Продолжаем рассказывать о путешествии по одной из самых противоречивых стран Латинской Америки – Перу. Часть четвёртая.
Корпус Кристи не состоится без морских свинок
Мы снова высоко в горах. Шутка ли, 3 400 метров над уровнем моря.
Куско, древнейший, самый таинственный и самый, пожалуй, знаменитый город не только Перу, но и всей Южной Америки, встречает нас толпами, хоругвями, знаменами. К дверям отеля, расположенного, как я люблю — в самом центре событий, на улице, отходящей от одной из центральных площадей, — не пробиться. Мы оставляем машину и карабкаемся вверх по крутой улице, сверяясь с нумерацией. Но на самом деле наш отель пропустить сложно — это здание отличается от других великолепной дверью и швейцаром у входа.
“Terra Andina” означает “Земля Андов”. Это отель серьезный, намеренно поражающий отличным обслуживанием. В лобби, оформленном под колониальное патио, стоит огромный самовар с матэ де кока (это еще что: на одном из переездов попутчик поделился, что в его отеле во дворе растет пейот, кактус-галлюциноген). Персонал предупреждает каждое движение. Но на улице гораздо интересней, так что, избавившись от багажа, мы немедленно выбегаем из отеля и снова ныряем в людской поток. Нам бы добраться до агенства, где надо еще расплатиться за услуги частного гида в Священной Долине и на Мачу-Пикчу, но это выглядит, как Mission Impossible. Мы приехали в аккурат на праздник Тела и Крови Христовых, Corpus Christi, и население города, и так уже переполненного туристами, отправляющимися на Мачу-Пикчу, где сезон в разгаре, удвоилось за счет приезжих крестьян.
Мы продираемся сквозь толпу, любующуюся на демонстрантов, несущих хоругви и статуи святых. Процессия движется нам навстречу, к кафедральному собору Куско на Авенида де Соль, проспекте Солнца (Avenida de Sol). Строительство собора было завершено в 1654 году, спустя почти сотню лет после его начала. А через 26 лет после завоевания испанцами Куско конкистадоры решили снести строения инков и построить на этом видном месте христианский собор. Инки тем не менее оставили в оформлении собора некоторые свои символы, к примеру, резную голову ягуара на дверях. Это напоминает мне христианские постройки в Индии: в центре — Христос, по бокам — слоны и павлины. Синкретизм трудно победить. Современный человек добавит: “Да и зачем?” Испанцы, однако, так не думали. Иконы кускуеньо, например, считались крамолой и закрашивались повсеместно.
Каждая колонна процессии представляет культуру своего прихода и провинции. Каждая — в своем наряде. Одни — в рабочей одежде: на женщинах черные глухие жакетки, темные широкие юбки, черные же шляпы. Другие — в белых блузах и радужных юбках со множественными оборками, косы украшены лентами. От храма Кишуарканча, с главной площади Куско, навстречу нам движется статуя Христа. Кишуарканча служил дворцом для инки Виракочи, правителя Империи Инков за сто лет до появления испанцев. По случаю праздника Христос одет в красную мантию и красную с золотым кантом шляпу. Не будь он восковым, вполне сошел бы за нарядного крестьянина-кечуа. Каждая деталь его одежды обильно расшита золотой нитью и украшена кружевами.
