Если быть абсолютно точным, то Красноярское водохранилище. Образованное плотиной Красноярской ГЭС, расположенной в 260 километрах ниже по течению от того места, где мы побывали, тянется оно относительно узкой извилистой лентой почти что от устья Абакана, редко где превышая пять километров в ширину.
Я достаточно долго готовился к этой поездке, поскольку не приходилось бывать в этих краях раньше. Кроме того хотелось максимально насытить впечатлениями неделю, которая была нам отпущена на поездку. Задумывался также один тюлений день, когда полагалось отлёживаться на пляже после четырёх дней покатушек и везделазанья, но на него пришлось кратковременное похолодание и проливные дожди, так что провели его мы скучая в курортном домике.
И выбирая места для обязательного посещения, я прямо разрывался на части. Столько хотелось всего посмотреть своими глазами, столько всего посетить. И недели на это было совершенно недостаточно, учитывая что проезд туда и обратно отнимает пару дней: по восемь-девять часов в дороге после которых хочется только лежать, разве что к вечеру выбравшись на пляж. В итоге я остановился на трёх небольших поездках в горы, покатушках по ближайшим озёрам и одном путешествии более далёком: путешествие к берегам Енисея за сто километров в одну сторону. Тем более, что по пути можно было осмотреть одну из ключевых достопримечательностей Хакассии - Боярскую писаницу.
Если основные наши перемещения происходили в Ширинском районе, и только при посещении Сундуков мы ненадолго заезжали в Орджоникидзевский, то сейчас мы ехали на юго-восток в район Боградский, на самую границу Хакасии, проходящую по Енисею. Там, за селом Троицким, стоящим на трассе из Красноярска до Абакана, начинается небольшой хребет Большие Бояры с высотами до 555 метров над уровнем моря. Большие Бояры идут слева от дороги от Троицкого до старинной деревни Абакано-Перевоз, обосновавшегося на берегу Красноярского водохранилища. Напротив Больших, через дорогу, стоят Малые Бояры ростом пониже. Примерно посередине пути от Троицкого к реке за Большими Боярами на отдельной горушке и расположена Боярская писаница - выбитые на выровненной скале рисунки древнего человека.
Боярская писаница - объект культурного наследия федерального значения, художественный музей под открытым небом, музей, который никем не охраняется - приезжай и рассматривай. Рисунки эти датируются в основном VII - III веками до нашей эры, временами тагарской археологической культуры, но некоторые могли быть созданы и в более позднее время - на заре эры нашей, во времена культуры тыштыкской. Именно на тагарскую культуру пришёлся расцвет этих земель, воздвигнуто большинство курганов и могильников, которых так много в этой степи. Тогда на смену окунёвской культуре, представители которой относились в основе своей к европеоидной расе, пришла откуда-то с юго-востока волна захватчиков-монголоидов, создавших своё племенное государство. Спустя какое-то время народы перемешались, ассимилировались. Воинственное племя всадников растворилось среди местного населения.
Боярская писаница разделена на две неравных части, потому что найти достаточно надёжные и доступные участки на этой горке было непросто. Видимо именно эта горка служила местом силы, была священной для тагарцев, на другой устроить сою картинную галерею они не могли. Малую писаницу, к слову, мы так и не обнаружили, побывали только на большой. Как же непросто фотографировать наскальные рисунки! Впрочем, и глазами не шибко-то и разберёшь. Учёные давно уже пересняли все эти изображения и пытаются расшифровать, догадаться, что же хотел увековечить художник: то ли обычный быт своего народа, то ли идеальный мир, в котором обрели покой их предки.
Изучается Боярская писаница, как и многие другие подобные древние экспозиции под открытым небом, специалистами нашего музея-заповедника "Томская писаница". Так что мы были далеко не первыми кемеровчанами, которые дотуда добрались. Залезли на холм, походили вдоль горы, рассмотрели всё, что смогли, ну что ж: пора и к Енисею!
Дорога до Боярской писаницы и далее к реке лежит по полям. Это - обычная грунтовка, правда довольно хорошая, как и почти везде в здешней степи. Гравийка до Абакано-Перевоза проходит южнее, за Боярами, и с неё до писаницы не добраться. После осмотра мы могли вернуться обратно в Троицкое и выйти на нормальную дорогу или же попытаться добраться до Енисея по степи. Второй вариант был и короче, и интересней.
Не доезжая до берега пары километров, дорожка к реке закончилась, влившись в проходящую перпендикулярно нашему пути грунтовку до деревни. Пришлось повернуть направо и долго искать свороток к Енисею.
В конце концов дорожка была найдена. Она шла вокруг горки Доркина (336 метров над уровнем моря), мысом вдающейся в Красноярское водохранилище. Эта горка, хотя и стоит отдельно, может считаться окончанием хребта Большие Бояры. Дальше уже река.
