Из Артвина вверх по течению Чороа дороги уходят с обеих сторон от реки: левобережная (по ходу нашего движения - правая) ведёт отсюда в Эрзурум и большую часть Турция, а правобережная - в Ардаган сквозь большую часть ила Артвин. И хотя круты у Чороха оба берега, левый всё-таки чуть более пологий - там дорога как-то ухитряется выписывать причудливую синусоиду по склону. А вот на правом берегу встречает серпантин, на который и с земли-то смотреть страшно:
Но забравшись на него - оказываешься вознаграждён роскошными видами на Артвин в полный рост и на причину всех этих ухищрений: где-то далеко внизу Чорох перекрывает Плотина Деринера. Строившаяся в 1998-2013 годах, по российским меркам она не впечатляет мощностью (600 МВт - масштаб Камской или Горьковской ГЭС), но размерами грандиозна - 700 метров по гребню и 240 метров высоты. Много ли это? Высочайшая в России Саяно-Шушенская ГЭС конечно длиннее и толще, но на 20 метров ниже, а бОльшую высоту советский гидрострой смог взять только в Нуреке (Таджикистан) и Ингури (Грузия). Стоит ли говорить, что для Турции это была стройка века, а Ибрагим Деринер - не президент или полководец из прошлого, а главный инженер, умерший незадолго до конца строительства.
Дальше по эрзорумской трассе кипит стройка ГЭС Юсуфейли, плотина которой должна превысить 300 метров и стать высочайшей в мире. Но эрзорумская трасса остаётся по ту сторону водохранилища, да и от Чороха мы незаметно ушли.
Здесь - его приток Берта, грузинам также известный как Имерхеви:
Сами же горы Турции впечатляют немыслимой в бывшем СССР плотностью дорог, на склоне петляющих и пересекающихся не хуже, чем на горизонтальной поверхности:
Между тем, наша первая остановка - как раз напротив эти мысов и заливов, километрах в 15 от Артвина. Здесь над трассой высоко висит село Хамамли, в переводе - Банное:
Куда и побрели мы, покинув подхвативший нас у выезда грузовичок, по неасфальтированной дороге. В Армении или Грузии мы бы безусловно проехали эти 3 километра на попутке, и здесь бы тоже проехали... если бы попутка была! Однако Турция с её огромными автопошлинами и неимоверно дорогим бензином впечатляет пустотой своих роскошных дорог. Брели мы наверх минут сорок, а единственная проехавшая мимо машина не остановилась - и парой сотен метров далее мы увидели её припаркованной у одного из домов. Мы поднимались параллельно с солнцем, озарявшем горы за Бертой:
Пейзаж Хамамли не впечатляет какой бы то ни было этнографичностью - в основном по склонам стоят каменные дома, как на позапрошлом кадре (только меньше), а за заборами сады да куры. Среди них привлекает взгляд единственный дом с мезонином, хочется думать - что царских времён:
Он расположен по соседству с маленькой утилитарной мечетью (1958) и заброшенным храмом Долискана. Вернее, Долисканой грузины называли само село, основанное около 1500 лет назад и на турецкий манер переименованное лишь в 1920-е годы. А вот как называлась сама церковь на косогоре - теперь уже никто и не вспомнит:
История грузин, как и история армян, теряется где-то в глубине веков, но первые расцветы её отделяют от нас тысячелетия. Следом за Колхидой поднялась Иверия, как греки и римляне называли царство Картли со столицей в Мцхете. С 299 года до нашей эры там правила полумифическая династия, или скорее цепь разных династий, в истории вошедших под общим названием Фарнавазидов. Среди них - Мириан III, крестивший Грузию в 327 году, и Вахтанг Горгасали, в 5 веке на подступах к Мцхете основавший крепость Тбилиси, а в этих краях - замок Артанудж с системой укреплений и монастырём Опиза, которым отводилась роль последнего прибежища на случай проигранной войны.
Расчёт оказался верен: за века Картлийское царство распространилось далеко по долинам Куры и Чороха, но в итоге пало жертвой войн Рима и Византии с Персией, а добито было арабами в 735 году. И вот Тао-Кларджетия, прежде глухая горная периферия, прижатая к византийским владениям, стала прибежищем для грузин и армян, не желавших терпеть мусульманское иго. Одним из них был Ашот Багратуни, армянский князь из могущественного рода, в эпоху Великой Армении короновавшего царей, а корнями уходившего чуть ли не в Урарту.
