Sony WM-D6C. Продолжение истории, третья серия.
Вот собрался я немного поднастроить и почистить Sony TC-645, но не тут то было. Как говорят, если хочешь рассмешить богов — расскажи им о своих планах.
Другой обитатель моего заповедника, Sony WM-D6C (на моем канале про него есть пара заметок) активно потребовал внимания. Машинка эта у меня давно, еще с 2008 года, пользуюсь я им не часто. Самый любимый мой магнитофон — это предшественник, TC-D5, даже не D5M с сендастовой головкой, а D5 с ферритом. Как то так получилось.
Это не значит, что D6 с аморфной головкй играет хуже, чем D5 с ферритом, нет. Просто для Звука есть Luxman, Dual, Nakamichi. D5, наверное, более харизматичен. Но речь не о них.
Про WM-D6 уже была пара заметок, это очередная серия (третья).
После некоторого перерыва (месяц два, наверное) снова возникла проблема. Сильно уменьшилось усилие подмотки в режиме рабочего хода.
Такое уже было, эту проблему я, вроде как, решил. Но оказалось, что только на время. Со временем пластиковые детали изнашиваются, пассики вытягиваются, резинки сохнут и начинают сильно проскальзывать. Не знаю, какой срок жизни закладывали в WM-D6(C) разработчики, но, наверное, не 20-30 и более лет. Хотя именно этому, наверное лет 20 уже есть.
Усилие подмотки передается при помощи пассика от маховика тонвала на шкив, помеченный цифрой 1. При включении рабочего хода нему (снизу) прижимается обрезиненный фрикцион 2 (в англоязычной литературе это idler), который, в свою очередь, передает вращение на приемный узел 3.
Сам приемный узел имеет вот такой вид.
Диск, или шкив, к которому прижимается фрикцион подмотки, не гладкий, а имеет вертикальные мелкие частые насечки. Это улучшает сцепление и позволяет исключить проскальзывание. Этот шкив вращается независимо от остальной конструкции, а проскальзывание обеспечивается фетровой прокладкой.
Со временем детали изнашиваются, резина у фрикциона становися более скользкая, насечки на шкиве узла подмотки постепенно «разглаживаются», сцепление между приемным шкивом и фрикционным роликом начинает уменьшаться и в какой то момент становится меньше, чем требуется для работы пары проскальзывания в приемном узле. В результате приемный подкассетник начинает вращаться неравномерно, рывками. И в конце кассеты подмотка становится настолько неравномерной, что срабатывает автостоп. Иначе лента «зажуется».
В процессе подмотки должны правильно работать все компоненты.
1. Пассик.
2. Пара трения шкив 1 — фрикцион 2.
3. Пара трения фрикцион 2 — шкив 3.
4. Пара трения в приемном узле основная шестеренка — принимающий вращение шкив (с фетровой прокладкой между ними) и пружина, прижимающее усилие которой и определяет величину и равномерность усилия подмотки. Сразу скажу, на мой взгляд, усилие подмотки лучше еще уменьшить. Возможно, со временем я этим займусь.
Пассик пока менять не требуется. Если перестанет срабатывать механический автостоп или станет срабатывать нечетко — это сигнал к замене пассика.
Фрикционный ролик (2) я уже менял. Недавно. Но новый ролик не резиновый и (субъективно) чуть более скользкий, чем оригинальная резинка.
В сочетании с износом шкива (3) усилие проскальзывания стало меньше, чем надо для нормальной работы узла.
Так как взять новый оригинальный фрикцион и шкив на узле подмотки негде — то остаются только нестандартные решения.
Самое простое — это одеть тонкую резинку подходящего размера на шкив узла подмотки. Проблема тут же решилась, подмотка стала нормальной, но со временем надо будет что то делать с пружиной в приемном узле.
Понятно, что это, скорее эксперимент, чем полное решение проблемы.
На фото видна резинка на шкиве в приемном узле. Оранжевые стрелки указывают на детали автостопа. Если эти две штуковины выйдут из зацепления — то ЛПМ сразу перейдет в режим «стоп». Вообще эта механическая система довольно хитрая, я до сих пор не очень ясно представляю, как она работает. Но работает. Надежно.
Недостатки такого частичного решения очевидны.
Во-первых, резинка не закреплена жестко на шкиве и в процессе работы может двигаться вверх-вниз.
Вверх — через какое то время она соскочит и усилие подмотки в кассете снова станет недостаточным. Если вниз — то резинка в конце концов попадет между шкивами и проскальзывание в приемном узле станет невозможным. Соответственно прилично увеличится усилие подмотки. И появится опасность вытягивания ленты. Зафиксировать положение резинки можно при помощи клея.
Во-вторых, (это больше в теории) появится некоторая детонация в усилии подмотки, так как из за неоднородности резинки толщина шкива будет немного «гулять». В данном случае это навряд ли будет заметно, так как колебания толщины, а, следовательно, усилия, передаваемого фрикционным роликом сами по себе небольшие, да еще будут гаситься парой проскальзывания.
Конечно, самое хорошее решение — это получить доступ к хорошему 3-D принтеру и сделать новую пару промежуточный ролик — шкив в приемном узле, в которой будут шестеренки. Но это работа довольно серьезная и достойна отдельного большого проекта.