Объезжаем горку и встаём на каменистом пляже у великой реки. Почти напротив этого места, чуть ниже по течению, в Енисей справа впадает река Сыда. После затопления по Сыде далеко вверх поднялся самый большой залив Красноярского водохранилища, так что мы находимся сейчас в тех краях, которые больше всего пострадали от возведения ГЭС. Причём под воду ушли лучшие сельскохозяйственные угодья, распашные почвы. Теперь пахота осталась только на правом берегу, уже в Красноярском крае, севернее Сыды. Сколько мы ехали по степи мимо Бояр, земля здесь на хакасском берегу не обрабатывается, исключительно выпаса. Так и лезет в голову дурацкая идея о происхождения названия: Енисей - и не сей.
Какая красно-бурая вода в Енисее! Это всё от местной породы - она красного цвета. Затопление сказалось не только на быте людей, живших вдоль реки, но затронуло и горы, стоящие теперь по берегам. Дно водохранилища завалено довольно острыми камнями. Какие-то тут ещё со дней подготовки ложа, какие-то откалываются от скал и поныне. Камни на дне разрушаются в песок, который и окрашивает эти воды.
Теперь берега напротив круты и пустынны, да и с этой стороны проживает совсем мало человек. Старинное село Абакано-Перевоз, основанное ещё в конце XVIII века, пустеет на глазах. Расцвет его пришёлся на конец века XIX-го, когда в этом месте заработал паром на тракте из Ачинска в Минусинск. Дорога, связывавшая два важных сибирских города, была серьёзно загружена, ведь вскоре через Ачинск прошла железная дорога, а до Минусинска её только начали строить в 1913 году и дотянули до нынешнего Абакана только в 1926-м.
С той стороны реки находилось крупное село Абаканское. Удивительно, почему оно так называлось, ведь Абакан впадает в Енисей намного выше по течению, аж в 60 километрах? Дело в том, что заселение русскими Минусинской котловины началось с возведения в 1675 году Абаканского острога на острове Сосновый в устье реки Абакан. Острог был плохо защищён, особенно зимой, от набегов местных воинственных киргизских племён и просуществовал недолго. Кроме того любое половодье могло снести его вместе с людьми, его населяющими. Поэтому в 1706 году Пётр I издаёт указ о строительстве нового острога на высоком правом берегу ниже по течению Енисея. Подходящее место было выбрано только здесь, намного севернее первоначального, и прежде всего из-за того, что только тут начинались пригодные к обработке пахотные земли, а ведь гарнизон надо было ещё и кормить! Острог построили новый, а название осталось старое. Вокруг нового Абаканского острога вскорости разрослось и село Абаканское.
В 1822 году из Томской губернии выделилась Енисейская. Село Абаканское стало волостным центром Минусинского уезда. Уже тогда здесь существовал перевоз, который обзавёлся к концу века паромной переправой. На левом берегу, напротив Абаканского крепло село Абакано-Перевоз. Как и везде на пересечениях с крупными реками поселения активно росли. В XX веке Абаканское стало называться Краснотуранском, а значение местного парома сильно упало. Товары и путешественники стали переправляться через Енисей намного выше, прямо напротив Минусинска, докуда дошла железная дорога, хотя и не смогла в те трудные годы преодолеть реку. В тупике вокруг станции совершенно неожиданно вырос новый город Абакан, который впоследствии стал столицей Хакасии.
А на Краснотуранск (Абаканское) и Абакано-Перевоз пришла новая напасть: сёла эти попадали в зону затопления будущего водохранилища. С 1962 года началось срочное переселение жителей на новые места и в 1966-м опустевшие сёла накрыла вода. Паром в Абакано-Перевозе восстанавливать не стали, устроили его немного севернее - в Новосёлово, там, где правый берег окончательно превращается в горы, и Енисей вторгается на территорию Восточного Саяна. Абакано-Перевоз превратился в обычный сельскохозяйственный населённый пункт, но в таком статусе существовать в прежних размерах он уже не мог. Теперь это совсем небольшая деревенька, в которой закрылись и школа, и клуб, и библиотека.
Ну а мы, накупавшись в совершенно диких местах (без резиновых тапок в воду не заходить - камни очень острые!), поехали через Абакано-Перевоз обратно в Жемчужный. Вот - карта нашего путешествия.
Завтра немного расскажу о местных озёрах. Мы же и на них не забывали отдыхать. А ещё поведаю о посёлке Туим и его выдающемся провале.
А здесь, можно найти ссылки и на другие статьи про путешествия и тихую охоту:
#путешествия #Сибирь #Хакасия #Енисей #Красноярское море #Абакано- Перевоз #лето 2015
