От учителя начальных классов, подрабатывавшего продавцом ювелирки на блошином рынке Портобелло, до Королевы панка, связавшей крепкими узами БДСМ и шотландскую клетку: за 5 творческих десятилетий главная бунтарка от мира моды Вивьен Вествуд сотворила немало провокационных и одновременно общественно-значимых дизайнерских дел, заполучив статус национального достояния Британии и Орден Британской империи из рук самой Елизаветы II. Time Out вспоминает самые зрелищные моменты с показов Vivienne Westwood.
FW 1981-82 – Pirate
Вопреки бодрым заявлениям представителей анархистской субкультуры, панк был жив не всегда. В 21 год умер главный идеолог панк-движения, легендарный бас-гитарист Sex Pistols, а по совместительству близкий друг Вивьен Вествуд Сид Вишес, после чего группа распалась. У Королевы панка дела тоже шли негладко: аренда ее бутика на Кингс-Роуд подорожала почти вдвое, вынуждая дизайнера терпеть страшные убытки. Ее тогдашний муж и партнер, андеграундный музыкант и продюсер Малькольм Макларен от моды отошел, увлекшись сведением музыки, то бишь создавая свой репертуар из чужого и занимаясь пиратством. Оставалось либо умывать руки, либо брать все в свои и полностью менять направление.
Дурной пример оказался заразительным. Вивьен Вествуд решила воссоздать пиратский образ и обратилась к мушкетерским нарядам XVII века, «ограбив» мировую историю и детально скопировав парочку исторических костюмов. Так начала формироваться коллекция «Пираты», основанная на рубашечном крое, к которому потеряли интерес несколько веков назад, графичных узорах, нанесенных методом восковой печати и напоминавших то ли веревочный кант, то ли морские волны, двуугольных шляпах, как у Наполеона Бонапарта, асимметричных блузах с пышными рукавами, а если смотреть шире – Великой французской революции с ее надеждами на перемены и откровенной сексуальностью.
Пресс-релиз к коллекции гласил: «Эта коллекция создана с тем, чтобы охотиться и рыбачить, забираться на деревья и бегать по заброшенному лесу. Рюкзак за спиной, набедренная повязка, золотые косы – так выглядит униформа современных пиратов». Тогда же случился и подиумный дебют Вивьен Вествуд. Модельер распорядилась покрыть зубы моделей золотой фольгой, которую содрала с пачек сигарет, а также удостоверилась в том, что в коллекции напрочь отсутствуют ее любимый черный цвет и обожаемые цепи, сделав исключение лишь для состаренных и ржавых, как на пиратских судах Нового Света. «Пиратское» шоу произвело фурор, ознаменовав собой переход от панка к неоромантизму, освобождение от сковывающих силуэтов 70-х и новый виток карьеры самой Вивьен Вествуд.
FW 1990-91 – Portrait
Вивьен Вествуд всегда была большой поклонницей корсетов. А чтобы вместе с ней этот предмет гардероба заново полюбила и вся модная общественность, предавшая его анафеме около века назад, дизайнер сообразила коллекцию «Портреты».
Главным арт-объектом и предметом соблазнения выступил корсет с фрагментами картины «Дафнис и Хлоя» – работы пера яркого представителя эпохи рококо и французской живописи начала 18 столетия Франсуа Буше, стоявшего на особом счету у страстной поклонницы изобразительного искусства Вивьен Вествуд. Годами позже эта деталь туалета займет почетное место в гардеробах Беллы Хадид и британской певицы FKA twigs, а в 90-е годы вызывает шквал противоречивых эмоций у публики, считающей корсет поползновением на женское тело, которому негоже быть стянутым цепкими объятиями.
Скончалась легендарная дизайнерка Вивьен Вествуд
Изобретательной Вивьен Вествуд же удалось одним махом убить двух зайцев и совершить фешн-революцию, триумфально вернув корсеты в обиход женщин и освободив их от модных оков. Повторяющий изгибы предмета гардероба 18 века, корсет авторства Вивьен Вествуд был выполнен без участия косточек, в пластичной, хорошо тянущейся и не сковывающей движений лайкре. Более того, носить его теперь предлагалось всем напоказ в качестве верхней одежды: лишившийся статуса нижнего белья, корсет, получивший название «Статуя Свободы», с подачи дизайнера стал инструментом самовыражения и либеральным манифестом женщин. А чтобы ни у кого не оставалось сомнений, Вивьен Вествуд отправила на подиум двух моделей в одинаковых корсетах, симоволически скрепивших процесс освобождения поцелуем.
