инструментов, перевоплотив её в «новую жизнь».
Начал с изготовления каркаса ящика. Взял деревянные заготовки 20х40 мм и принялся за работу. Размеры каркаса подобрал исходя из размеров картонной коробки, в которой приобреталась швейная машинка.
Соединив три шпунтованные доски между собой, выложил их на пол. Учитывая размеры швейной машины, толщину внутреннего каркаса и то, что шпунт по внешним краям боковых досок будет удаляться рубанком, определился с размерами дна 24,5х54,5 см (три доски).
Высоту рассчитал таким же образом, с учётом удаления рубанком внешнего шпунта нижней доски – 34,5 см (четыре доски), с учётом толщины вагонки, которая закроет дно футляра, без учёта крышки футляра. Высоту внутреннего каркаса установил до внешнего шпунта верхней доски, так как, шпунт в дальнейшем использовал для того, чтобы на него надевать крышку футляра.
Определившись окончательно с размерами, приступил к изготовлению боковин каркаса. Выпилил восемь заготовок и, разложив их плотно друг к другу, сделал отметки на ширину самих заготовок в верхней и нижней частях.
Используя стусло, сделал пропилы на половину толщины каждой заготовки. При помощи ножа и молотка отколол запиленные части.
Полученные элементы наложил друг на друга, подобрав наиболее подходящие друг другу варианты, в некоторых местах запилы доработал ножом и наждачной бумагой.
Затем изготовил четыре заготовки, для скрепления боковин каркаса между собой.
Каркас собирал на столе, ровная поверхность нужна для того, чтобы конструкция не была кривой. Самую длинную заготовку разместил на ребро вдоль боковой части стола закрепив струбциной, отступив от края поверхности два сантиметра для размещения боковины. Взял из боковины две заготовки: нижнюю и вертикальную, не размыкая их, поднес к длинной заготовке прикреплённой струбциной, ориентируясь на края стола. Получилось, что-то вроде трёхмерной оси координат. При помощи дрели высверлил отверстие под саморез, чтобы избежать растрескивания брусков. Скрепил конструкцию. Расфиксировал струбцину передвинул каркас на противоположную часть стола, также отступив от края два сантиметра для второй боковины каркаса. Аналогичным образом, взяв из второй боковины две заготовки: нижнюю и вертикальную проделал те же операции. Далее расфиксировал струбцину, развернул скреплённую конструкцию на 180 градусов. Взял вторую самую длинную заготовку, вторые вертикальные бруски боковин, и аналогичным образом используя струбцину и края стола продолжил собирать каркас. Используя данную методику собрал каркас целиком.
Проверив правильность геометрии, зафиксировал каждый угол ещё одним дополнительным саморезом.
Далее отпилил заготовки из вагонки, и прикрепил саморезами к каркасу, расзенковав вагонку под шляпки саморезов.
Крайний шпунт удалил рубанком, после того как прикрепил доску к каркасу.
После того как дно было готово, приступил к боковине. Таким же образом напилил заготовки, просчитав размеры не выходя за внешние границы конструкции, у нижней доски удалил шпунт рубанком, и прикрепил заготовки к боковой части каркаса, шпунт верхний доски не удалял.
Каждою доску крепил двумя саморезами, в дальнейшем объясню почему. Аналогичным образом закрыл вторую боковину.
Далее приступил к тыльной стороне. Ширину доски тыльной стороны подобрал так, чтобы она закрывала боковые стороны.
На данном этапе изготовления футляра, супруга попросила выделить место под выкройки. Подумав, решил использовать внутреннюю толщину каркаса, именно тыльную часть ящика, чтобы при открытии футляра выкройки находились в зоне видимости. Место для хранения должно выглядеть красиво, поэтому придумал изготовить его в виде компьютерной папки для файлов. Высоту рассчитал учитывая размеры формата бумаги А4 прибавив четыре сантиметра высоты нижней части каркаса. Параллельно вспомнил про место для хранение электропедали от швейной машины, и решил совместить эти два нюанса. Взял фанеру толщиной 5 мм и выпилил две заготовки использую внутреннее строение каркаса.
Перегородку для электропедали решил крепить без клея и саморезов, поэтому сделал два запила: в «папке для файлов» и нижней части каркаса, для чего пришлось отвернуть крайнюю нижнюю доску дна футляра.
Перед тем как зафиксировать перегородки конструкции, прикрепил на своё место заготовку дна и обработал шлифмашиной все внутренние части футляра.
После шлифовки расположил перегородки внутри каркаса, и одним саморезом закрепил «папку для файлов» к нижней части каркаса в противоположной стороне от перегородки для электропедали.
По аналогии с тыльной стороной, закрыл переднюю часть футляра.
