...Весь следующий день в движении.
Рамхормоз. В провинции Хузестан есть волшебное место – день и ночь горящая гора. Природный газ, поднимаясь вверх, выходит на поверхность через многочисленные отверстия в земле, где тут же загорается. Запах серы витает в воздухе. Не зная точного местонахождения, расспрашивая местное население, наматываем не один десяток км в поисках, настойчивость вознаграждается. Всегда.
Слева от третьестепенной дороги невысокая гора у подножья которой пламя. Последние отдыхающие у природного костра собираются домой. Вечер и ночь проводим один на один с чудом огненным. Завораживает.
Шуштар известен своими древними гидросооружениями. Не являясь специалистами в этой области, направляемся к руинам древнеримского моста Банд –э-Кайсар через реку Карун.
Возвращаемся к машине, местный бомж настойчиво предлагает поделиться денежными средствами, но тут же подзывается к полицейской машине, невесть откуда взявшейся. Интерес к нам пропадает.
Заходим в небольшой магазинчик, вслед за нами мужчина. Постоянно за спиной. Выходим. Он за нами. Предъявляет портмоне со своим фото на карточке. Вроде, как полицейский. Изучает документы, откуда и куда следуем. Услышав Чогха – Замбиль, приказывает следовать за ним и запрыгивает в стоящую рядом машинку. Не успеваем оглянуться, как уже выпровожены (видимо, от греха подальше) из города по направлению к историческому комплексу Чогха – Замбиль.
В 1250 году до нашей эры царь древнего государства Элам построил храм в честь бога Иншушинака – владыки царства мертвых. Известный во всем мире своей древностью храм имеет странное название – «зиккурат». Найденные в интернете координаты оказываются неверными и выводят на оживленную трассу. Не перестаем удивляться, кому это надо – искажать точки. Расспрашиваем дорогу, возвращаемся, как раз у КПП поворот к искомому объекту, имеется и ржавый указатель, не замеченный ранее, так как глазели на полицейского, гадая, остановит – не остановит.
Просторная парковка, жарковато. Смуглый кассир выясняет, говорим ли на фарси или на арабском, получив отрицательный ответ, выдает билеты.
Ходим по зиккурату и ничего не чувствуем, кроме того, что на эту глиняную гору можно было поглядеть издалека и бесплатно.
Видать прервана связь времен, от того такая бесчувственность. Может хоть заночевать удастся, вечереет.
Кассир не разрешает и отправляет к серьезной комиссии, пьющей чай неподалеку. Нам предлагают подождать пока они (комиссия) обследуют местность, а затем проведут, в безопасное, по их мнению, место.
Ждать приходится недолго. Какими – то проселками следуем за комиссией пока не подъезжаем к небольшому музею под пальмами и раскопкам неподалеку. Научный сотрудник музея — реставратор, предлагает осмотреть экспозицию и остановиться в свободной гостевой комнате с душем, и очень удивляется, что предпочитаем свой автомобиль. Комната бесплатно. За машиной следят видеокамеры. Не отказываясь от душа, возвращаем ключи. По его лицу видно, что он нас не понимает.
Хорремабад. Дорога к городу изобилует красивыми видами и руинами древних мостов постройки 11 века. По крутому склону поднимаемся на один из них – Пол Дохтар. Ширина уцелевшего пролета позволяет разъехаться двум автомобилям!
Почти разрушенный мост в Мамулане. Несколько пролетов от былого величия.
Под разрушенными мостами продолжают течь реки и орошать плодородные земли Ирана.
Живописный вид. Останавливаемся.
Трогаемся уже вместе с машиной дорожно – строительной компании на совместный обед. Наклейки клуба оказываются чрезвычайно популярными. За ними выстраивается очередь из желающих украсить свою машину. Теперь на иранских дорогах катается уссурийский тигр.
Огромные пучки всевозможной зелени можно купить вдоль дороги с пикапчиков.
Получив огромный букет салата в подарок, прибываем в центр Хорремабада. Оставляем машину на набережной, узкими старинными улочками доходим до крепости. Вечер. Любуемся крепостью издалека.
В 70 км от города несколько водопадов. Самый популярный – водопад Бише. О нем известно, что можно доехать только поездом, который прибывает на маленькую железнодорожную станцию под тем же названием.
Забиваем в навигатор точку.
Сущность, живущая в плоской, прямоугольной коробочке, прикрепленной к переднему стеклу, авантюрная по своей природе, сейчас же радостно засветилась, нарисовав витиеватый маршрут.
В полной темноте сначала по асфальту, а потом по ремонтируемой грунтовке поднимаемся в горы.
