Когда Алексей Пинский запустил в самом конце Малой Никитской свой очередной проект Farang («чужак» на тайском), то многие завсегдатаи дорогого столичного общепита взбудоражились. Репутация товарища Пинского с его эксклюзивным Regent, где столовалось немало известных личностей, предполагала, что и в «Чужаке» будет что-то особенное. Люди пошли, попробовали, оценили, написали. Я тоже не остался в стороне, забрел и вышел с такой мыслью: «В любом случае на данный момент Farang выглядит и ощущается не как законченный серьезный ресторанный проект, а как попытка упаковать концепцию известного Buddha Bar в новую обертку в надежде, что московская публика о последнем уже позабыла». В следующие месяцы у заведения дела в гору не пошли, и тогда случились перестановки и переработки, которые в конце концов завершились сменой шефа и легким ремонтом. Но и это не помогло. Вскоре после перезапуска Farang снова закрылся, постоял в тишине и потом, уже осенью, опять вышел в свет под названием Enzo – в честь шеф-повара Энцо Пумилии.
Дата и время посещения — 22 ноября 2022, вторник, 13:22
При моем канале появился чат в Яндекс.Дзен - присоединяйтесь . Там я отвечаю на ваши вопросы.
Интерьер и атмосфера
Расположение у Enzo все то же – сталинский серый Дом звукозаписи, он же Государственный дом радиовещания и звукозаписи, в самом конце Малой Никитской, рядом с посольством Тунисской Республики, где в свое время обитал гражданин Берия, а потом шушукались экстрасенсы в одной из своих битв. Вход массивный: черный мрамор, черные деревянные двери, два белых плафона из прошлого и красная вывеска на чужом языке. Сбоку серый кондиционер, а под ним сам товарищ Пумилия и тоже в сером. Внутри вначале идет предбанник с большим зеркалом, затем стойка приветствия с гардеробом, поворот направо и мини-коридор в свете красивых витражей, которые перекликаются с кафелем и ведут гостей в основной обеденный зал, состоящий из двух уровней и полуоткрытой кухни.
В интерьере после первой переделки Farang почти ничего не поменялось, разве что вниз с балкона спустили массивные красные плюш-диваны и распихали их там, где влезло. Потолок все такой же высоченный и в клетку. В ряд остались стоять массивные советские ампирные колонны в лепнине. Пол деревянный, добротный, елочкой. Внешнюю стену украшают большие окна. Светлые стены подсвечивает желтизна треугольных «рельсов», которые тянутся по колоннам от пола к потолку. В центре перед туалетом все так же висит длинное зеркало. Мебель тоже старая (то есть бывшая). Столы размашистые, в скатертях. Кресла удобные. Высокий барный стол с такими же высокими стульями перекочевали в торец.
Над кухней по-прежнему свисают под углом зеркальные пластины, призванные увеличить пространство, но все эти усилия сводит на нет странная загроможденность между столами и кухонным прилавком. Освещение даже днем тусклое. Свет исходит от подсвеченных колонн, нескольких светильников и металлических торшеров. Из декораций – зелень-пальмы, редкие картины и лимоны под прозрачным колпаком. Музыка фоном. Самый громкий производитель звука – агрегат-вентиляция. Второй уровень пустует и, видимо, зарезервирован для частных увеселений.
Еда
Меню новое, итальянское, стандартно-тратторийное, с ошибками и без особых сюрпризов. В наборе все типичные подозрительные лица (The Usual Suspects): паста, крудо, пицца, «флорентийский стейк», брускетты, ризотто и далее по списку. Таких подборок по городу, да и по миру, великое множество. Цены где-то средние, а где-то кусаются . Порции на одного. И, как я уже подметил, за все это хозяйство отвечает рагацо Энцо, который еще в прошлом году работал пиццайоло у сыровара Сироты (Олега).
Комплемент к обеду (опять напоминаю: не ошибка) – кубики жесткой сухой старой фокаччи в соли. И это в итальянском ресторане под руководством товарища пиццайоло. Лучше уж без всего этого, сразу к делу.
«Crudo di Branzino» (крудо из сибаса – 1300 руб.) – классика подачи и исполнения. Сырую качественную рыбу порезали в меру тонкими пластами, уложили на подушку из сладковатых сочных помидоров и красного лука, а сверху приправили небольшим количеством оливкового масла и кольцами свежего перца чили. Легковато по соли, но она стояла на столе, так что без претензий. Вкусно и свежо.
«Vitello Tonnato» (вителло тоннато – 650 руб.) – порция небольшая. Сверху море соуса, снизу тонкие пласты розового мяса. Соус насыщенный, тунцовый, сбалансированный и немного сливочный. Мясо сочное, нежное. Единственное пожелание: либо мяса побольше, либо соуса в три раза меньше. Но все равно вкусно.
«Zuppa Straсciatella» (куриный бульон с домашней лапшой, яйцом и страчателлой – 550 руб.) – очень отдаленная версия классики Рима. В оригинале яйцо укладывается в горячий куриный бульон длинными нитями, так, чтобы была похожесть на сыр страчателла, плюс замешивается пармезан. У Enzo все вышло иначе: мутная пресная водица лишь с намеком на куриность бульона, куски курицы, произвольные ошметки яйца, обрывки домашней лапши и разнокалиберные вкрапления мяса. Вид не очень-то аппетитный, во вкусе пустота воды и никаких специй, да и сыр совсем не ощущался. Честный минус. И да, сыра страчателла в супе «Страчателла» быть не должно.
«Spaghetti Cacio e Pepe» (спагетти качо э пепе – 600 руб.) – очень достойный пример итальянской классической пасты. Кстати, в Regent та же паста, и она шикарна. Все как надо. Спагетти правильно альдентированы. Соус сырно-пекоринистый. Молотый черный перец ощутимый. Никаких сливок, бекона, помидоров и других импровизаций московского толка. На данный момент один из лучших вариантов в городе.
«Pizza Margherita» (пицца «Маргарита» - в меню 550 руб.) – размер скорее на одного. Вид сверху – а-ля неаполитанка. Корка воздушная, пузатая, в пятнах. Соус аппетитный, густой, с томатной кислинкой точно на том уровне, чтобы дополнять сливочность сыра моцарелла, а он пятнами, плюс базилик. Но это все сверху, а на обратной стороне, то есть снизу, рецепторы, как гопник в темной подворотне, караулила жестокая горелость, причем до горечи в послевкусии. Жаль и увы, но такая пиццечернота нам не нужна. Минус, а после разъяснений еще и вон из счета.
«Filetto di Branzino al Limone» (филе сибаса в лимонном соусе – 1100 руб.) – скорее рыба с лимоном в масле и без соуса. Но не беда, по вкусу просто и элегантно. Рыба упругая, сочная. Специи в тему. Лимон сверху – источник редкой кислинки, но ее было достаточно, чтобы дополнить блюдо.
«Pizzа N’Duja» (пицца «Н’Дуя» с острой калабрийской колбасой – в меню 950 руб.) – подарок от заведения. На этот раз лучше, без горечи, горелости и сухости. Корка как надо. Колбаса острая, кисловатая. Сыр сливочный. Соус насыщенный. Кстати, нарезали пиццу странно – не треугольниками, а параллельно, так что куски разные, и не все можно было ухватить руками.
«Tiramisu Classico» (тирамису классический – 500 руб.) таковым и оказался. На тарелке приехал сливочный куб десерта с суховатыми бисквитами савоярди и почти без кофейного оттенка. Съедобно.
Сервис
Обслуживание: дамы и молодые люди в белых майках и фартуках работали командой и слаженно. Заказ повторили, записали. Все курсы отдачи блюд выходили как нужно и без особых задержек. Приборы менялись. Вода подливалась. Кофе-чай предложили. О каждом блюде спросили.
Итог
Еда: 3/5
Сервис: 5/5
Атмосфера: 4/5
Интерьер: 3/5
Общий балл: 3,3
Как вычисляются оценки?
Там, где еще не так давно стоял тайский чужак (Farang), теперь «суровость» столичной зимы готовится ощутить итальянец Enzo, а к зиме он (ресторан, не шеф) подошел в состоянии легкого бардака. Соцсети отключены, но информация (явно выданная пиар-отделом) уже висит на информационных сайтах. Интерьер старый, то есть остался от прежнего проекта, и выглядит так, будто на него слегка забили. Общая странность оформления, расположение мебели, ее нагромождение и непонятность функции второго, балконного, уровня формируют двойственное впечатление: то ли ресторан уже дорабатывает свои последние дни, то ли он еще толком не открылся, хотя первые восторги местной гастро-обозревательной публики посыпались еще в середине октября. Схожее ощущение создают меню и еда. Перечень блюд выглядит так, будто его записывали впопыхах во время автобусного тура по Италии. Еда в чем-то отменно вкусная, а в чем-то провалена за счет обидных ошибок, которые прямо намекают, что с кем-то на кухне случаются приступы «а мне все равно». Ну и пицца, а также фокачча: если уж шеф-повар – профи-пиццайоло, то такие позиции должны быть безупречны всегда, но в Enzo у Энцо с этим пока, увы, проблемы.
Подписывайтесь на меня в дзене и телеграме , я все время пишу про рестораны.
Я создал профиль для отзывов на Яндексе - подпишитесь , если вам интересно читать мои краткие заметки о ресторанах
Можно ли мне верить?
Пара слов обо мне
