В верховьях Катуни - плодородная Уймонская степь, старообрядческое Беловодье. За ней - маленькая Катандинская степь, хозяевами которой при царе были казаки Бикатунской линии Сибирского войска, под защитой которых Василий Радлов в 1865 году первым их археологов копал курганы сибирских скифов. А снаружи всех измерений стоит деревенька Тюнгур, чьё название можно было бы перевести как Забубенное: по-алтайски тюнгур - это шаманский бубен.
За Тюнгуром - малолюдные горы без дорог, пройдя по которым 70 километров, можно выскочить на Чуйский тракт вблизи Ини. Вид вниз по течению, почти все кадры из Тюнгура сняты на обратном пути, когда мы отсюда уезжали. А это не так-то просто, потому что рейсового транспорта сюда нет, официально его проезд запрещён из-за аварийного моста в Катанде, а неофициальную маршрутку "только для местных" периодически ещё и штрафуют - подозреваю, что примерно тогда, когда уличат в перевозке туристов.
На высоком берегу - могила красноармейцев. В верховьях Катуни была и кульминация Гражданской войны за Алтае, и на самом деле воевали герои полумифической битвы у Белого бома. В 1918 году близ Тюнгура погиб Пётр Сухов с отрядом красных партизан, разбитых "белыми" на степном Алтае и отступавших сюда по горам. В 1921 году в Катанде, в своём доме, был убит последний атаман бикатунских казаков Александр Кайгородов, пытавшийся с территории Монголии освобождать Русь. Местные, впрочем, считали, что он не погиб, а ушёл в Китай, и красным было проще умыть руки. Здесь покоится, конечно же, Сухов:
Ещё в Тюнгуре есть Круглый дом - явное уймонское веяние:
И суровые ржавые драндулеты, напоминающие, что не туризмом единым живут местные. Алтайцев в Тюнгуре я видел, но как мне показалось, в основном это русское село.
А за Катунью - белки высочайшего на Алтае Катунского хребта, с которого и сама Катунь стекает замысловатой спиралью. Это, как я понимаю, Кучерлинская долина, и обычно по ней ходят вверх, а по Аккемской - вниз. Но такой поход, с разделяющим долины перевалом Кара-Тюрек - дней на десять, а то и на пару недель, которых у меня не было. В принципе идея соединить в одном путешествии динамичные разъезды по дорогам и горный треккинг оказалась, мягко говоря, не очень удачной - большую часть путешествия пришлось таскать бесполезный (кроме как в треккинговой части) груз, времени на треккинг было откровенно мало, а силы мы уже успели растратить.
С сопок над Тюнгуром, в первую очередь горы Байда, хорошо видна Белуха. В 12 километрах ниже по Катуни, почти напротив устья Аккема - устье река Тургунда, где сохранилась целая "великолепная семёрка" кезер-ташей ("каменных воинов") тюркских времён. Но ходить туда - день, а машину нанимать - неадекватные тысячи, да и видел я "каменных баб" в ту поездку немало. Поэтому пойдём за мост:
Подвесной мост через Катунь, не первый и не последний по её течению, буквально нависает над Тюнгуром:
Он был открыт в 1982 году, и как я понимаю, именно с этого времени туристы хлынули на Аккем и Кучерлу потоком:
И если сам Тюнгур стоит на левом берегу, то за Катунью - его турбазы. По пути "туда" мы ночевали на турбазе "Белый Кречет", которую обслуживали двое пареньков, похожих как братья. Были это не работники сферы услуг, а классические "очарованные Алтаем", помогавшие отправиться в горы братьям по разуму, а то что они за это брали небольшие деньги - и нами, и ими воспринималось как условность. Но в камеру хранения взять наши вещи ребята отказались - со дня на день "Белый Кречет" закрывался на зиму. Соседняя турбаза "Байры" уже была закрыта - и это в первых числах сентября! Круглый год здесь работает только "Высотник", сочетающий функции турбазы и лесного отеля. "Высотник" и держит обе эти долины, организуя различные заброски. На Аккеме у него есть "филиал", который тут называют просто "Верхний Высотник", и с ним нам тоже предстояло познакомиться.
На "Высотнике" мы ночевали и на обратном пути - и я понимал, что пойду ночевать сюда за любые деньги. Во-первых, мы были страшно вымотаны и промокли до нитки под дождём, во-вторых... туристу-походнику надо или не потеть, или моржевать: мне неимоверно хотелось помыться. Летом здесь есть турприют со спальниками в общей комнате, но в сентябре его уже закрыли, и на выбор оставалось ставить палатку либо ночевать в гостинице с кадра выше.
