За устьем Синей реки, впадающей в Лену слева, по правому берегу потянулся целый каменный лес высотой в две сотни метров. Далеко впереди, где в перспективе реки исчезает горизонт, мы увидели пришвартованный катер:
И каково же было наше удивление, когда катер этот вырос в здоровенный белый теплоход, вскоре распавшийся на пару теплоходов! Если Столбы - кульминация Лены, то кульминация Столбов - устье речки Лабыя с кордоном национального парка, куда привозят туристов флагманы "Ленатурфлота":
А наверху в кронах каменного леса можно разглядеть перила смотровой площадки да крест на вершине столба:
И мчась вдоль Столбов на скоростном "Валдае", я и подумать не мог, что всего-то через две с половиной недели эти теплоходы привезут на Лабыю и нас - конечно же, благодаря проекту "Живое наследие", администрации Республики Саха и депутату Госдумы РФ Сардане Авксентьевой.
И вот мы снова подошли к устью Лабыи... Этот кадр, впрочем, снят уже вечером, при отходе: с точки зрения туристов главный минус Ленских столбов - освещение. Река течёт здесь с запада на восток, чуть отклоняясь к северу, а стало быть правый берег почти весь день остаётся в контровом свете.
Во всей красе Столбы предстают на закате - оранжевый свет яркого северного Солнца превращает каменный лес в застывшие языки пламени. Нам, увы, не повезло - к закату небо затянуло, но всё-таки даже сквозь тучи Солнце придало Столбам характерный рыжеватый оттенок:
Галечный пляж в устье Лабыи полон моторными лодками. Бюджетный способ попасть на Столбы - нанять моторку из какого-нибудь левобережного села, куда из Якутска можно добраться по автодороге. Она заканчивается в селе Еланка километрах в 40 от Лабыйского кордона, и оттуда лодочники берут что-то вроде 5-7 тысяч рублей туда-обратно или 2-3 тысячи в одну сторону.
Дальше цена растёт по мере приближения к Якутску, непосредственно в городе (до которого 170 километров) достигая 20 000 рублей, и именно через Еланку я изначально планировал попадать на Столбы. На дальней стороне пляжа видна крыша кордона нацпарка - вход на территорию стоит 200 рублей, а вот можно ли здесь ночевать - я так и не разобрался: где-то пишут про гостевые дома, однако знакомые предпочли встать с палаткой в паре километров выше по берегу.
Для нас же ночлег был обеспечен на борту теплохода, а билет нацпарка входит в круиз - на выходе туристам выдают специальные бейджики, зелёные у "демьян" и белые у "светловцев":
В кустах над пляжиком - столы и мангалы под навесами для пикника, одинокая ураса (якутская юрта) для посиделок в непогоду, магазинчик с сувенирами и простейшей едой вроде лимонадов и чипсов, а чуть в стороне - небольшое святилище. Не сказать чтобы настоящее: якуты сохранили древнюю религию, на волне постсоветского возрождения ещё и объявив её тенгрианством, и я ещё не раз покажу сельские святилища, окропленные кумысом и усыпанные оладьями в виде маленьких Солнц.
Вот только выглядят они совсем не так - в основном это сэргэ (ритуальные коновязи), соединённые перемычками в сложные конструкции тусулгэ, а вот каменных идолов с лицами я не видел в Якутии больше нигде. Конечно, у подножья Туруук-Хайлара (так называются Ленские столбы по-якутски) заезжие люди саха тоже оставляют монетку, лоскуток или некуренные сигарету, но всё же в основном тут проходят образцово-показательные алгысы (обряды) для туристов.
