Из Уфы в Грузию своим ходом на автомашине . Часть первая .
Уфа – Саратов – Элиста - Владикавказ
На Кавказе я бывал не раз. Но это были сложные горные маршруты с прохождением высокогорных перевалов, штурмом вершин порытых ледниками и снежниками. Не забываемыми тропами, идущими вдоль границы обороны Кавказа. Здесь плечом к плечу насмерть стояли бойцы разных национальностей и религий, объединенных единой целью не дать фашистам прорваться к Бакинской нефти. В те страшные сороковые годы для нашей страны были известны лишь два места по добыче и переработке «черного золота» - нефти – в Баку и наша башкирская нефть, добываемая у города Ишимбай. Нефть тогда, да и сейчас, является основой получения из нее горючего и различных масел, без которых не возможна работа гражданской и, тем более, военной техники.
Жителей всего бывшего Советского Союза потрясла весть о героях, погибших на Марухском перевале, трупы которых были обнаружены в леднике почти через 15 лет после окончания войны чабаном, гнавшим отару овец через него.
Грузия небольшая по площади страна. Она в 2 раза меньше чем наша Башкирия, а ее население в 4 миллиона человек точно такое же, что и у нас. Я помню многие встречи с грузинами. Это гостеприимный народ, во многом похожий на русских и большинство других народов России.
В июле 1979 года у нас в Башкирии, под Белорецком проводились Всесоюзные туристские соревнования школьников и я, как главный судья, отвечающий за прием, разработку и безопасность детей на маршрутах встречал прибывающих школьников. Каждая команда выделялась от других команд своей одеждой и экипировкой. Это было незабываемое зрелище: каждая из них подчеркивала свою принадлежность к своей нации. Но у каждого члена грузинской команды под клапаном рюкзака был виден ледоруб и бухта альпинистской веревки, а в багажниках двух легковых автомашин руководителей были спрятаны для приготовления шашлыков живые бараны.
Когда я спросил ребят, зачем вам ледорубы? У нас на Южном Урале нет ледников. Они, глядя на меня, выдали – но мы знали, что соревнования будут проводиться в горах, а как там без ледоруба?
Действительно, они выросшие среди величественных гор Кавказа с его величественной горой Ушба, которую впервые в 1937 году покорил отец великого альпиниста, «снежного барса», «тигра гор» Михаила Хергиани. Сравнивая свои Кавказские горы с нашими горами, они были удивлены древним Уралом, с его вершинами, не имеющих ледников и покрытых лесом.
И вот в 2019 году мы решили совершить семейное путешествие на Кавказ на двух машинах. Разработку маршрута, обеспечение нас ночлегом и ряд других забот взял на себя мой сын Александр. Профессиональный фотограф, компьютерщик, прекрасно владеющий навигацией. Расстояние от Уфы до Владикавказа – столицы Северной Осетии немногим более чем 2000 км мы преодолели чуть больше чем за двое суток. Ночевали в частных гостиницах , заблаговременно сделав им заявку по интернету. С питанием, заправкой машин горючим проблем в пути не было. Дорога была вполне сносной, кроме круговерти по городу Волгоград, связанной со строительством окружной дороги.
Наш первый ночлег был в Саратове, а второй во Владикавказе.
Второй день пути начался ранним утром и закончился поздней ночью, почти под утро следующего дня. Удивительно, но факт – мы сделали этот длиннющий автопробег. Мужчины, работающие вместе с женой, поражались ее выдержке и умению, почти сутки управлять машиной. Я, к сожалению, не умею водить машину. Моя задача, как географа, краеведа и профессионального туриста, состояла в обеспечении информацией жены и сына об окружающей нас местности.
Если не знать географических особенностей местности, по которой проложена эта дорога то летом она будет выглядеть весьма скучной. Кругом выжженное солнцем раздолье Сальских степей. Красота их изменчива и связана со временами года. Весной после зимней стужи степь расцветает и предстает взору разноцветный ковер. Редкие дожди с грозами и коромыслом радуги, черпающей своими невидимыми ковшами долгожданную живительную влагу из озер, спрятанных меж невысоких холмов, явление довольно редкое.
Лента дорожного полотна похожа на нескончаемые волны, по которым движется машина, и убаюкивают нас своими плавными подъемами и спусками с песчаных холмов. Дело в том, что эта местность в далеком геологическом прошлом не что иное, как морское дно теплого мелководного акчагыльского моря. Именно в его водах образовались кораллы, которые после его обмеления из-за подъема океанического дна, образовали у нас на Южном Урале, в Башкирии «острова на суше» - наши всемирно известные шиханы.
В этих же местах была образована перемычка Кумо-Манычской впадины, ранее соединяющая по воды Каспийского и Черного морей. В ней до сих пор находится большое озеро Маныч-Гудило, связанное с революционными событиями России.
После разъединения этих морей Каспийское море, не имеющее связи с другими морями, а, следовательно, и океаном стало самым большим соленым озером нашей планеты. До сих пор геологи, и ряд других ученых мира, ломают головы и не могут объяснить феномен периодичности поднятия и опускания уровня его воды. Оно, то сокращает площадь Прикаспийской низменности, заливая ее водой высотой почти на 3 метра, то, как по волшебству, отступает, возвращая назад залитую сушу. Поэтому дорога, ведущая нас на Кавказ, через удивительный город Элиста столицу Бурятии, идет по огромной Прикаспийской низменности, лежащей на 28 метром ниже уровня океана.
Я, как географ и биолог мог бы рассказать много интересного об этом крае, но остановлюсь лишь на том, что сейчас характерно и связывает нашу Башкирию и эту местность, проносящуюся за окнами наших машин.
Наблюдая за ней видны почти одинаковые ландшафты нашего степного Зауралья. Бросаются в глаза увядающие березы с торчащими сухими вершинами вдоль дороги. Обреченно доживающие свой век в этой пустынной местности. Такое же явление гибели берез присутствует и в башкирских березовых рощах. Березы суховершинят, сбрасывают наземь не только листву, но и ветки. Эту общую беду биологи выявили недавно. Болезнь эта называется «беляна» и это, не что иное, как вирусное заболевание деревьев.
В 200 метрах от дороги отчетливо видны параллельные посадки деревьев перисто-ветвистого вяза, наиболее приспособленного для жизни в этих условиях. Но, увы, и они предназначенные для задержания снега в степях и полях начали погибать точно так же, как вязы в нашем чернолесье. Причина та же – болезнь, вызванная голландским вирусом.
В далекие тридцатые годы был брошен всесоюзный клич по озеленению страны. Созданию лесных полос в местах наиболее нуждающихся в защите полей от суховеев и накоплению в них влаги. Такие лесные полосы верой и правдой многие десятки лет исправно служили людям и природе. Делали свое дело – зимой задерживали снег, а летом надежно питали растения накопленной и сохраненной в земле влагой. Но пришла беда и сейчас эти леса стали гибнуть. Наверняка, это связано с деятельностью человека, изменением условий их привычной жизни, проще - с экологией. Но дорога ведет нас вперед к отрогам Кавказа, вначале к столице Калмыкии городу Элиста, а затем Владикавказу, столице Северной Осети - Алании.
Наша маленькая колонна из двух машин уверенно оставляла за собой километры. Впереди шла машина сына с радаром, а за ней наша, которой постоянно управляла моя жена Татьяна. В случае приближающего пункта ГАИ сын сообщал нам об этом. Дорога местами подвергалась ремонту, но нам повезло с «пробками», так как эти участки дороги мы проезжали практически ночью, но на обратном пути здесь приходилось нам стоять минут по 20.
Город Элиста с его неповторимым колоритом и прекраснейшими людьми, бескорыстно пришедшими нам на помощь, мы сохранили надолго. Дело в том, что во время заправки машины и добавления масла в картер, крышка в его заливной горловине была неплотно закручена, и масло стало вытекать. Сигналом этому послужил запах в салоне машины. Сначала мы подумали, что он остался от возможной утечки бензина во время заправки. Остановились, подняли крышку капота, и оказалось, что весь мотор залит маслом. Пробки нет, масла осталось чуть, чуть. А нам еще ехать и ехать. Выручил сын. Он по интернету нашел ближайшую от нас автомастерскую и ее адрес. Оказалось, что она расположена рядом с буддийским храмом.
Поехали. Молодые рабочие мастерской приняли активное участие в поиске нужной пробки. Искали, примеряли одну за другой – бесполезно. Пробки отечественных машин к нашей японской СУЗУКИ не подходили, и они посоветовали обратиться к токарю мастерской расположенной рядом с ними. Им оказался пожилой калмык, который охотно пришел, осмотрел горловину, сделал ее замеры и ушел. Жена пошла с ним. Проблема в изготовлении пробки была в материале, а ею мог служить только кусок алюминия нужного размера. Он, потратив некоторое время, нашел его и выточил пробку. Возвратились, примерили – не подходит, хотя все размеры были соблюдены. Жена предложила ему сделать резьбу пробки немного тоньше. Он согласился и минут через 20 принес ее. Она оказалась из тютельки в тютельку. Мы были несказанно благодарны, предложили за его работу деньги, но он наотрез отказался. Согласно буддийской религии если к ним обратились с просьбой о помощи, то калмыки считают это посланием сверху и необходимость помочь этим людям. Такими людьми оказались мы, русские люди из Башкирии. Жена еле, еле засунула в карманы его куртки две бутылки боржоми.
На обратном пути мы остановились в Элисте, посетили буддийский храм, походили по улицам города. Народ приветливый, не суетливый, хранит свои обычаи и религию. А тогда наш путь лежал дальше, к Владикавказу по долине через Беслан, и ряд других населенных пунктов, названия которых связаны у нас с воспоминаниями о трагических событиях происшедших там.
Продолжение следует. Маршрут: город Владикавказ - Тбилиси - Местия
