Уже несколько лет пользуюсь зарядным устройством Вымпел-37.
При чем пользуюсь не только в качестве зарядки, но и в роли блока питания на 14,1-16 вольт. Очень удобно дома от него запитать автомобильный компрессор, чтобы подкачать колеса велосипеда. Или просто подключить любое автомобильное оборудование для проверки. Будь то регистратор, радар-детектор или даже стеклоподъемник. И все бы хорошо, но каждый раз цеплять крокодилы к непредназначенным для этого контактам неудобно. Давно назревала мысль простой доработки данного агрегата. Заказал с алиэкспресса очень популярные разъемы XT60.
Разъемы не дорогие, часто используются в радиоуправляемых игрушках. Токи тянут солидные. Например, в хороших квадрокоптерах токи частенько превышают значение в 100 ампер. Т.е. для наших целей возможностей этих разъемов хватит с запасом.
Сама доработка до безобразия проста. Разрезаем провода, идущие к крокодилам и впаиваем туда вышеупомянутые разъемчики. Изолируем термоусадкой.
Кстати, маленький лайфхак, знакомый многим, кто частенько имеет дело с пайкой. Для удобства, можно зафиксировать разъем в пассатижи, а их ручки стянуть резинкой для денег. Дешево, удобно, практично. Лично очень часто прибегаю к помощи такой импровизированной «третей руки».
Теперь остается лишь спаять несколько альтернативных вариантов выхода питания. Тут уже кому на что фантазии хватит. Самый напрашивающийся – гнездо прикуривателя. В которое можно будет как-раз вставлять разнообразные автомобильные приборы и проверять их дома. Или питать тот-же компрессор. В моем же случае набор дополнительных переходников выглядит следующим образом:
Разъем 5,5х2,5. От него запитываю универсальное ЗУ Imax B6 mini . И штекер прикуривателя. С его помощью можно заряжать АКБ автомобиля прямо из салона. Об этом хотелось бы рассказать немного подробнее.
Процесс зарядки автомобильного АКБ через прикуриватель.
На самом деле, изначально, именно ради этой возможности и была затеяна данная переделка ЗУ. Речь конечно не про полноценный заряд, а скорее про поддержание заряда на хорошем уровне. Что особенно актуально зимой. Ведь чем лучше заряжен аккумулятор, тем ниже температура замерзания электролита. Частенько оставаясь поработать в гараже, я на всякий случай подключал ЗУ к клеммам. Лишним не будет. За то время, что я занимаюсь своими делами, несколько ампер-часов залить успеть можно. Но каждый раз приходилось дергать капот, снимать изолирующие колпачки с клемм. Неудобно и нудно. Вот и родилась идея (пусть и не новая, но актуальная) заряжать из салона через гнездо прикуривателя.
Процесс очень прост, но есть пара нюансов, которые необходимо учесть.
- Подключаемся в прикуриватель.
- Выставляем ток НЕ ВЫШЕ номинала предохранителя в прикуривателе. Лучше ставить с некоторым запасом в минус. Т.е. если предохранитель на 10 ампер, ставим не больше 8.
- Включаем зажигание в то положение, в котором включается прикуриватель. (если Ваш прикуриватель работает при выключенном зажигании, то этот пункт пропускаем)
По идее, процесс уже пошел. Но не забываем, что часть отданного тока будет уходить не на заряд, а на питание электрооборудования автомобиля. А еще некоторая часть - теряться на сопротивление проводов от прикуривателя до АКБ. Потому ток на ЗУ нужно выставить равный сумме желаемого тока зарядки, тока потребления электрооборудования и небольшого запаса на потери в проводах. На словах сложно, на практике все гораздо проще. Сейчас покажу.
Чтобы увидеть какой ток потребляет оборудование автомобиля, достаточно просто отключить минусовую клемму АКБ, когда мы уже подключили зарядник к прикуривателю и включили зажигание.
Приборы при этом не гаснут, все продолжает работать, настройки магнитолы не сбрасываются, все питание идет от ЗУ. Весь отдаваемый ток идет исключительно на питание, т.к. АКБ выключен из цепи. Вот параметры, которые вышли на моем автомобиле. При выключенной печке, выключенной магнитоле ток потребления составил 2,5А.
Если не выключать магнитолу с камерой заднего вида, то ток потребления составляет уже 3,4 ампера.
На такой периодический подзаряд я ставлю небольшой ток около 1 ампера. Как показала практика, потери на проводах в моем автомобиле составляют около 0,5 ампера. Значит на Орионе нам надо выставить 1А + 3,4 А + 0.5А. Округлим до 5А, включим заряд и проверим что получилось.
Заряд пошел, амперметром измерим ток, поступающий в аккумулятор:
Знак минус, в данном случае показывает, что ток течет именно в АКБ, а не из нее. Значение тока соответствует ожидаемому. Значит все получилось!
Спасибо за прочтение, надеюсь данная статья была для Вас интересной и полезной. Буду рад вашим комментариям или вопросам. Кому не понравилось, смело закидывайте дизлайками, но лучше излагайте конструктивную критику ;)