Вотчины Баграутни Спер и Тайк (Тао) лежали выше по Чороху, а Ашот в 786-809 годах был арабским наместником в Картли. После неудачного мятежа он и воспользовался "бункером Горгасали", укрывшись в Тао-Кларджетии и отстроив обветшалый Артанудж. Здесь, под покровом гор, с Византией в тылу, Ашот сплотил христиан на борьбу, собрал армию да заручился поддержкой византийского императора Льва V Армянина, в 813 году получив от него титул вассала-наместника - куропалата.
Параллельно государственному строительству Кларджетию охватило духовное возрождение, первой точкой конденсации которого стал тот самый монастырь Опиза. Восстановленный в конце 8 века, он служил прибежищем самых набожных и образованных церковных людей со всей Грузии, одним из которых был подвижник Григол, воспитанный в царском доме и бежавший оттуда от перспектив стать епископом.
В 782 году близ кельи умершего отшельника Хведия он основал новый монастырь Хандзта, вскоре отстроенный в камне на средства местного князя Габриэла Дапанчули. В том монастыре Григол Хандзтели взрастил несколько поколений учеников, основавших десятки обителей - так Кларджетия стала родиной грузинского монашества и вообще того облика грузинского православия, который нам известен теперь. Известный чудотворец, в келье которого во время молитв загорался свет, а людей спасало от неминуемой гибели одного его крёстное знамение, Григол Хандзтели стал духовником и для Ашота Куропалата.
И хотя приходилось старцу порой заниматься такими вещами, как изгнание из царских покоев блудницы, всё же для Грузии он сделал примерно то же, что Сергий Радонежский для Руси - сплотил народ да благословил на свержение ига. Путь к возрождению Грузинского царства от Артануджа до Тбилиси растянулся на два века, но род Багратуни, на грузинский манер ставший Багратионами, так и правил Грузией тысячелетие, низложенный лишь в 19 веке русским царём.
Сам же Ашот Куропалат был убит в 828 году арабскими агентами, внедрившимися в его войско под видом наёмников и поднявшими мятеж. Убит именно здесь, в Долискане, в двух десятках вёрст от Артануджа, а следом отсюда же в погоню за убийцами отправились мстители, настигшие их в некой Чорохской обителм. И Григол Хандзтели основал на месте царской гибели монастырь, к своей сотой годовщине в 920-30-е годы обзаведшийся каменным храмом.
Среди десятков заброшенных обителей, развешанных по здешним горам, Долискана - пожалуй, самая доступная. И табличка у её ворот - на турецком, английском и грузинском, а когда мы уже уходили, микроавтобус привёз откуда-то снизу группу грузинских паломников.
На южной стене - остатки декора, ангелы со стёсанными лицами и фигура царя Смбата I с макетом собора в руке - надпись древним грузинским шрифтом асомтаврули гласит "Христос, возвеличь царя нашего Сумбата и дай ему долгих лет жизни".
Церковь кажется вписанной в склон, но на самом деле изначально она стояла вполне симметрично. К 15 веку монастырь опустел, а горстке оставшихся христиан было не под силу ухаживать за большим каменным храмом. В 16 веке местные грузины и вовсе перешли в ислам, и видимо не без помощи турецкого начальства, взялись за реконструкцию собора. В его интерьере хорошо видно два яруса, отличающихся цветом. Верх, так и оставшийся белым, тогда переделали в мечеть, поверх христианских фресок небрежно нанеся суры корана. Низ же почернел от того, что превратили его в сеновал, а сырость, которую распространяло сено, уничтожила за века не что фрески, а даже штукатурку. Ну а для пущего эффекта местные жители ещё и навалили земли с севера и запада, таким образом сделав первый ярус полуподвалом:
На кадре выше обартите внимание на дверь - но ведёт она в чей-то сад, так что с той стороны церковь и не увидеть. Под слоем земли на северной стене могли сохраниться надписи или барельефы, но пока там никто не копал. Церковь, покинутую в 1958 году с появлением мечети, начало поглощать село, а там, глядишь, и на строительный камень бы её растащили.
