Добрый день!
Думал писать вторую часть статьи после завершения постройки модели. Но, так как впереди предстоит огромная куча мелочей в отделке, которая занимает больше времени, чем постройка всего остова паровозо-вагона, то выкладываю промежуточный этап.
Первая часть тут.
Для напоминания. Строю двухэтажную модельку «вагонъ-мотора» системы Томаса (Коломенский завод, тип 30, 1883 год) в масштабе 1:32 на живом паре с рабочей паровой машиной. Машину и котёл покупал на Алиэкспресс.
Предыдущая статья заканчивается на моменте установки котла с машиной на шасси и первой пробы запуска.
Продолжение.
Были вытравлены стенки первого этажа из медного листа толщиной 0,5 мм. Пользуюсь травлением во многом из за того, что это минимизирует механическую работу по выпиливанию кучи отверстий типа окон и дверей. Оно само всё разъедается. Главное- не торопиться.
В качестве реактивов пробовал смесь перекиси, лимонки и соли, персульфат аммония, но в итоге остановился на хлорном железе. Крупные детали паял газовой горелкой. Но так как опыта такой работы у меня практически нет, хочу поделиться опытом своих ошибок.
- Очень важно не перегревать медные детали. При отжиге медь становится очень мягкой и пластичной. Это удобно, если необходимо согнуть какую-либо трубку, но в случае стенки вагона это большой недостаток. Очень легко погнуть или поставить вмятину.
- Латунь в пламени газовой горелки плавится. Есть риск испортить деталь. Я таким образом запорол заготовку швеллера рамы, её повело от перегрева.
- Всегда смотрите, куда идет поток тепла после того, как он огибает спаиваемые детали. Я ненароком расплавил пластиковый центр колесной пары и повредил одну из шестерен из за того, что часть пламени отклонилось при соприкосновении со стенкой модели.
Швеллеры рамы я сделал с запасом по длине. После того, как встали на места все стены первого этажа, излишки рамы обрезал и припаял задний буферный брус с буферами и винтовой стяжкой. Буфера использовал готовые от RB Model (Польша), латунные, подпружиненные, в масштабе 1:35. Винтовая стяжка - от Märklin.
Торцевые и внутренние стенки в модели не травил, а вырезал ножницами по металлу, так как в этих стенках нет окон и механически обработать получается проще, чем травить.
Крыша паровозной будки сделана из листа латуни, в котором вырезаны два отверстия - под трубу и предохранительный клапан.
На этом этапе был проведен еще один ходовой тест, который выявил «китайское качество» во всей своей красе. Это ни в коем случае не антиреклама китайской паровой машины, просто конструктивный недостаток, вылезший на первый план из за конструктивных особенностей модели.
Итак. Горелка в модели достаточно слабая. Во время теста я столкнулся с тем, что в котле никак не набирается достаточное давление. Начал проверять. Было сделано несколько опрессовок всей системы.
Проблема номер 1. Есть протечки вокруг водомерного стекла в котле.
Проблема решена постановкой дополнительных резиновых прокладок из имеющихся дома запасов.
Проблема номер 2. Основная.
Так как паровая машина у меня - достаточно простая, с качающимися цилиндрами, ее реверс происходит путем перемены направления впуска-выпуска пара. Для этого используется кран-регулятор, который меняет направление движения острого/мятого пара в паропроводах.
В силу конструктивных особенностей, в этом кране происходят небольшие утечки при неработающей машине. Пар, через щели между корпусом и поворотной частью крана, просачивается напрямую из питающего паропровода в отводящий. И напрямую из котла вылетает в трубу. При достаточно слабой горелке эти потери давления оказались чувствительными. При работающей машине эти потери становятся некритичными, так как у пара появляется более легкий путь, через цилиндры. А вот при остановленной машине котловое давление продавливает его через неплотности.
Был найден выход. На Алиэкспресс был заказан дополнительный вентиль на паропровод, полностью перекрывающий подачу пара от котла к машине. Этот вентиль будет использован в качестве регулятора, а штатный кран паровой машины - только для ее реверса.
Вернемся к корпусу.
Межэтажное перекрытие сделано из изогнутого медного листа. Через прорези на второй этаж выведены реверс, крышка масленки и регулятор. На втором этаже будут установлены сервоприводы радиоуправления моделью.
Второй этаж сделан тем же методом, что и первый. Боковины - травление, торцевые стенки - вырезаны механически. Все четыре стены спаяны вместе горелкой, так как паяльник плохо прогревает такой массив меди.
Первый этаж, межэтажное перекрытие и второй этаж стянуты вместе четырьмя винтами М3.
Крыша второго этажа так же выгнута из медного листа.
Из мелких деталей пока что сделаны только тетивы лестниц на второй этаж.
Впереди куча самой неприятной для меня работы - обвес модели. Рессоры. Лестницы. Оконные рамы. Двери. Поручни. Всякие вентиляционные трубы и так далее. Всё то, что придает модели завершенный вид.
После этого будет сделана зачистка модели от излишков припоя, отмывка от флюса, грязи, разборка, грунтовка, окраска и финишная сборка.
Видео ходовых испытаний в домашних условиях. Сразу прошу прощения за дерганые кадры, очень трудно ловить модель и одновременно снимать. Радиоуправления еще нет, а все органы управления спрятаны внутри.
Пока еще заедает при движении в кривых, буду увеличивать разбег средней оси.
Вынашиваю идею замены спиртовой горелки на газовую для лучшего парообразования.