Номера с удобствами там стоили по 1500 рублей с человека, без удобств - по 1200. При этом мокрое тряпьё оказалось негде развесить сушиться, водонагреватель по ёмкости был рассчитан на полтора человека, и разве что остутствие вай-фая можно было объяснить отсутствием в Тюнгуре оптоволокна. Ещё в номерах запрещено есть и держать продукты, но кто же это проконтролирует? В остальном "Высотник" был хорош - уютная территория, вежливый персонал, в кафе отлично кормят (но дорого), в туристическом офисе к клиентам внимательны, что нас выручило по дороге "туда". И сюда не обязательно заселяться, чтобы воспользоваться камерой хранения на время похода в горы.
Есть тут и отдельное шоу. Утром из номера нас выманил шум винта:
Прилетел небольшой вертолёт - лёгкий американский "Robinson R66", пятиместный с грузовым отсеком. Тяжёлые вертолёты, сколько их видел в Сибири, исключительно российские и советские, а вот маленькие "летающие автомобили" - неизменные заморские "робинзончики" с характерной мачтой под винтом:
Вертолётные туры - на Алтае забава весьма популярная, и наводит на мысли о том, что людей с деньгами среди нас совсем не так мало, как кажется. 40-минутная воздушная экскурсия с облётом Белухи стоит 70 тысяч рублей за борт, а конкретно этот R66 и вовсе летел из Чемала с промежуточной посадкой (видимо для дозаправки) в Тюнгуре. В кадре - весь салон вертолёта, не очень-то отличающийся от автомобильного. Как я понимаю, летят тут 4 туриста и инструктор, а экскурсия читается автоматически.
Не уточнял, может ли этот вертолёт использоваться как средства заброски - высадить туристов на Аккемском озере или забрать их оттуда, в обоих случаях ещё и показав Белуху. Более известный вариант заброски для тех, кому лень идти на своих двоих - лошадь, но по цене выходит сравнимо с вертолётом: во-первых, туриста с грузом везёт не одна, а две кобылы (одна под себя, вторая под рюкзак); во-вторых, во главе каравана пойдёт инструктор, лошадь которого оплачивается отдельно по тому же тарифу; в третьих, вы отдельно платите за обратный путь по тем же тарифам на каждую лошадь. То есть, формула расчёта такова: число лошадей = (число туристов)х2 + 1, и всё это умножаем на количество дней + 1. Учитывая, что аренда кобылы стоит 1500 в сутки, на двоих у нас бы вышло от 15 до 22 тысяч рублей, из которых от половины до трети ушло бы на возвращение инструктора.
Самый простой вариант упростить заброску - это доехать на "шишиге" (грузовой ГАЗ-66) до Трёх Берёз. Дело в том, что Аккем впадает в Катунь километрах в 15 ниже Тюнгура (карта), и чтобы выйти к нему - надо одолеть перевал Кузуяк по скучной лесной дороге: первый день пути сулит много усилий и мало зрелищ. Такси-"шишига" стоит 10 тысяч рублей, что даже и недорого на большую группу, ну а единичных туристов за 1100 рублей (100 рублей - комиссия "Высотника") подсаживают на довольно частые оказии. И вечером, когда мы уходили на "Белый Кречет", нам было сказано, что на завтра оказий нет, и максимум, что они могут предложить - за те же деньги поучаствовать в сплаве до устья Аккема. Однако утром внезапно нашлась машина, отвозившая на Три Берёзы какие-то материалы и грузы, и не забывшие о нашем пожелании девочки с "Высотники" позвонили мне. Платить или не платить 2200 за двоих, у нас с Ольгой не стояло даже вопроса. В 11 утра к воротам "Высотника" подъехал джип и повёз нас в Кучерлу - настоящее "последнее село" тремя километрами дальше:
Если Тюнгур мне показался в основном русским, то Кучерла - село почти чисто алтайское. И у многих домов Кучерлы стоят чакы - традиционные алтайские коновязи. Потому что лошадь здесь - не роскошь, а средство передвижения и заработка:
Где-то в Кучерле и ждала нас "шишига". На Кузуякской дороге их можно встретить и так, но по словам других туристов, берут они от любой точки строго 1000 с человека и не торгуются.
По деревянному мосту "шишига" переехала реку Кучерлу, ещё более бирюзовую, чем Катунь. Кучерлинская долина по сравнению с Аккемской считается более живописной и пологой, но и более длинной, а красоты высокогорных озёр и почти километрвого ледника-ледопада Мюштуайры, к которым она ведёт, весьма труднодоступны, и как правило с неё туристы сворачивают на перевал Кара-Тюрек к Аккему, вдоль которого идут вниз. Обратите внимание на обломок моста и кучу брёвен - мост несколько лет назад смыло паводком, но с той поры построили новый, тоже деревянный.
