Колумбия в планах поездок возникла совершенно неожиданно. В июле 2009 года завёлся у меня виртуальный корешок, проживающий в Боготе. Цельный год планировали мы с ним увлекательную автомобильную поездку от Москвы до Владивостока в июле-августе 2010 года. Всё было расписано и приготовлено, но за три недели до старта под давлением жизненных невзгод виртуальный корешок вынужден был поездку отменить, о чём сильно сожалел и очень извинялся. Я ещё больше сожалел, но… не всегда на улице праздник.
И надо же беде случиться, не успел я ещё полностью утешиться, как авиакомпания «Люфтганза» присылает заманчивое предложение слетать в Южную Америку за почти бесплатно: в зависимости от страны от 7 до 13 тысяч рублей плюс налоги и сборы. Напротив Боготы красовалась привлекательная цифра 8240 рублей. Одно маленькое условие: билеты надо оплатить до 12 июля 2010, а полёт должен состояться в период с 14 февраля по 10 апреля 2011 года. Билеты возврату и другим манипуляциям не подлежат.
«Ежели Джек (так зовут виртуального корешка) не идёт в Россию, — подумал я себе, — значит, из России надо идти к Джеку».
Решение созрело быстро, и в результате купились два билета Москва—Богота—Москва. Туда 4 марта, обратно 15 марта 2011 года. Оставалось подождать восемь месяцев и надеяться, что никакие обстоятельства не сорвут поездку. При покупке цена билета с заявленных 8240 возросла за счёт пресловутых налогов и сборов до 17689 рублей. Но это всё равно необычайно дёшево. Да здравствует «Люфтганза»! Самая гуманная авиакомпания в мире!
3 марта 2011 года утром раненько я завёл свой старый ВАЗ-21053 и через 15 часов припарковался на платной стоянке аэропорта «Домодедово». 4 марта утром вылет во Франкфурт-на-Майне, там пересадка на другой самолёт и через ещё 12 часов полёта мягкая посадка в Боготе в 19:30 по боготинскому времени.
Богота (полное название города Санта-Фе-де-Богота) встретила нас, а через одиннадцать дней и проводила прохладной и дождливой погодой.
Ежели кто вдруг не знал, то напоминаю, что Богота расположена на высоте 2600-2700 м над уровнем моря. Ночью здесь всегда прохладно, дожди идут часто, а солнечным днём температура редко превышает 22 градуса. И так круглый год. Почти экватор. Времена года отсутствуют. Март по метеостатистике должен быть относительно сухим месяцем, но на нас это не распространилось: дождило часто.
До прихода европейцев здесь проживали и неплохо себя чувствовали индейцы муиска. Испанцы индейцев быстро выселили, и уже в 1598 году Богота стала столицей заморской испанской провинции Новая Гранада. Потомки тех испанцев обрели независимость от своей прародины в 1824 году.
В аэропорту нас встречал шофёр и хранитель тела Джека. На первый взгляд стандартная «Тойота» оказалась бронированным автомобилем с толстыми пуленепробиваемыми стёклами. К сожалению, без мигалки. Пригодилась бы на запруженных недорогими машинами улицах Боготы. У Джека в Боготе свой люкс-апарт отель, где он и проживает. Проблем с поисками жилья и размещением у нас, естественно, не возникло. От оплаты за проживание и трансфер Джек нас освободил. Шофёр доставил нас в гостиницу, а услужливые лакеи и швейцары в предвкушении щедрых чаевых быстро доставили и нас, и нашу немногочисленную поклажу в заготовленный люкс. Все номера в гостинице люксовые. Обязательно гостиная, одна-две спальни, один-два туалета, кладовка-сушилка, возможен большой балкон с небольшим садиком и обязательно кухня.
Наконец-то, после почти 20-месячного виртуального общения наше знакомство с Джеком обрело реальные черты. В честь этого события мы преподнесли ему несколько подарков, одним из которых была бутылка водки «Еврейский стандарт». Джек по нации еврей. Родился в Колумбии, не ортодоксальный, но традиции и обычаи своего народа блюдёт. Изначально мы намеревались преподнести ему «Русский стандарт», но, увидев водку «Еврейский стандарт», я посчитал, что одной такой бутылкой можно убить двух зайцев: подарить сувенир из России и одновременно умаслить национальные чувства Джека. Текст на этикетке весьма положительно характеризует еврейский народ, который вопреки многовековым гонениям и страданиям любит и умеет веселиться. А водка в этом деле — лучший помощник.
По нашему общему русско-еврейскому обычаю отметили долгожданную встречу умеренным количеством «огненной воды», поговорили о прошлом и о будущем и разошлись по своим люксовым кельям.
В далёком прошлом огненной водой индейцы называли любой крепкий алкогольный продукт. Теперь это конкретный напиток Agua ardiente крепостью 35 градусов, а не общее название.
