В принципе, спать в холодном каменном домике очень даже неплохо. Я высыпалась невероятно. Правда внутри спальника я спала в термухе, баффе, флиске и шапке (да, я слышала, что спать в спальнике правильно без одежды – нет, спасибо). Знаете, эти иллюстрации в детских книжках, в частности к европейским сказкам, где герой в ночной рубашке идет куда-то с подсвечником, в халате и колпаке. Что за идиотство спать в колпаке, думала я в детстве, открывая зимой форточку, потому что советский чугун в квартире херачил в лучших традициях адских котелен. В лоджах Непала спать можно только в максимально теплом колпаке, не говоря уж об остальной одежде, больше вопросов к сказкам у меня нет) В лоджах нет отопления.
Типичный номер в лодже) дизайнерский потолок, интерьер в стиле бохо.
Как в домике у бабушки на даче, только вид на Гималаи)
Для отопления своих домов, кафе и для готовки дровами местные жители, в частности женщины, собирают в корзины ветки, коряжки и прочую сухую мелочь. Также в печи добавляют кизяки. Дрова здесь роскошь, насколько я поняла. Поэтому на кухнях еще пользуются газом в баллонах. В душах - проточные нагреватели на газу.
Типичная кухня.
Деревенские дома в основном сложены из местного камня, а в качестве несущих элементов, балок и столбов, используется дерево. Также из дерева сделаны рамы окон, двери, ворота. Часто они украшены примитивной, но милой резьбой и росписью. В этих каменных домах семьи живут поколениями, лет 200 и больше, если землетрясения не разрушат их родовые жилища. Видно, что новые пристройки или целые дома уже сделаны из дерева, но их не так много.
И вот утро, завтракаем, выходим. Еще довольно холодно, достаточно термухи и флиски, но без перчаток руки мерзнут. Солнце начинает потихоньку появляться из-за горных вершин и наконец греет нас своим теплом. И немножко радиацией XD Чем выше мы поднимаемся, тем ядренее солнце. Крем +45 spf меня не спасает, разве что формально. Весь ходовой день лучи шпарят слева, очки и бафф закрывают не все лицо, как ни старайся. Нос, мочка уха, верх скулы сгорают к херам, сгорает и тыльная сторона ладони. Через пару дней, вся в пыли, с частично сгоревшими фрагментами на лице и руках, я все больше становлюсь похожа на бомжиху, которая случайно уснула лицом на теплотрассе.
Мы идем, сегодня маршрут всего 10 км. Портеры жалуются, что мы не делаем остановки на обед и им сложно. Что никто так не ходит, как мы. Как я их понимаю под рюкзаком) Но нас ждет адский серпантин, отдохнем наверху. Где-то на середине подъема я говорю все слова великого и могучего русского языка о том, что думаю. Саня, мой походный одногруппник, оказавшийся случайным свидетелем этой тирады, понимает, что я свой чувак XD Поэтому после мы уже общались без реверансов, как обычно это происходит в группе незнакомых людей - барьер стеснительно-вежливого общения пройден) Серпантин за каждым поворотом скрывает новый поворот и несколько раз обманывает мозг, что это последний подъем.
Наши шерпы на перерыве.
Очень красиво. Мы поднимаемся все выше, долина раскрывается и можно любоваться террасной деревней, где мы останавливались накануне. Сюда все еще могут проехать машины, но, мне кажется, мы за весь день не встретили их на дороге. Внизу в долине видно аэропорт Мананг – по сути взлетная полоса и каменный домик администрации. На пути встречаются деревянные ларьки, в которых местные продают мелочевку, сувениры и снеки.
Вид на взлетную полосу в Мананге.
На всевозможных возвышениях и вершинах белеют ступы. Они, как объекты ПВО, рассыпаны по всем горам (вот такое чисто российское сравнение, да). Я не знаю, какие причины такого частого размещения ступ. Но думаю, что они как символ всеобъемлющего присутствия высших сил в этом мире, как напоминание о молитвах и смирении, как защита путешествующих и живущих в этих краях. Буддисты приносят к ступам каменные таблички с мантрами, чтобы их молитвы были услышаны. Также вешают ленты с разноцветными флажками, на которых также написаны мантры – ветер треплет их и мантры сами «читаются», еще один читерский лайфхак от буддистов)
По крайней мере три ступы здесь явно видно.
Наконец, тропа радует нас отсутствием столбов и проводов. Где-то попадаются остатки брошенных поселений или пастушьих домов. Лошадки, яки, коровки и козы – непальцы здесь живут в основном за счет своих хозяйств и туризма.
Я смотрю на вершины и думаю, что наверняка, на каждую из них совершали восхождения эти отбитые (я любя) альпинисты) От таких мыслей мокнут ладошки. Для меня альпинизм как спорт или хобби – это нечто на грани здравого смысла, полного бесстрашия и человеческих возможностей) С большим восхищением отношусь к альпинизму, но я лучше пешком, без резких вертикальных уклонов)
Наконец, мы приходим в деревню Нгавал на ночлег, 3660 м над уровнем моря. Времени еще много и поэтому совершаем радиалку вверх до 4000 м над уровнем моря. На такой высоте я еще никогда и нигде не была. Здесь находятся пещеры монахов, куда мы заглянули, но не залезали. Потрясающие виды, долина реки и вершины, воздух довольно сухой и солнышко усердно запекает нас) А в деревню приезжает на обед группа итальянских эндуристов – уух, черти макаронные, у меня зависть! Но ничего, такой тур у меня еще будет, в другой раз и в другом месте)
Чилим на высоте 4000 м в конечной точке радиалки.
Вечером меряем уровень кислорода в крови. Одной из девочек тяжко – слабость и упавшее давление. У меня дикое желание съесть сладкого и я закидываю в себя чудо непальской кулинарии – сникерс-ролл. Это сникерс, запеченый в тесте… Ну такое, на любителя) Впрочем, если ты не запасся любимыми лакомствами, особо выбирать не приходится. Через какое-то время все в целом акклиматизируемся, гоняем чаи, первый раз с начала похода играем в настолки и расходимся спать. Завтра очередной ходовой день.
Такие вот украшения на фасадах домов у непальцев.