После того как ящик был готов, удалил рубанком верхний шпунт тыльной стороны и приступил к изготовлению крышки футляра.
Изначально хотел сделать крышку высотой равной ширине вагонки, но приложив доску к собранному ящику, понял, что, во-первых, будет некрасиво, во-вторых, будут трудности с изготовлением внутреннего каркаса для крышки.
Разместил на поверхности каркаса ящика, четыре заготовки каркаса крышки футляра, и четыре заготовки боковин из вагонки. За основу взял размеры заготовок ящика.
Высверлив отверстия под саморезы в заготовках каркаса крышки, скрепил их между собой, по два самореза в каждом углу. Далее предварительно удалив шпунт крайней доски, закрыл верхнюю часть крышки футляра. Вагонку крепил по два самореза в доску, только по краям, используя зенковку. Саморезы заворачивал на одной воображаемой линии с саморезами тыльной и передней стенок ящика футляра.
После того как полностью скрепил поверхность, удалил рубанком шпунт крайней доски. Разместил конструкцию на поверхности ящика. Вставил заготовки боковин крышки из вагонки, шпунтованной частью в пазы (шпунт) каркаса ящика. Отмерил высоту передней заготовки из вагонки и распилил её в длину. Закрепил двумя саморезами по краям, на одной воображаемой линии с саморезами передней стенки ящика футляра. Рубанком выровнял заготовку вровень с верхней частью крышки футляра.
Боковины крышки изготовил и зафиксировал по аналогии с передней частью.
Тыльную доску (вагонку), изготовил таким же образом, но предварительно удалил нижний шпунт заготовки.
Затем приступил к обработке углов футляра. Произвёл запилы шпунта, в местах стыка досок ножовкой, и стамеской, аккуратно, не ломая структуру вагонки, удалил ненужные части. Такие же операции проделал в местах соприкосновения досок крышки футляра с досками ящика футляра.
Основная часть футляра готова. Далее решил использовать свободное пространство в верхней внутренней части футляра для размещения в ней коробки под нитки и фурнитуру. Для этого смастерил пять заготовок из фанеры толщиной пять миллиметров. Размеры нижней – самой большой заготовки подобрал под внутренние размеры каркаса ящика футляра. Высоту боковин будущей коробки подобрал исходя из размеров внутреннего каркаса ящика футляра, его верхней части, и внутреннего каркаса крышки футляра. Высота составила восемь сантиметров.
Далее высверлил отверстия в нижних торцевых частях всех боковин. Приложил боковины к нижней части коробки, к месту их будущего крепления, и наметил места под отверстия. Высверлил отверстия в нижней заготовке коробки. Используя спички и клей прикрепил боковины к нижней части.
Затем высверлил отверстия в местах соприкосновения боковин между собой, и таким же образом зафиксировал их.
Саму коробку, решил разделить на две части. Взяв за основу внутренние размеры коробки, изготовил внутреннюю перегородку. Используя клей и спички зафиксировал перегородку на расстояние десять сантиметров от боковой части коробки. Далее выпилил дополнительную заготовку, для размещения на ней катушек с нитками. Размеры дополнительной заготовки подобрал исходя из внутренних размеров меньшей из частей коробки.
На дополнительной заготовке разместил катушки с нитками и нанес сетку под отверстия для мебельных шкантов, на которые будут надеваться катушки. Подобрав сверло под диаметр шканта высверлил отверстия в дополнительной заготовке, стараясь её насквозь не просверливать.
Используя клей ПВА приклеил шканты к дополнительной заготовке, обращая внимание на параллельность и перпендикулярность будущих держателей катушек.
На этом работы по созданию коробки под нитки и фурнитуру закончил.
Чтобы разместить коробку внутри футляра смастерил из фанеры два держателя коробки, и саморезами прикрепил их к каркасу ящика футляра.
Ширину держателей подобрал таким образом, чтобы они не сильно выпирали из внутреннего каркаса ящика футляра, и не создавали препятствий помещению швейной машинки как внутрь футляра, так и из него.
Чтобы крышка футляра свободно открывалась, и не задевала коробку, рубанком обработал изнутри переднюю заготовку каркаса крышки. Угол подбирал произвольно имитируя открытие крышки как-будто она уже прикреплена петлями.
Футляр готов. Оставалось решить вопрос с декором и покрытием поверхности футляра, причём как внешней, так и внутренней.