Но в 1967 году, вероятно не без помощи грузинских белоэмигрантов, в Хамамли наведались французские реставраторы. Они осмотрели храм, разобрали перекрытие двух этажей да сфотографировали фрески, с тех пор исчезнувшие без следа - храм так и стоит заброшенным, краски его продолжают тускнеть, а штукатурка осыпаться. От фресок 13 века остались мелкие фрагменты, поредевшие даже по сравнению с фото 10-летней давности:
Гораздо больше росписей и сур гостя из России впечатляют надписи - приглядитесь, ведь вы можете их прочитать! Сверху: "1-ваго пластунского батальона Кубанского каз. войска сотник (Сергей) Муртузов, 15.08.1888". Ниже: "5 сотня 16-го Кубанского батальона казачьей сотни хорунжий (Мануил) Москаленко, прапорщики (Савкудз) Бек-Узаров, (Вадим) Ботышев и (Никита) Орлов. 1915 год.
И со второй надписью всё более-менее ясно - турки тогда ненадолго заняли Артвин, устроили резню армян и русских, но вскоре были выбиты и отброшены аж за Евфрат. Сам батальон кубанских пластунов, этого казачьего спецназа, с 1878 года стоял в окружном Артвине. И больше озадачивает меня первая надпись, а вернее обстоятельства её появления в действующей мечети - может, тот дом с мезанином и правда остался от какого-нибудь казачьего поста на косогоре?
Довершала картину забвения птица, весело прыгавшая по вертикальным стенам. Над здешними ущельями развешан ещё десяток подобных руин - например, монастырь Парехи.
...а мы побрели вниз по залитому солнце склону. Экология экологией, а водохранилища в горах - это почти всегда неимоверная красота, в отличие от как правило труднодоступных горных озёр ещё и оплетённая дорогами. И мощные подпорные стенки напоминают, что так новую дорогу так врезали в горный склон не от хорошей жизни, а куда как более удобная старая дорога теперь глубоко под водой:
Не знаю, что за гора показалась в перспективе реки на кадре выше, возможно - сам Карчал (3438), высшая точка Шавшетского хребта, соединяющего Понт с Малым Кавказом. Он же виден из Батуми и Мачахелы - кадр выше снят на север, в сторону Артвина. С серпантина Хамамли же видно, как на юге водохранилище разветвляется:
Долискана весит над слиянием рек Берта и Куприлер, а по-грузински - Имерхеви и Артануджискали. То есть, монастырь присматривал за стратегической переправой перед Артануджем, до которого отсюда полтора десятка километров. Теперь над Бертой висит высокий современный мост, но где-то под водой, кажется, скрыт мост средневековый - по крайней мере мне упорно кажется, что я видел его фотографии на простенькую старенькую цифромыльницу, но вот нагуглить их теперь не могу.
И утренний свет кадра выше не случаен: Бертский мост - развилка не только рек, но и дорог. Отсюда кажется, что ведут они почти в противоположные стороны, но на самом деле обе сходятся к Ардагану, некогда уездному городу Карсской области, где сохранилась чёрная турецкая крепость и пара русско-армянских домов. От Ардагана рукой подать до КПП Вале и стоящего за ним Ахалцихе, но только мы ехали там парой недель позже со стороны Карса, а вот эти две дороги для нас так и не сошлись. И мы поедем ещё от моста налево в другом посте про Шавшат и зелёные горы Кларджетии, но сейчас держим путь прямо, вдоль Купрелера, чуть выше по которому ждёт Артанудж:
До поездки знал о крепости Фархатлы, или по-грузински Ахиза, так же висящей над Купрелером между его устьем и Артануджем. И вот, уже в сумерках на очередной попутке покинув Артанудж мы как-то удивительно легко, вопреки языковому барьеру, заобщались с водителем, и я упомянул "кале". Тот без лишних разговоров свернул перед порталом очередного тоннеля на пыльную грунтовку и просто объехал по ней прошитую трассой скалу, притормозив над речным обрывом:
И на том берегу мы таки и правда увидели древнюю крепость, словно за петельку подвешенную на обрыв. Если узкие ущелья-коридоры на подходах к Артануджу могли быть надёжно перекрыты войсками, то более широкую долину Артануджисцкали защищал небольшой замок, который основал ещё Вахтанг Горгасали и восстановил Ашот Куропалат. Как я понимаю, стены эти не османские, а вполне честные древнегрузинские, и ещё в 1910-х годах за ними скрывались руины храма.
Но мостов тут нет, и добраться в Фархатлы можно только из Артануджа. До него всего 4 километра, на которых Купрелер возвращается из глади водохранилищ в своё естественное русло:
