Мода во все века оставалась модой. Важным атрибутом моды является следование новому и представление его как ценности. Век 19-й не был исключением. Русское дворянство жило с оглядкой на Запад, а точнее на Францию. В моде было всё французское: костюм, язык, манеры, стиль в архитектуре. Именно оттуда к нам пришла мода на восточные шали и стоили они, как целая деревенька с крестьянами в придачу. Эти тончайшие драгоценные изделия имели бешеную популярность в столичных аристократических кругах. В России, такая шаль стоила порядка 20 тысяч рублей. Для сравнения, за корову отдавали 30 рублей.
Предприимчивые и смекалистые помещики решили удешевить модный товар. Надежда Мерлина урождённая Колокольцева, Дмитрий и Григорий Колокольцовы, Вера Елисеева стали пионерами "шалевого" промысла. Воронежская помещица Вера Елисеева пять лет потратила на эксперимент по производству русской шали. Для этого она купила заграничную шаль и разрезала её на куски, для того, чтобы понять секрет рисунка, который ткался вместе с шалью. Елисеева занялась и вопросом удешевления сырья, потому что привозной пух (гималайской или тибетской козы) был дорогим. И такой способ нашёлся в степях Западной Сибири тогда водились вигони и сайгаки, которые давали не менее качественный пух. Пух этих животных был настолько качественным: лёгким и тонким , что из 15 граммов можно было изготовить нить длиной 4,5 километра. Она в 5 раз была тоньше волоса.
Для ткачества привлекались молодые девушки из крепостных, естественно, с очень чувствительными пальцами и острым зрением . Эти девушки никогда не занимались домашними и полевыми работами: берегли пальцы. Электричество на тот момент ещё не изобрели, поэтому ткачеством занимались при лучинах, практически в потёмках. А труд этот был безумно кропотливым, напряжённым, ювелирным. Как правило, в течение 10 лет девушки теряли зрение. Помещики им давали вольную и выдавали небольшой капитал. Но это было уже ни к чему. Поскольку свой век эти девушки доживали в богадельнях.
Цена шали от Веры Елисеевой: от 1 до 10 тысяч рублей. Самая простая шаль: однотонная, без рисунка изготавливалась около года, с рисунком - 2,5 года. Одна шаль - 2 года!! За год на предприятии изготавливалось не больше 16 шалей. Работа над шалью шла медленно: 3 – 4 мастерицы за день могли выткать не более полусантиметра шалевой ткани, причем концы нитей заделывались особым образом. Приёмы, применяемые для изготовления ковров, применялись в технике паласного ткачества при изготовлении шалей. Благодаря этому шали не имели оборотной стороны, различить, какая сторона была изнаночная, было невозможно даже с лупой. Шали насчитывали до 60 оттенков и она не была цельной – она состояла из отдельных кусков, соединенных почти незаметными швами, шедшими по границе с рисунком – например, по границе полосок с «жемчужинами». Русские шали всё равно оставались дорогими. Обедневшая дворянка пока ещё не имеет возможности приобрести десяток шалей себе в приданое.
Говорят, в семье Колокольцевых все началось именно с интереса Надежды Аполлоновны. Ее по-женски пытливый ум и желание постичь ремесло по созданию прекрасного взяло верх – одна дорогая кашмирская шаль, якобы доставшаяся ей в приданое, была ею распущена при крепостных мастерицах-ткачихах. Разбирая цветные нити, которые были тоньше волоса, они учились тому плетению, которое не имело изнанки. Отыскав сырье, учились его обработке, способам расчесывания и подготовки к прядению. Первые удачные опыты в этом направлении относятся к 1802 году. Мерлина начала расчесывать пух длиннозубчатыми гребнями, изготовленными из мамонтовой кости, более твердой и монолитной, чем гребни из другой кости, как правило, более пористой и покрытой микротрещинами, в которых застревала часть нити. Кроме этого был способ расчесывания пуха горячими стальными гребнями с длинными круглыми зубьями, которые опускались в подогретое деревянное масло. Результат радовал – нитка получалась тоньше человеческого волоса, а в стандартном моточке пряжи весом в 13 граммов заключалась нить длинной в 4,5 километра.
Появление в деле братьев можно было объяснить простой житейской причиной – отдельные помещения с прекрасным освещением, большим количеством дорогих тонких игл, восточных станков, красок для шерсти, гребнями мамонтовой кости и самим дорогим пухом стоили больших денег. Колокольцевы – сестра и два брата – на первых порах, видимо, стали просто компаньонами в этом дорогом ремесле, и все одинаково хотели заработать. К тому же, в публикациях того времени встречаются воспоминания именно о Надежде Аполлоновне, ее опытах и решениях, а не о Дмитрии или Григории Колокольцевых. Братья, скорее всего, просто использовали методы, открытые их сестрой.
Первой мануфактурой, занимавшейся кашемиром в России, считается основанное в 1800 году на нижегородчине (д. Скородумовка) предприятие Надежды Аполлоновны Мерлиной. Кашемировые платки и шали на ней начали производить с 1806 года. Примерно в это же время в селе Ивановском Петровского уезда Саратовской губернии (Лопатинский район Пензенской области) начала производить кашемир фабрика брата Н. А. Мерлиной, Дмитрия Колокольцева. В честь фамилии владельца мастерской шали получили своё название «колокольцовские». «Колокольцовскую» шаль можно было продеть через кольцо.
Шалевого производство В.А. Елисеева основала в 1813 году в Воронежской губернии. Потом оно перешло к ее сестре Н.А. Шишкиной. В свою очередь, Н. Мерлина в 1834 году перевела производство своих шалей в село Подрядниково Рязанской губернии. В 20-е годы XIX столетия на выставках мануфактурных изделий появились шали Колокольцовых, в конце 40-х годов упоминается шалепроизводчица, мокшанская помещица княгиня Еникеева. Таким образом, славу российским шалям ручной выработки принесли фабрики Н.А. Мерлиной, В.А. Елисеевой, Н.А. Шишкиной и Колокольцовых. Н.А. Мерлина принадлежит к пензенским Колокольцовым, она родная сестра двух шалепроизводителей Дмитрия Аполлоновича и Григория Аполлоновича Колокольцовых, которые были одновременно дворянами пензенскими и саратовскими, организовавших производство шалей в своих имениях в селе Ивановском и в селе Александровка Саратовской губернии. Итак, из 4-5 виднейших шалепроизводителей России 3 были из рода Колокольцовых.
Колокольцовы – дворянский род, живший в Пензенской губернии в XIX столетии. Среди них были и декабристы, и военачальники, и многие другие знаменитости. Кроме того, Колокольцовы одни из зачинателей производства в России шалей ручной работы.
Расцвет шалевого производства пришелся на 20-30-е годы XIX века. Качество изделий повышалось, спрос удовлетворялся все полнее. В 1818 году царский двор пребывал в Москве. С этого времени колокольцовские шали считаются необходимой принадлежностью туалета. В них драпируются дамы, к ним приспосабливаются моды, из них шьется верхнее платье, даже халаты. Наконец, организаторы шалевого дела получают всероссийское признание на первых выставках мануфактурного производства. Это случилось в 1829 году, когда в Петербурге открылась первая выставка промышленных изделий, на которой было представлено пять шалевых фабрик. Изделия Нижегородской фабрики Н.А. Мерлиной были оценены в 1500-2000 рублей и отмечены малой золотой медалью. Шаль, выработанная в Саратовской губернии (ныне это села Агаревка и Марьевка под Малой Сердобой), на фабрике статского советника Д.А. Колокольцова, была приобретена для царского двора за 5500 рублей и отмечена малой золотой медалью. На этой же выставке были представлены хрустальные изделия завода князя Оболенского из Пензенской губернии, которые удостоились большой золотой медали.
Подобные выставки проходили и в Пензе. Пензенская помещица Анна Печерина и мокшанская помещица Полякова выставили шали козьего пуха с цветными каймами. Генерал-майорша Надежда Панютина представила такую же шаль, а кроме нее цветную кайму к платку и такую же к шарфу. Дело в том, что на изготовление шали уходило много времени. Поэтому практиковались выделка полотна и каймы на разных станах, и даже на разных фабриках. Потом шаль соединялась в единое целое при помощи специально вытканной каймы. Могла быть «полосатая» шаль, то есть шаль, сшитая из отдельных цветных полос.
Но то, что было достигнуто в первой половине XIX века крепостными крестьянами-ткачами, вошло в историю русского прикладного искусства как эталон произведений подобного рода. Те самые колокольцовские, мерлиновские и елисеевские шали хранятся в солидных музеях, хранятся в фондах Государственного исторического музея, Эрмитаже, Русском музее.
Следующие поколения шалепроизводителей в отличие от ручного ткачества развивали массовое производство при помощи машин и механизмов, часто поступаясь при этом качеством.