Самое главное, что мне не очень нравилось в изготовленном мной футляре, это большое расстояние между досками вагонки. Придумал пустоту закрыть плетёной верёвкой, но какой? Попросил супругу найти в магазине что-нибудь подходящее. И у неё это получилось. Она нашла канатик джутовый «КД1», диаметром 6 мм, цвет «суровый». В два ряда он идеально ложился в пространство между досками вагонки. Следом возник вопрос, чем декорировать саморезы, чтобы их не было видно. Обошли множество магазинов, пересмотрели кучу ленточек, тесёмочек, но ничего не подходило. И тут попался под руку шпагат джутовый «ШД1», диаметром 1,4 мм, аналогичного цвета. Я понял, что возможно разместить шпагат в несколько рядов и он идеально задекорирует саморезы.
Чтобы потренироваться и посмотреть, как это будет выглядеть начал с нижней части футляра.
На ширину футляра, с учетом «впадин» поверхности, с небольшим запасом отмерил девять равных частей шпагата. Почему девять? Потому что данная ширина закрывала необходимое мне пространство. Далее нанёс клей ПВА на деревянную поверхность на ширину равную ширине девяти ниток шпагата, приложил шпагат на нанесенный клеевой слой. Данную операцию проделал с обеих сторон дна футляра. Далее отмерил канатик джутовый на длину «впадины» (по два в каждую) и, используя клей ПВА, зафиксировал их.
После склеивания джута с поверхностью, нанёс ПВА на сам джут, чтобы в дальнейшем он не впитывал в себя защитный слой, которым я собирался покрыть футляр.
Отмечу, что основной трудностью приклеивания девяти ниток джута на поверхность, стало то, что нити сразу не приклеивались и постоянно скручивались между собой. И я нашёл способ этого избежать. Зажимал в руке концы девяти нитей. Наносил слой клея в длину около десяти сантиметров. Прикладывал нити на клей. Сверху на нити прикладывал деревянный брусок (из остатков каркаса 20х40 мм), и на брусок ставил гантель.
Далее распрямлял свободные концы, смазывал поверхность клеем на расстояние около десяти сантиметров, прикладывал в натяг нити и передвигал брус с гантелью на этот участок. Иногда, для избегания скручивания нитей, использовал расчёску, размещая нити между зубьев.
Клей застывает не долго, поэтому переход к следующему этапу, не заставлял себя долго ждать.
Лишние концы обрезал канцелярским ножом. Чтобы нити лучше приклеились в верхней части ящика футляра (около шпунта) и не помешали потом ровно приклеить к ним канатик прижал их полоской из фанеры с помощью канцелярских зажимов. Для того чтобы нити равномерно огибали «впадины», накладывал на них, в каждой «впадине», сложенный пополам канатик.
На внешних боковых частях футляра пустил дополнительные нити, шириной в пять штук, для того, чтобы скрыть неровности тыльной части вагонки.
Закончил декорировать футляр канатиком по внешней стороне (по кругу). Не забывая потом также сверху покрыть его тонким слоем ПВА. Важно после нанесения клея на поверхность канатика не давить на него, чтобы избежать нарушения внешней структуры канатика.
После окончания декорирования задался вопросом внешнего и внутреннего покрытия. С внутренним покрытием определился сразу, однозначно лак (яхтный)!, а вот с внешним… Лак, каким бы он ни был, со временем желтеет, да и устойчивость к вмятинам оставляет желать лучшего. Поэтому начал рассматривать возможность покрытия эпоксидной смолой. Просмотрев множество материала про особенности эпоксидной смолы, решил попробовать. Поверхность прозрачная, очень прочная, не токсичная, долговечная. Поэтому вагонку крепил только на два самореза, зная, что основную крепость конструкции предаст смола. Начал с поиска смолы в магазинах. К большому удивлению, в России таких единицы. Нашел поставщика в своём городе. Выяснил, что абсолютно прозрачная смола дорогая, используется в ювелирном деле. Прикинул и решил, что мне подойдёт обычная ЭД-20 и отвердитель к ней ТЭТА. Толстый слой такой смолы будет желтеть, а вот небольшой вполне прозрачен и пригоден для покрытия футляра. Подсчитав площадь, приобрел 1,8 литра смолы и 200 мл отвердителя, итого два литра.
Приступил к подготовительным работам. Налил в таз немного воды температурой 25-30 градусов. Для измерения температуры воды использовал детский термометр. Поместил в него на некоторое время смолу.
Параллельно с этим приступил к подготовке к заливке нижней поверхности футляра, она на всех этапах создания футляра была экспериментальной. Разместил ящик футляра на столе. Для определения кривизны поверхности использовал уровень в сотовом телефоне. Приготовил электронные весы, пластиковую посуду, пластик (для разравнивания смолы по поверхности), шприц и палку для размешивания смолы с отвердителем.
В дальнейшем при работе вместо пластика использовал ненужную пластиковую карту, а шприц вообще не пригодился.