Рассудив, что настоящие обряды мы уже видели на Ысыахе (национальном празднике), а на смотровую площадку хочется идти не в плотной толпе, мы проигнорировали обряд, сразу свернув на уходящую от реки тропку. Её начало отмечает поставленный в 2020 году сэргэ с деревянной птицей и инфостенд, из которого можно узнать, что Национальный парк Ленские Столбы был создан в 1995 году, а в 2012 вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО:
Чуть поодаль притаился бетонный трилобит - таких, только в разы меньшего размера, тут регулярно находят палеонтологи. Отложения кембрийских морей довольно мягкие и очень податливые в руках природного скульптора, главные инструменты которого - ветер и вода. Тем более в Сибири, где любую трещину неуклонно расширяет морозное выветривание, а снег по весне превращается в озорные ручьи. И вот река вырезала обрывы в толщах плато, и за несколько десятков тысяч лет эти обрывы превратились в каменный лес:
Замыкает прибрежную поляну осыпь, по которой раньше и взбирались наверх, рискуя покалечиться на камнепаде. Теперь здесь место силы, где можно полежать на камнях:
В начале 21 века силами студентов из Якутска была оборудована тропа сквозь типично якутский редкий чахлый лес и построена деревянная лестница со стороны Лабыи:
Речка прорезала в Приленском плато не сказать чтобы пологую, но всё же не отвесную долину: подъём по лестнице хоть и не требует особых навыков, однако и простым его не назовёшь. Деревянные марши с площадками и лавочками вьются среди леса, ветви которого расступаются дай бог пару раз:
Особенно выматывает последняя, самая крутая треть пути, но вот наконец лестница сначала делается более пологой, а затем и вовсе сменяется тропой, у края обрыва выходящей на настилы с поручнями. Вдоль них - якутские тамги и инфостенды, повествующие о флоре, фауне, породах и соседних достопримечательностях нацпарка:
Здесь, в 220 метрах над уровнем воды, впервые за время пути понимаешь, что главная достопримечательность Лены - это она сама. Мелкая быстрая Леночка, какой видели мы её Качуге и Усть-Куте, выросла в грандиозную неспешную реку.
И пока лингвисты да этнографы ломают голову, в честь кого же назвали её Леной, какой-то краевед-романтик недолго думая подобрал этому имени перевод - Текущее Море. Перевод, быть может, даже верный: с поверхности воды масштаб реки просто не подвластен взгляду, а ведь на самом деле от берега до берега здесь 3-4 километра!
На кадре выше видны острова Сыгынах и Хатын-Ары, а за ними, на горизонте - устье Синей. Кадр ниже я заснял, пробравшись под перилами на опасный утёс, плосковерхий столб, вынесенный чуть за линию обрыва:
Впереди можно различить крест, который поставили в 2006 году те самые студенты, закончив благоустройство национального парка. Напротив столбов - турбаза "Батамай", откуда лодку взять наверное ещё дешевле. Только вот и сама турбаза летом не доступна без лодки, хотя уже к осени вода спадает так, что грузовик типа "Урала" может доехать даже в Синск по мелководью:
Ниже виден остров Батамай-Арыта:
По высокой воде распадающийся в целый архипелаг:
За протоками и плавнями виднеется Тумул (250 жителей) - доступная по воде деревенька, ближайшая к устью Лабыи:
И хочется здесь наслаждаться величием панорам, слушать ветер да свист ласточкиных крыльев... но ветер доносит зловонье общественных туалетов, а на площадке стоит гоготание и ор. Надежды подняться сюда вне толпы оказались напрасны: пока "светловцы" созерцали алгыс, вершину заполонили "демьяне". Тут можно вспомнить небезызвестную квазидокументалку "Дикий дикий пляж", один просмотр которой навсегда убивает веру в человечество. Начавшие гулянку ещё вечером по выходе из Якутска, туристы ржут, матерятся, орут на детей и стоят в очередях на фото.
-А ну повернулась живо! Только ЗАТЫЛОК видно! - кричал голопузый дядька маленькой девочке, явно наслаждаясь тем, какой красивый смог придумать синоним слову на букву "жо".
-А сфоткай нас! Ну чего ты стоишь! Ну сфоткай!
-Опа, ни х.....я!
-А ты кто такой, я не понял?!
-Кажется, я вот по этой тропе поднимался в детстве. Там ещё пещера внизу...
Последняя реплика явно выбивалась из всех прочих, а я вспомнил получасовой фильм, что нам показывали утром на теплоходе, в котором так же фигурировала некая тропа к священной пещере на склоне. Лариса, наш директор круиза, говорила, что пещера над Лабыей правда есть, но тропа к ней опасная и ходить туда запрещено.