Продираясь сквозь людской поток, нам удается дойти до Церкви Триумфа, Iglesia del Triunfo, первой христианской церкви, построенной в Куско. С другой стороны Плаза де Армас расположена Церковь Ла-Компаниа (Iglesia de la Compania de Jesus), это я прочла в путеводителе. Именно там в самой гуще происходит нечто, к чему стремятся толпы. Рискуя опоздать в агенство, мы проникаем в центр, наступая на кого-то, пока кто-то другой наступает на наши ноги. А там — танцы! В масках и костюмах. Тут и “злые испанцы” в натянутых на лицо белых вязаных колпаках с разрезами для глаз, и черные маски, видимо, символизирующие рабов-африканцев, и мужчины-“ламы” в костюме из шерсти, с туловищем, болтающимся за спиной, и другие, не узнанные нами, персонажи. Каждый танец — это мини-представление. Как и в виденном недавно фольклорном шоу, персонажи не стесняются в движениях и настроены нешуточно. Вот начинается новое действие: “испанцы” с палками в руках выстраиваются в два ряда, а какого-то малыша, одетого в костюм, хватают за руки и за ноги и тащат сквозь палочный строй. Забава, видимо, заключается в том, чтобы попасть ему по ногам или по спине палкой.
Что-то мне не весело от увиденного, но ни остальные зрители, ни участники нисколько не переживают. Гораздо позже удается уразуметь, что это — имитация боя быков. В другом углу площади кружатся женщины в цветных юбках и колокольчиках, привязанных к коленкам, а мужчины в масках пытаются их поймать. Длинные дудки и барабаны-калабаши аккомпанируют им; площадь взрывается криками одобрения, когда одна из пар явно имитирует половой акт. Говорят, многие из этих танцев были запрещены специальным вердиктом папы римского еще в XVIII веке.
А вот в другой стороне разгорается веселый танец под названием витити, который мы уже наблюдали во время парада в Арекипе. Он чуть-чуть похож на аргентинскую чикуреру: выстроились парами, лицом друг к другу, и пошли сплетаться в веселую человеческую ленточку. Руки, ноги, хлопки, касания.. Но это — не местное развлечение, а завезенное от соседей. Слишком пресно для жителей многочисленных провинций, съехавшихся в Куско.
И, с трудом отрываясь от этого зрелища, поднимая глаза от танцующих, видим — горы! Горы в белых бисеринках домов видны отовсюду.
Все-таки добравшись до агентства, расположенного на отдаленной сонной улочке за бывшим доминиканским монастырем, мы платим, уточняем детали завтрашнего маршрута и пытаемся вернуться на центральную площадь… не тут-то было! За это время толпа развернулась, и мы опять идем против движения. Все спешат за праздничные столы. Хотя и на улице можно отпраздновать — на огромном рынке продаются готовые cuy (“куи”), те самые морские свинки. Коричневые тушки лежат штабелями. Вся страна растила и холила их к сегодняшнему пиршеству. Я не решаюсь попробовать этот деликатес, хорошо помня прижизненный, так сказать, писк и возню в клетке предприимчивого менеджера нашего отеля в Наске. Но и для меня нашлись лакомства на обильном веселом рынке: тут и кукурузные хлебцы, и всякая всячина к ним, вроде куриных сердец на гриле и крохотных, очень вкусных колбасок. На Корпус Кристи положено пировать, а писко так вообще рекой льется. Только к ночи все расходятся, и мы тоже, просто-таки валясь с ног, спешим найти свой отель. Через несколько часов мы выедем по направлению к Священной Долине.
Священная Долина, горячие источники
— Вы ведь отправляетесь на Мачу-Пикчу? — спрашивают нас в отелe. — БOльшую часть багажа можете оставить здесь, в камере хранения. Налегке лучше.
В отеле отлично знают, что Мачу-Пикчу — это главная достопримечательность, некий туристский магнит. Мы действительно вернемся сюда переночевать перед обратным перелетом. Еще до рассвета нам готовят коробки с завтраком, упакованным настолько трогательно и любовно, что грех оставить хоть крошку. К счастью, никому не приходит в голову предложить нам на завтрак вчерашних куи.
Наше разрешение на прохождение тропы инков (за четыре месяца зарегистрировались, вон сколько желающих!) начинается только с завтрашнего дня, поэтому на Мачу-Пикчу мы отправляемся через Священную Долину, представляющую собой череду деревень-пуеблос, нанизанных на две дороги по обе стороны священной реки Урумбамбы (а где это вы видели, чтобы самая большая река страны не считалась священной?), пуеблос, построенных вокруг храмов, оставшихся от империи инков, и католических соборов, возведенных теми же инками по приказу испанцев в период колонизации, и оживляющихся во время базарных дней и религиозных праздников.