FW 1993-94 – Anglomania
В начале 90-х Вивьен Вествуд воспылала новой страстью к эстетике, родившейся из безумного желания революционерки поженить французский шик и чопорный английский стиль. Роман безупречного британского тэйлоринга «с иголочки» и французской тяги к излишествам и нарочито увеличенным пропорциям случился на показе коллекции «Англомания», созданной Вивьен совместно с мужем и творческим партнером Андреасом Кронталером.
Ради эффектного театрального представления и убедительного фешн-высказывания на стол были брошены все англо-французские козыри: шотландская клетка, помноженная на уэльский ромб аргайл, шла рука об руку с пушистым мехом, пышными силуэтами из Версальского дворца и гардероба Марии Антуанетты и головокружительными туфлями на 25-сантиметровом каблуке, разгуливать на которых по подиуму как ни в чем не бывало было ровным счетом невозможно. Не устояла и Наоми Кэмпбелл: именно на этом показе случилось вошедшее в историю моды падение Черной пантеры, которое на следующий день украсило собой первые страницы практически всех газет и журналов. Позже в одном из интервью модель признается, что сразу после показа на нее посыпались предложения от других дизайнеров совершить аналогичное падение и на их шоу – славы и в вирального эффекта ради.
Подобные мольбы Кэмпбелл отклоняла решительно и без раздумий, находя их оскорбительными и гордо заявляя, что «она не падает нарочно». Так, вся слава в прямом смысле упала на плечи Вивьен Вествуд, а туфли Super Elevated Gillie пополнили собой коллекцию лондонского Музея Виктории и Альберта.
9 самых запоминающихся моментов на Неделях моды
SS 1994 – Café Society и FW 1994 – On Liberty
Оды освободившемуся от оков женскому телу Вивьен Вествуд продолжила слагать в следующей коллекции под названием Café Society. Здесь же она активно бросала вызовы общепринятым нормам и условностям, пуская в ход излюбленную провокацию. Главным рупором идеи выступила Кейт Мосс, явившаяся на подиум практически в чем мать родила: из одежды на ней были лишь микромини, жемчужное ожерелье и наполеоновская двууголка.
Этим дело не ограничилось: в таком виде модель прошлась с мороженым в руках, строя глазки, облизывая губы и заставляя гостей усомниться, не перепутали ли они показ со съемками бюджетного порно. Не обошлось и без горячо любимых Вивьен Вествуд исторических отсылок. Так, например, лицо моделей покрывал толстый слой белоснежной пудры, прочно ассоциирующийся с Елизаветинской эпохой, также известной как Золотой век Англии.
Сталкивая эры, культурные коды и нравы, Вивьен Вествуд создавала нечто совершенно новое, вызывающее недоумение, если не шок. Эротическое мастерство было поручено продемонстрировать и Карде Бруни, которая сезоном позже вышла на подиум в шубе, меховых стрингах и красных туфлях на массивной платформе. Журналистская среда разразилась шквалом критики: Карлу Бруни прозвали «дешевкой», Кейт Мосс уличили в пропаганде детской проституции, а саму Вивьен Вествуд обвинили в попытке спустить высокую моду на самое дно. Вот только то была не провокация провокации ради: дизайнер бунтовала с целью разбудить аудиторию и вывести ее за рамки обыденности.
FW 2005-06 – Propaganda и SS 2014
В начале 2000-х стало ясно, что панк-икона, провокатор в жизни и на подуме и главная нонконформистка от моды Вивьен Вествуд еще и рьяная активистка, явно неравнодушная ни к политической, ни к экологической повесткам. Увлеченная спасением планеты, дизайнер стала все громче высказываться против быстрой моды и чрезмерного потребления, а подиум использовать в качестве платформы для транслирования собственных идейно-политических взглядов.
Королева мод: 8 нарядов Елизаветы II и 8 историй, стоящих за ними
В сезоне осень-зима 2019 Вивьен Вествуд уже открыто призывала покупать меньше одежды, превращая показы в перформанс: модели вместо поедания мороженого и демонстрации меховых стрингов во всеуслышание признавались, что продали душу за потребление, декламировали монологи о климатических изменениях и с транспарантами выступали за борьбу с корпорациями, в то время как сама Вествуд в финале убедительно исполнила агитационную песню.
Но началось все со знаменитой кампании Climate Revolution и коллекции под названием Propaganda, которую сама экоактивистка считала самой политически окрашенной в своей дизайнерской карьере. С тех пор все, что она производила на свет, так или иначе имело социально-политический контекст. «Борьба ведется уже не между классами или богатыми и бедными, а между идиотами и теми, кто пришел к эко-осознанности», – таков был вердикт дизайнера, полностью переключившего свою энергию в экологическое русло.