Я предполагал, что нам придётся лезть наверх через ту каменную осыпь у начала подъёма, но парни у смотровой площадки невольно и нам подсказали дорогу: за верёвкой, превратившейся в гирлянду лент и табличкой "Проход запрещён!" под смотровую ныряла достаточно чёткая тропка:
И некому было нас окликнуть и сказать "Куда пошли?!" - мы почти мгновенно скрылись за скалами. Вскоре нам открылся вид на таёжную долину Лабыи, за которой высятся уже не Ленские, а стало быть - Лабыйские столбы:
И на площадке тесно, словно на базаре, а вон на тех сопках люди бывают, может, и не каждый год. В 70 километрах за тайгой проходит тонкой ниткой трасса "Лена" да однопутка Амуро-Якутской железной дороги. Отсюда легко провести прямую черту до Охотского моря, ни разу не задев ей населённый пункт.
Тропка действительно выглядит страшно, подходя порой к самому краю отвесных обрывов:
А заканчивается она над устьем Лабыи, за которым отлично видно, что столбы представляют собой узкую полосу:
В стороне от других - Одинокий Столб, о котором гиды, конечно, не могли не придумать легенды про дочь тойона или ойуна (князя или шамана), что влюбилась в балыксыта (рыбака, а в переносном смысле бедняка) и обратилась в камень, когда жестокий отец погубил его в водах Лены.
Порой же тропа пересекает странные узкие щели:
И присев на склоне полюбоваться Лабыей да перевести дух, мы увидели маленький грот, который на ходу да глядя под ноги скорее всего бы просто не заметили. Грот раскрылся высокой пещерой с дырой в потолке:
С некоторых ракурсов похожей на знамение - для христианина крест, для язычника - древо:
Но ещё более поразительный вид открылся, стоило нам пройти пещерку насквозь: в том же фильме было сказано, что в старые времена женщины ходили сюда попросить о зачатье. Природный алтарь, гигантскую арка с дверью на Лену, отделяет от входа в пещеру бездонный обрыв:
Не менее впечатляюще эти врата смотрятся с "крыши" пещеры:
И тем удивительнее, что ни малейших сведений об этой скале я не находил в интернете, и даже сейчас, специально забивая в яндекс "Ленские столбы скала арка (или ворота)" я не вижу её на картинках. В 100 метрах от смотровой площадки, где чтобы сфотографировать на фоне реки, надо выстоять очередь...
Может быть, об этой скале написаны монографии, посвящённые якутской религии, но всё тонет в повторяемых рерайтерами текстах туристических сайтов, перетекающих в журналы к блогерам с большими зеркалками. Хотя в отличие от смотровой площадки, арка даже виднеется снизу:
С галечного пляжа, протянувшегося у подножья столбов. И можно лишь представлять, как смотрятся их силуэты в звёздном небе, когда сидишь на берегу у костра и варишь уху из свежепойманного чира:
Основной массив Ленских столбов тянется на 50 километров, и Лабыя ближе к его "олёкминскому" концу, чем к "якутскому". Продолжим вдоль скал водный путь:
Порой их стену нарушают долины тщедушных ручьёв или просто овраги:
Особенно эффектные, если впадают в Лену под углом:
Арка над Лабыей - на Столбах далеко не единственная:
А отдельно меня впечатлила скала с гротом, похожая на гигантскую плавильную печь:
Пещерка манит, но причаливать к ней - далеко плыть, а подходить - опасно забираться:
Столбы причудливы и многообразны, и расслабив мозг на плывущим вдоль них теплоходе, этот берег можно, наверное, просто смотреть как абстрактное кино:
Но в общем, суммируя сказанное, могу сказать, что Ленские столбы - из тех достопримечательностей, которым вредит их же слава. Да, это действительное самые красивые скалы Лены, а может и всей Сибири... но только ты знаешь об этом заранее, морально готовишься увидеть неземную красоту, и даже разочаровываешься, когда красота оказывается вполне себе земная, ибо на другие планеты круизов пока ещё нет. Столбы не разочаровывают, но, тем более в контровом полуденном свете, и не превосходят ожиданий. Разочароваться же столбами можно, если влезть на смотровую площадку и покорно внять табличке "Проход запрещён".
Под Столбами течёт мутная после устья Олёкмы вода Лены и ходят лайнеры, буксиры и танкеры, издали кажущиеся маленькими катерами:
