Здесь сломано много копий в спорах. Читая разные форумы и советы, очень сложно разобраться какую мощность использовать и при какой температуре нужно проводить дистилляцию самогона. Давайте разберемся в этом вопросе раз и навсегда.
Если мы используем первый перегон, он обычно происходит на прямотоке в режиме потстилл. Перегонять нужно на той мощности, с которой справляется ваш холодильник. Чем быстрее, тем лучше. Цель первого отбора - быстро получить СС (спирт сырец) для последующей дробной дистилляции. Не обращаем внимание на термометры кроме термометра в кубе (перегонном баке). Сбор СС происходит до 100C градусов в кубе. Тут всё просто. Это равнозначно как для сахарных, фруктовых и зерновых браг.
Теперь перейдем к вопросу использования мощностей и температур при получении качественного самогона или дистиллята при втором отборе или дробной перегонки из СС.
Тут никто вам не сможет точно сказать какую мощность именно вам установить для дистилляции. Расскажу почему. Во-первых, мы все пользуемся китайскими плитами. Я специально замерял мощности различных плит, чайников, утюгов и даже советский паяльник произведенный при СССР. У всех китайских изделий, мощность завышена. К примеру индукционная плита которой я пользуюсь на 3,5 кВт, показала по факту, после замера её мощности - 2,9 кВт максимум. Та же история с чайником, причем приличной фирмы, а также обогревателем. Только советский паяльник, показал на 20 Вт большую мощность, чем на нём написал производитель. Делайте выводы сами. Вам придется подбирать мощность в кубе индивидуально, в зависимости от типа вашего источника нагрева. Но и тут не так все просто. Каждый тип аппарата имеет свои параметры мощности. Особенно это актуально для аппаратов колонного типа. Так как же быть? Сейчас разберемся. Одно точно ясно - не нужно ориентироваться на ту мощность которую вам советуют "бывалые", особенно когда они говорят точные цифры.
Если вы пользуетесь аппаратом прямоточного типа, а к ним относятся практически все аппараты не имеющие дефлегматора и внутренней насадки типа Панченков или спиральной насадки, то температуру в кубе, после начала отбора головных фракций, нужно резко уменьшить, затем отобрать необходимое количество "голов", затем очень медленно отобрать питьевой дистиллят и остановить отбор на 92-93С градуса в кубе в случае с сахарным или фруктовым самогоном. В случае с зерновым самогоном, рекомендуется останавливать отбор на 93-94C градуса для улучшения аромата готового напитка. Никакими другими термометрами, кроме термометра на "кубе", на таких аппаратах пользоваться ненужно! Это вам ничего не даст. Просто не спешите.
Теперь перейдем к аппаратам колонного типа - бражная колонна. Тут похожая история, но термометр вверху колонны нам однозначно нужен. Дело в том, что в отличие от простых аппаратов, тут присутствует укрепление и дефлегматор. Дефлегматор возвращает часть флегмы обратно в колонну, пропуская только наиболее легкокипящие фракции дистиллята, в зависимости от вашей настройки. На бражной колонне, вы не получите чистого спирта, но самогон будет чище и лучше чем на простом аппарате. Тут уже нужно смотреть на термометр установленный в верхней точке. Температура на нем должна быть стабильна. Это добивается настройкой дефлегматора. При сборе питьевого дистиллята, как только температура в верхней точке станет выше на 0,7 градуса (в процессе стабильного отбора) отбор прекратить. Показания на самом кубе, нас тут не особо заботят. Какая на термометре должна быть температура? Как только вы закончили с отбором голов и начнете отбирать питьевой самогон, вы увидите температуру на верхнем термометре. Это и есть нужная температура. Старайтесь её поддерживать с помощью дефлегматора. Как больше не сможете - всё, отбор нужно остановить. Температура может быть абсолютно разная у каждого. Это зависит от типа аппарата, погрешности термометра (иногда бывает и 2C градуса), а также температуры подаваемой на охлаждение воды.
Теперь, что касается аппаратов колонного типа (со связью с атмосферой) - ректификационных колон. Тут совсем все просто. Подаёте максимальную мощность при которой при начале работы колонны не происходит "захлеб" колонны. Чем мощность выше, тем лучше. Даёте колонне поработать 20 минут на себя. Собираете струйкой 5% головных фракций, причем в эти моменты, нас никакие термометры не интересуют совсем. Затем отключаете охлаждение и выпускаете пары самогона через трубку связи с атмосферой примерно одну минуту (это позволит убрать подвисшие вверху дефлегматора "головы"), затем подаёте охлаждение, даете 10 минут поработать колонне на себя и отбираете спирт. Отбор происходит до 99C на термометре установленном в кубе. Показания термометра на узле отбора могут плавать в районе 0,2 градуса. Нельзя отбирать больше чем пятая часть возвратной флегмы, иначе колонна потеряет стабилизацию. Показания термометра неважны. Главное - стабильность. Рекомендуется при 95C на кубе, отключить отбор и дать 10 минут поработать колонне на себя, затем возобновить отбор. На атмосферниках, даже атмосферное давление влияет на показания термометра.
Вкусных и качественных вам напитков!
Если Вам понравилась статья, или вы хотите узнать, как самостоятельно приготовить самогон, квас, пиво, коньяк, газировку с газом и другие напитки, рецепты смотрите здесь и на моём канале YouTube.