Затем заклеил по периметру заливаемой поверхности боковые стороны скотчем на высоту пять миллиметров от поверхности. Рассчитал приблизительный объём смолы в 440-450 мл, и приступил к её приготовлению. На весы поместил пластиковую тару, залил в стакан 400 мл смолы, затем 40 мл отвердителя. Далее начал перемешивать деревянной палкой до однородной массы. Процесс осуществлял не спеша, так как время до загустения составляет около часа, поэтому данная процедура занимала каждый раз около пяти минут. Затем равномерно выливал смолу на поверхность и пластиковой картой разравнивал по всему периметру.
В сутки заливал по одной боковине крышки и ящика. В местах, где клей подтекал счищать его не стал. Так же по периметру оклеивал скотчем и новый слой скрывал все подтёки.
После того как весь футляр был покрыт слоем эпоксидной смолы, я попытался обработать его мелкой наждачной бумагой в домашних условиях.
После получаса работы понял, что ничего не получается. Вдобавок (если присмотреться на фото) на поверхности, при отвердевании смолы, образовались «пятна», которые плохо поддавались шлифовке, а при длительной обработке образовывались микропустоты. Тут наступил момент отчаяния. Но желание сделать нечто очень красивое не покидало меня. Первое что я сделал, обратился к товарищу, который занимается покраской и шлифовкой автомобилей. Он взялся без проблем. Быстро, при помощи шлифовальной машинки обработал все боковины футляра, а вскрывшиеся микропустоты предложил покрыть автомобильным лаком.
Для читателей этой статьи поясню, чтобы избежать шлифовки и обработки покрытия автомобильным лаком, и дабы не отбить желание самостоятельно изготовить такой футляр, необходимо подбирать эпоксидную смолу для заливки объёмных объектов, столешниц. На моём примере выяснилось, что ЭД-20 более подходит для ремонтных работ, поэтому сэкономленные полторы тысячи на закупке смолы были потрачены на автомобильный лак.
После того как внешние стороны приобрели идеальный вид, приступил к внутренней отделке. Приобрел в магазине «яхтный лак» и покрыл все внутренние элементы футляра в два слоя.
После того, как лак высох, приступил к изготовлению ручек для переноски.
Высверлил по два отверстия с каждой стороны так, чтобы они находились под внутренним каркасом ящика. Вставил джутовую нить и зафиксировал её узлами изнутри, подобрав необходимую длину.
Чтобы предать ручке массивность и более презентабельный вид, обмотал её такой же джутовой нитью в один слой, зафиксировав узлами по краям. Причём с обеих сторон оставил концы, чтобы в процессе эксплуатации, когда ручка начнёт вытягиваться можно было подмотать ещё пару витков.
Закончив с ручками, приступил к установке петель.
Здесь снова получилась заминка. Выемки под петли необходимо было подготовить заранее, перед покрытием смолой, но как говориться «Знал бы прикуп…». Приложил петли, наметил контур, и не спеша, при помощи стамески вырезал необходимые углубления.
Углубления сделал на толщину всей петли, чтобы не пришлось проделывать данную операцию с крышкой.
После того как прикрепил крышку к ящику, начал продумывать для неё ограничитель.
Использовал толстую капроновую нить. Логичнее было бы использовать джут, так как он использовался в качестве декора, но ждут не держит форму и плохо будет проходить в отверстие для ограничителя.
Сначала в крышке просверлил два отверстия, одно для капроновой нити, другое для гвоздя, который будет фиксировать нить. Далее вставил нить и зафиксировал её гвоздём.
На одинаковом расстоянии, в боковине ящика просверлил сквозное отверстие, для нити. Учитывая, что капроновая нить будет заминать деревянную боковину в месте её натяжения, предусмотрел металлическую вставку, которую смастерил из обычного гвоздя. Согнул гвоздь в виде скобы, высверлил под него отверстия, и вбил молотком.
Чтобы капроновая нить лучше входила в отверстие, зачистил его надфилем изнутри, а на конец нити смастерил небольшой груз из остатков древесины.
Высверлил в нём отверстие, вставил капроновую нить, подобрал необходимую длину, под угол открытия крышки, и завязал на конце узел.
Лишнюю нить отрезал ножницами. Футляр готов!
Супруга заполнила нужными предметами отведёнными для них пространство. Результат на фотографиях.
В заключении отмечу, что результат оправдал ожидания. Этот опыт применения эпоксидной смолы был для меня первым. В своих дальнейших поделках, я обязательно вернусь к использованию смолы и точно учту все промахи, которые я допустил. Надеюсь, эта статья поможет читателям не совершить те ошибки, которые были допущены мною и вдохновит вас на создание подобных поделок.
Если статья была для Вас интересной, то поставьте пожалуйста лайк. Ну а если Вы заинтересовались данным контентом, то подпишитесь на мой канал. Спасибо! Удачи!
