Петербургским жителям, путешественникам в северную столицу на уик-энд и даже командировочным везёт: даже зимой им есть где провести выходные с интересом и пользой. Час или два езды от города – и вот, пожалуйста: горнолыжный парк, кейтерские места на заливе, загородные отели с авторскими ресторанами и интересные музеи.
Гатчина
Дворцы-усадьбы в Петергофе, Пушкине и Павловске знают все, а вот Гатчина – менее посещаемый питерский пригород. А зря: это один из самых красивых в любое время года пейзажных "английских" парков - он не уступает павловскому. Его постоянно обновляют, сажают новые деревья, сохраняя при этом изначальную композицию.
Приоратский дворец в Гатчине. Фото: Иван Ступа
Гатчина, как и другие царские загородные дворцы в окрестностях Санкт-Петербурга, сильно пострадала во время Великой Отечественной войны. Реставрация Большого Гатчинского дворца идет постоянно по сей день: только в последние годы открылось несколько новых залов, включая камерные "Личные комнаты семьи императора Александра III" с интерактивной экспозицией: есть даже муляж коня для отработки навыков вольтижировки (гимнастических упражнений на лошади, бегущей по кругу). Музейщики очень любят придумывать новые программы: от костюмированных экскурсий с прогулкой по подземному ходу, проложенному по приказу императора Павла I, до рождественских праздников в старинном духе.
Гатчина - не только очень красивое, но и экологически благополучное место. Именно оно было выбрано для молочного комбината "Галактика", на котором компания Valio локализовала производство всем известных продуктов Viola. Вкус знакомого сыра с тех времен, кстати, не изменился. Но сырки и йогурт хороши на завтрак, а поужинать в Гатчине можно в ресторане "Павел I" в отеле Garden House (кстати, это одно из самых комфортабельных мест для ночевки, если туристы хотят с утра прогуляться по парку и осмотреть музей) или в легендарном "Дубке". Это кафе, примыкающее к гатчинскому парку, существует еще с советских времен (хотя интерьер, конечно, реновирован в современном стиле), и борщ там точь-в-точь такой, какой варили в лучших заведениях СССР.
Поклонники активного отдыха могут посвятить культуре всего несколько часов и погулять по музею и парку днем, а потом отправиться в расположенный неподалеку от Гатчины горнолыжный курорт Туутари-Парк – кататься на сноуборде, горных лыжах (есть трасса и для беговых), коньках или тюбингах.
Для гостей, приехавших с ночевкой, в парке есть уютные домики-коттеджи, выстроенные в своеобразном сельско-футуристическом стиле: этакая "космическая изба" с двускатной крышей, круглым "иллюминатором" и застекленной передней стеной. В домиках можно останавливаться и зимой, и летом.
Тихвин
Тихвин. Богородичный Успенский монастырь и река Тихвинка. Фото: Владимир Кезлинг / kezling.ru
Маленький городок с большой историей, Тихвин просто создан для любителей зимних пейзажей «а-ля рюсс». Самое популярное у путешественников место – конечно, Богородичный Успенский монастырь с моментально узнаваемой стенной звонницей с пятью остроконечными башенками. Эта звонница уже стала местным символом. Лучшее время для фотосъемки в монастыре зимой – рассвет и закат в ясный морозный день, когда солнце делает стены звонницы нежно-розовыми.
Самая известная (далеко за пределами Тихвина) местная святыня – Тихвинская икона Божией матери. Икона очень старая: по легенде, ее написал евангелист Лука, но более вероятно, что образ создали при константинопольском патриархе Германе в VIII веке. Икона много путешествовала: так, в Тихвин она якобы попала «светозарно шествуя по воздуху» (словно ее несли из селения в селение невидимые ангелы), а затем осталась на берегу реки Тихвинки, где и основали монастырь. Во время войны образ покинул собор и вместе со священниками «скитался» по Европе и США: сначала в зоне нацистской оккупации, потом попал к американцам, до 1990-х годов пребывал в православном Свято-Троицком соборе Чикаго и уже оттуда вернулся в Тихвин. Верующие непременно прикладываются к иконе: многие за этим в монастырь и приезжают.
Однако всякий турист, вне зависимости от отношения к религии, может примерить на себя роль паломника и пообедать в местной трапезной: непритязательно, но вкусно. На закате можно заглянуть в музей-усадьбу композитора Римского-Корсакова, а потом – выпить кофе в местном арт-бюро "Можно быть". Это кофейня-кондитерская, совмещенная с сувенирным магазинчиком. Выбор кофе - на уровне специализированных столичных заведений; вместо стандартных китайских магнитов - подарки ручной работы от местных и питерских дизайнеров.
Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова. Фото: пресс-служба
Ночевать в Тихвине тем, кто хочет провести пару суток на природе, рекомендуют в "Верижице" - коттеджном комплексе в лесу неподалеку от города. Двухэтажные аутентичные «избушки», русская кухня в большом ресторане и русская же баня с купелью. При желании можно взять напрокат лыжи и пройти пару километров по занесенному снегом лесу. Главное, чтобы погода не подкачала.
Сестрорецк
Аристократический и буржуазный дачный пригород Санкт-Петербурга постепенно и успешно возвращает себе былую славу. На побережье Финского залива строятся новые (из камня и стекла) и восстанавливаются аутентичные (деревянные) загородные дома и дачи. Любители активного отдыха и экстремального спорта пользуются сильными ветрами, которые дуют тут в любое время года. В "сухих" теплых гидрокостюмах кайтеры катаются на волнах практически до самого ледостава, а когда на заливе появляется лед – встают на сноукайт. В городе несколько школ, курсов и клубов любителей кайтинга.
Если же желания "активничать" нет, можно посибаритствовать. Идеальное место для этого – загородный клуб "Скандинавия" с подогреваемым круглый год открытым бассейном, спа и банным комплексом. Номера – в восстановленных исторических дачах богатых купцов Шелепина и Лихачева: этим постройкам в стиле модерн более ста лет. А еще там вкусно кормят (ресторан с авторским европейским меню) и предлагают к завтраку игристое.
Лет 50 назад культурная программа туриста в Сестрорецке непременно включала шалаш, где в свое время прятался и готовил октябрьский переворот Ленин. В советское время из шалаша и сарая, где прятался "вождь мирового пролетариата", сделали целый музейный комплекс, куда автобусами свозили школьников. Сейчас, как ни странно, музей продолжает функционировать, так что при желании можно туда наведаться.
Памятник первой российской подводной лодке. Фото: Сергей Фадеев / wikipedia.org
Однако современным подросткам, вероятно, будет интереснее посмотреть на "памятник первой российской подводной лодке" – модель так называемого "потаённого судна" изобретателя-самоучки Ефима Никонова, современника Петра I. Воссозданная по чертежам трехсотлетней давности лодка (очень похожая на обычную, хоть и большую, деревянную бочку, обмотанную веревками) установлена недалеко от Петропавловского храма. Плавать "субмарина" должна была с помощью пропущенных в особые отверстия весел. Балластом служила забортная вода, которая поступала через кингстоны в отдельный отсек. Как водится, многого мастер не продумал, и одно из первых погружений лодки кончилось проломом борта. Свои дни Никонов закончил простым плотником на астраханских верфях, но считается родоначальником русского подводного флота.
Приютино
Наконец, для небольшой культурно-просветительной поездки в окрестности Петербурга подойдет небанальный маршрут в Приютино – загородную усадьбу Алексея Оленина, президента Академии художеств и первого директора Публичной библиотеки.
Имя Оленина хорошо знают любители русской литературы первой половины XIX века: он был настоящим меценатом для писателей, поэтов, композиторов и художников, приглашал их в Приютино как в загородный дом творчества, предоставлял им комнаты и стол – только творите! Частым гостем просвещенного помещика был, например, баснописец Крылов, большой гурман и сибарит. Бывали у хлебосольного приютинского хозяина Вяземский, Гнедич, Жуковский, Грибоедов, Глинка, братья Брюлловы, Кипренский и Венецианов.
Обычные люди, читающие по-русски, знают об Оленине благодаря его дочери Анне: ей посвящено хрестоматийное "Я вас любил…" Пушкина. "Наше всё" сватался к молодой Олениной, но она была девушкой рассудительной: легкомысленный, хоть и гениальный, муж ей был не нужен. В усадьбе в числе прочих восстановлена "комната молодой девушки": когда-то такая обстановка окружала несостоявшуюся невесту Александра Сергеевича. Анна прожила вольной девичьей жизнью до довольно зрелого по меркам XIX века возраста и в 31 год вышла за бравого гусарского полковника, в будущем сенатора Федора Андро.
К сожалению, былые времена приютинского хлебосольства и "авторской кухни барских поваров" миновали. Пообедать по-крыловски не удастся. Но перед обратной дорогой в Питер можно перекусить отменными варениками в заведении "Усадьба" неподалеку от музея. А завершить вечер уже в одном из ресторанов северной столицы.