Страна, куда мы прибыли, по-русски называется КолУмбия. По-испански пишется и произносится ColОmbia. Сразу вспоминается некий Колумб — первый европеец, приплывший в Америку. Однако по-испански тот, кого мы по-русски называем Христофор Колумб, пишется Cristobal Colon (Кристобаль Колон). Производными от его фамилии должны стать слова «колония», «колонизация», «колонотерапия», но никак не Колумбия. Однако стала. Всё из-за янки. Это они переврали его фамилию в Christopher Columbus. Вот такая топонимика.
А в Боготе тем временем занималось хмурое утро 5 марта. Восьмичасовая разница во времени слегка сказывалась, от чего пробуждение, несмотря на усталость, наступило рано. По плану этот день отводился на знакомство с Боготой под руководством Джека.
Историческая часть города район Канделярия считается центром Боготы, хотя находится совсем не в центре, а на юго-восточной окраине. Отсюда есть пошла Богота, здесь начиналась борьба-война за независимость от Испании, здесь находится центральная площадь Пласа Боливар, президентский дворец и комплекс правительственных зданий, национальная библиотека, музей золота и проч.
Пора, однако, проиллюстрировать рассказ сделанными в Боготе фотографиями. Наглядней будет. Погода не баловала: солнце показывалось редко и не надолго, а вот дождь моросил часто. Начнём с центральной площади, названной в честь самого героического национального героя Симона Боливара, приведшего значительную часть Южной Америки к независимости.
Центральный собор Боготы. Строительство завершено в 1610 году.
А вот памятник Боливару. И пьедестал, и сам бронзовый Симон совсем маленькие относительно размеров площади и окружающих зданий.
Вход в президентский дворец с обратной стороны под охраной почётного караула.
Почитаем не только Боливар, но и его самая любимая любовница Мануэла Саенс. В доме, где Мануэла ласкала Симрна, устроен музей национального колумбийского костюма, а сама она изображена на реклaмном плакате у входа, облачённая в один из экспонатов.
Потомки Саенс тоже иногда бывают хороши.
Пласа Боливар, как и многие центральные площади столиц мира, плотно заселена избалованными голубями. О хлебе насущном голубям думать не приходиться. Этим хлебом в виде кукурузных зёрен их щедро осыпают туристы.
Я попробовал обмануть боготинских голубей: вставал на колени, протягивал к ним пустые ладони. Лондонские голуби на Трафальгарской площади запросто садятся на руки, плечи, голову, даже если в ладонях ничего нет. Здесь же ни один не подлетел. А вот обладателей пакетиков с кукурузой буквально атаковали.
А чтобы и у туристов проблем с голубиным кормом не было, его здесь обильно продают специально назначенные местные жители.
Местные интеллектуалы сошлись в жестокой схватке.
Улочки в Канделярии прямые, но узкие и наклонные.
Так что фотографии приходится делать в основном под острым углом к объекту съёмки. Необычно и привлекательно смотрятся двухэтажные разноцветные домишки с балкончиками, цветочками, массивными дверьми и прочими элементами колониального стиля. Впоследствии выяснилось, что колониальный стиль в провинциях Колумбии, в старых маленьких городках представлен ещё более ярко и красочно.
Нет недостатка в культовых учреждениях.
Який же стольный град без бомжишек. Их тут довольно много.
В центре города военные патрули и полицейские. Блюдут закон и порядок.
В трёх кварталах от президентского дворца я заприметил симпатичное сооружение. Пошли с Наташей рассмотреть поближе и сфотографировать. Атмосфера дружелюбия и беззаботности, царящая вокруг Пласа Боливар, исчезала с каждым шагом. Через квартал исчезли полицейские, которых в местах посещаемых туристами очень много. Увеличилось поголовье оборванцев и негритосов. Магазинчики и питейные заведения имели явно непрезентабельный вид. Из подворотен на нас лупоглазили черноватые недоросли. Наташа запросилась назад в центр. У меня тоже возникло предчувствие, что далеко ходить не надо. Чёрный человек, внимательно рассматривающий белого, может быть не вооружён, но всё равно опасен. Это я в Африке усвоил на автобусной станции в городе Моши (Танзания), где в 1998 году подвергся попытке ограбления.
Заветное здание всё-таки сфотографировал. В кадр попали и пару возлежащих округ него бомжей. Хотел было обойти здание, чтобы узнать, нет ли таблички с названием, временем постройки и проч. Тут к нам подошёл престарелый колумбиец и по-старчески прошамкал фразу, из которой я понял, что он советует нам возвернуться в сторону центра. Но ведь осталось ещё всего 50-60 шагов! Тут подошёл молодой колумбиец и уже без старческого акцента чётко произнёс на испанском языке: «Сеньоры! Вы туда не ходите, там опасно, вы сюда ходите». И показал, что уходить надо в сторону центра. Пришлось подчиниться.
Вот ради чего мы заглянули на рабочую окраину:
Нагулявшись по центральной площади и её окрестностям, решаем, что пора подниматься на гору Монсеррате и взглянуть на Боготу с её самой высокой точки на высоте 3125м над уровнем моря.
Бронированный автомобиль доставил нас к нижнему терминалу канатной дороги, откуда за 14400 колумбийских фантиков можно доехать до самого верха в подвесной кабине. Мы бы и пешком с удовольствием прошлись бы в горку, да местные власти пешеходную тропу закрыли. По словам Джека, торговцы сувенирами на горе Монсеррате очень не довольны. Количество покупателей сократилось. Не всем охота платить 14400, когда можно с пользой для здоровья совершить небольшое восхождение.
Нижний терминал канатной дороги.
Расценки для детей. Если ребёнок выше 100 см — деньги на бочку.
Неравенство. Брат бесплатно, а я — переросток.
Даже в сырую погоду было приятно погулять на вершине Монсеррате. Там есть монастырь, сувенирный рынок, рестораны с видом на Боготу и небольшой парк.
Монастырь Сан-Висенте.
Вид на деловые кварталы Боготы.
Для религиозного просвещения народа в парке вдоль прогулочных дорожек наглядно представлены 14 ступеней скорбного пути Христа. Полезно для общего образования даже глубоко неверующих. Хоть евангелие не читай. Давайте посмотрим штучки четыре.
Понтий Пилат выносит приговор.
Иисус несёт свой крест.
Римские солдатушки бравы ребятушки гвоздят Иисуса к кресту.
Христа кладут в гроб господень.
Вот с Монсеррате мы спустились, наверно в музей золота пойдём. По музеям я не очень ходок, но иногда делаю исключения. Музей золота в Боготе позиционируется как музей, где самая большая коллекция золотых артефактов доколумбовой эпохи. Тонны золота! От самого жёлтого металла ни я, ни Наташа не тащимся. Даже церемонию бракосочетания без колец учинили в своё время, и до сих пор на пальцах ничего не носим. Но не зайти в музей нельзя — достопримечательность, да и Джек может не понять. На входе нас облапали секьюрити, но ничего не отняли. Фото и видео съёмка в музее абсолютно разрешена и бесплатна. За что колумбийским властям большой респект. Запрет или специальные поборы за фото и видео в музеях, соборах, пещерах и прочих интересных местах есть неуёмная глупость и жадность содержателей этих мест.
В России театр начинается с вешалки, а музей золота в Боготе у нас начался со столовой: перед осмотром многоэтажной экспозиции надобно подкрепиться. Если кто попадёт в Колумбию, советую попробовать суп ахиако (ajiaco). Неимоверно сытное и вкусное блюдо. И объёмное. Одна порция не в каждый желудок поместится. Запить можно напитком канеласо (canelazo). Это сок сахарного тростника смешанный с огненной водой. Хорошая самогоночка для создания атмосферы национального обеда.
Экспонатов в музее много. Развешаны они на трёх этажах. Я бы сжал экспозицию до размеров одного этажа. Думаю, любители презренного металла впечатлились бы больше, видя одновременно десятки золотых масок, бюстгальтеров, браслетов, наколенников, серёжек и прочая. Посмотрите и вы чуток.
Ниже фото, пожалуй, самого ценного экспоната. Иллюстрирует легенду об Эльдорадо. Согласно легенде, каждый новый вождь племени муиска, вступая на трон, грузил приличных размеров плот золотыми украшениями. Плот выплывал на середину озера под названием Лагуна Вождя (Laguna del Cacique), где золотые украшения сбрасывались в воду, чтобы задобрить богов и придать вождю мудрости для более успешного руководства своим народом. Берега этого озера мы посетим чуть позже, а пока внимательно рассмотрите, как на маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв не только сны и грёзы, индейский вождёк плывёт топить несметные богатства.
Современная Богота.
На сём неполное сказание о Боготе можно и закончить. Остался маленький штришок. Во время поездок я имею обыкновение фотографировать интересные названия, надписи и т.п., кои вызывают как здоровые, так и противоположные ассоциации. Вот и в Боготе объектив зацепился за коротенькое древнерусское слово.
Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке. На транспорте служебном колумбийском есть надписи на русском языке.
Значение не знаете? Читайте Пушкина, Лермонтова, Баркова и фривольности других светочей русской поэзии: «Одной из них велел он подойти, и, умираючи, ещё хотел ети».
Полное на сегодняшний день моё собрание топонимических и графических приколов можно посмотреть в статьях "Забавная топонимика": dzen.ru/a/Y4y7xxxSCgHUuvpU?share_to=link
и "Забавные граффити": dzen.ru/a/Y491-5hMtU0oE1y-?share_to=link
В декабре 2016 года я провёл в Боготе четыре дня. Погода была солнечной. Как-нибудь оформлю более обстоятельный и ярко иллюстрированный рассказик.
Продолжение следует.
.