Редкие огни вдали, отсутствие машин и темень зарождали сомнение: неверные координаты или эта …. решила пошутить, как всегда не в том месте и не в то время? Крутой спуск, огоньки деревни, заборы, дорога карабкается вверх и заканчивается… на перроне станции Бише.
Можете спать и на перроне, говорит диспетчер, но вряд ли заснете от проходящих поездов. Остановившись в 15 метрах от блестевших рельс, не слышали ни стука колес, ни гудков тепловозов. Утром проститься с диспетчером не удается. Он крепко спит на лавке, свернувшись калачиком.
Проходим около километра через деревню, железнодорожный и пешеходный мост и вот он… растекается по скале тонкими прозрачными струйками, окрашенными в цвета радуги. Долго сидим на лавочке, не отрывая взгляда от падающей воды.
А дорога ведет все дальше в горы.
Какой же интересный водопадик у самой дороги! — Причесанный Чубчик!
К следующему водопаду приходится спускаться по крутому склону. Шумная вода падает в прямоугольный неглубокий каменный бассейн с бортиками, по которым можно прогуляться с известной осторожностью.
Водопад притягивает неосознанным желанием окунуться. Сбрасываю одежды и шагаю в бассейн. Вода тут же передает энергию каждой клеточке организма.
Остаемся. Заезжаем на гору по когда – то проложенной строителями дороге к месту добычи камня, укрываясь от ветра за каменными глыбами. Готовим ужин. Ночью пошел снег.
Возвращаемся в Хорремабад уже по нормальной дороге. Проезжая указатели, оборачиваемся и узнаем, что вчерашний водопад имеет имя: «Gorit», «Greet» или «Grit», а до водопада Чекан не доехали всего 81 км.
Не знали — не сожалеем.
Есть места, где хочется побыть или остаться, как вчера.
Может еще вернемся, еще увидим Чекан и неизвестный водопад о котором рассказал станционный диспетчер (к нему не подобраться на машине).
Холодно. Газовые баллончики подходят к концу. Пополнить их запас невозможно. В продаже лишь газовые баллоны. Разъем не подходит к нашей плитке. На въездах в города и селения лавочники кипятят воду в огромных самоварах, которую продают водителям грузовиков. Это и выручает. Кипяток покупаем по 1000 риалов за 2-литровый термос. Не всегда.
Путешественникам из Русьи термос наполняется бесплатно. Мехман!
Останавливаемся у придорожной лавки. Семья курдов приглашает согреться чаем с медом и восточными сладостями. Внук главы семейства белобрыс и напоминает вождя краснокожих из рассказа О.Генри не только внешне. Будучи отогнанным от стола он поднимает с земли каменюку, угрожая запустить в деда. Вмешиваемся в конфликт поколений, приглашая Вождя к столу. Мехман!
Бисотун – археологический комплекс знаменитый рельефами и надписями, высеченными в скале.
Паркуемся. Охранник парковки требует 2000 риалов, не успеваем достать кошелек, за нас уже платят два парня из соседней машины, произнеся одно слово: «Мехман»!
Не успеваем пройти на территорию комплекса, как охранник просит перегнать машину поближе к входу. Переезжаем. Покупаем входные билеты. Вечернее солнце освещает скалу и массу отдыхающих семей.
Вызывают к билетной кассе. Возвращаемся. Патруль полицейских дает указание заехать на территорию. Впервые полицейские разрешают сфотографировать их. Открывают ворота. Заезжаем.
Высеченная в горе обезьяна, оказывается Гераклом. Несколько смущенные своим восприятием двигаемся вдоль скалы, на стенах которой высечена наглядная агитация о деяниях царей. Ба, да тут знакомые лица! Встреча Дария с группой нашкодивших товарищей с веревочками на шее, цепочкой, выстроенной к царю, запомнилась по учебнику истории за 5 класс.
Холодный ветер выгоняет нас за пределы комплекса в поисках ночлега.
Деревне Паланган повезло — раскрученное туристическое место. Десятки подобных деревень с менее счастливой судьбой, встреченных нами, ничуть не хуже.
Срезая дорогу на Хамадан по горной тропе, не ожидаем, что гравийка быстро закончится, а зря. Нас ждет прекрасный асфальт.
Пещера Алисандр. Открытая в 1967 году она считается одной из самых красивых в мире. Летом десятки туристов опускаются в ее прохладные залы, усаживаются в лодочки и их везут по подземной реке от причала к причалу, где можно прогуляться по залам расцвеченного подземного мира, вновь сесть в лодочку и вернуться на поверхность. Очень популярное место.
Пещера и неуправляемость своей жизнью. Это странное ощущение охватывает нас, как только вступаем на борт пластмассовой лодочки. Нас, одетых в спасательные жилеты, рассаживают по посудинам, а затем тащат на веревочке по мертвой реке, лишь плеск воды гребного колеса ведущего катамарана нарушает тишину подземного царства.
Немолодая женщина, сидящая в лодочке впереди нас, включает мобильный телефон и поет, покачиваясь в такт зазвучавшей мелодии, затем залихватски свистит двумя пальцами, встряхивая подступившую дремоту. Это самое яркое впечатление от пещеры. Скорее на свет!
Вечереет.
Остановка в каком – то городке. Осматриваемся, где бы набрать кипятка. Тут же тормозит полицейская машина. Проблемы? — Нам бы остановиться на ночевку. Едем за пикапом на окраину городка, затем в центральный парк на площадку с тренажерами. Сопровождающие признаются в любви к русским песням, показывают, что рядом два полицейских участка (на всякий случай) и прощаются, включив мигалку.
Иней на траве. 0 градусов в салоне. Размявшись на тренажерах, выезжаем из парка. Впереди горная дорога.
Готовимся к снегу и холоду, а оказываемся в оливковом раю. Горы небывалых красок окружают благодатную долину.
Оливковые деревья дикорастущие и ухоженными садами вдоль дороги становятся нашими спутниками.
Кажется, весь город Рудбар торгует оливками в 5 –ти и 10-ти литровых банках. Можно купить и на развес.
В память о военных пилотах.
Вот и цель сегодняшнего дня – замок Руан-хан построенный турками – сельджуками. Решаем взять его вечером. Штурмом. Крутой, нескончаемый подъем по забетонированным круглым и мокрым булыжникам мучителен. Обувь скользит, стопы подворачиваются, но не сдаемся. В сумерках достигаем вершины. Высокие стены с 42 башнями поднимаются среди деревьев на вершинах двух гор. Победители полчаса бродят по замку, осознавая свою поспешность. Такой красоте следует уделить день. В полной темноте, на ощупь спускаемся.
Фуман. Выходной. Под рынок выделена одна сторона улицы.
Наше путешествие близится к завершению. Очередное селение для туристов – Масуле. Прилепившиеся к подножьям гор жилые дома, гостиницы, кафе. Источник дохода в летний период, а сейчас затишье. Даже за проезд денег не берут.
На берегу реки, неподалеку от селения ночлег.
Остановка у автомастерской. Здесь восстанавливают милые сердцу ГАЗоны: 51-ые, 52-ые, 53-ие. Им по 40 — 50 лет и они продолжают трудиться здесь, на севере Ирана. Прошусь посидеть в кабине, открываю дверку, которая вываливается наружу. «Русская машина. Хорошая машина», — говорят мастера. Соглашаюсь, но езжу на японской.
Две обгоняющие фуры отчаянно сигналят, что такое? Колесо? Замечаем, что номера 05-го региона. Наши!!! Приветствуют.
Астара.
Подъезжаем к КПП. От группы людей отделяется мужчина, становится на подножку и указывает куда ехать, предварительно забирает карнет. Не сразу понимаем, что нами руководит помогайка, спрыгивая с подножки входил в кабинеты, ставил печати, разговаривал с чиновниками, как с коллегами. Лишь мелкие купюры, отдаваемые им в знак благодарности, все проясняют.
Очередной офис пуст. Помогайка забирает с собой пластиковую карту, полученную им же при въезде в таможенный терминал, и исчезает до следующего утра, предупредив, чтобы дождались его и не пользовались услугами конкурентов.
Просит карнет в залог, не отдаем.
Огромная территория заполнена фурами. Здесь же знакомимся с двумя водителями из Дагестана, приветствовавшими нас на дороге. Такие же бродяги, как и мы, отличие – они всегда возвращаются домой. Приглашают на ужин с борщом и мясом барана, высушенным по рецептам предков. Во время ужина встревожено принюхиваются к запаху тлеющей ткани. Бросаются в гущу фур. Горящая сигарета в кабине азербайджанского грузовика едва его не уничтожила.
7-40. Занимаем очередь и ожидаем начала рабочего дня таможни. Старт. От окошка к окошку, от кабинета к кабинету собираются подписи, печати и практически везде мелкие благодарности. Официально платим за вывоз 50 литров топлива в баке, за парковку (3$). Печати в карнете, печати на визе. Через полтора часа, не сожалея, расплачиваемся с помогайкой (30$)и покидаем Иран.
Что же это было? Путешествие в светлое и счастливое детство, когда каждый день был таким солнечным и теплым от окружающего тебя мира! Когда улыбки были искренние, а слезы настоящие, когда, казалось, что это не окончится никогда, и, засыпая, знал, что завтра наступит день еще более прекрасный, чем сегодняшний.
Приоткрытая книга во всемирной библиотеке. Иран.