Инкская крепость Писак примечательна своими размерами, а также тем, что пала еще до прихода испанцев в гражданской войне между сводными братьями, потомками Манко Капака, а еще историей некой инкской принцессы Ла Нусты, которая повторила судьбу Лотовой жены, обернувшись посмотреть на родной дом и обратившись в результате в камень. А еще здесь есть весьма оживленный базар, торгующий китайскими поделками из лимского Чайнатауна, бисерными украшениями местной работы и шерстью альпаки.
Между тем я совершенно больна, простудилась еще в Куско в холодную ночь после Corpus Christi. Течет из носа и глаз, грудь болит, ноги подкашиваются. Я изо всех сил притворяюсь, что все нормально. Не хочется срывать продуманный в мелочах поход. Потерплю. Да, а как там горная болезнь поживает? Куско находится гораздо выше Священной Долины и Мачу-Пикчу, но и здесь, можно сказать, в сравнительной низине, облегчение не наступает, одышка продолжается. Мы оба жуем листья и накачиваемся матэ де кока. А теперь еще и простуда… Что-то будет на тропе?
К вечеру мы останавливаемся в крохотной гостиничке.
— Какую комнату предпочитаете, с матримониальной кроватью или с двумя обычными?
Я так измучена, что даже не смеюсь над “матримониальной” кроватью и не радуюсь комнатушке с выходом в собственный садик. Я даже не совсем уверена, что мы в Агуас-Кальентес, городкe с горячими источниками на подъезде к Мачу-Пикчу. Возможно, у меня жар.
— Может, искупаетесь в источнике, синьора? — предлагает наш гид, и это помогает мне утвердиться в мысли, что, видимо, все-таки это Агуас-Кальентес, ближайший к Мачу-Пикчу населенный пункт. Да нет, вы — в Ларесe, недалеко от Ойянтайтамбо, последнего оплота инков. Последней вашей точкe перед выходом на Мачу-Пикчу. Я сама составляла весь маршрут, а теперь не могу сообразить, куда же нас занесло. Круглый, как садовая клумба, бассейн с желтой водой дымится. Ни за что я не разденусь на этом холоде! Я дрожу в теплой куртке то ли от холода внутреннего, ознобного, то ли оттого, что в мае здесь холодно так, как бывает в Нью-Йорке поздней осенью. Но наш гид, он же и водитель, верит в целебные силы горячего источника и начинает какую-то длинную историю о троюродном брате жены, который вылечился от чего-то инфекционного, прыгнув в целительный кипяток. Я еще не настолько больна, чтобы не понять, что сюда приезжает куча народа с недиагностированными болезнями и что вероятность заболеть чем-нибудь ЕЩЕ достаточно высока.
Вокруг запаркованы крытые трехколесные мотоциклы-такси, в Индии называющиеся “тук-тук”. Только здесь они еще и расписаны в воинственном стиле перуанских масок, так что не спутаешь ни за что. Из популярных тем — профили кондоров и немногим от них отличающиеся профили инкских вождей и близлежащих скал. Ойянтайтамбо интересен тем, что жизнь здесь не очень-то изменилась со времен инков. Руины населены по сей день. Местные жители работают на тех же самых террасах, которые разбили инки, и вполне удовлетворены жизнью. Некоторые подрабатывают гидами. Кажется, это единственное отличие. Нет, не совсем — еще у них есть магазины и аптеки. Вот на поиски аптеки мы и отправились. Надо же, каких только лекарств у меня нет с собой — и всегда безошибочно оказывается, что нужно-то было совсем другое.
Подошли к лавчонке, у входа в которую висит красный пластиковый мешок. Почти что квартал красных фонарей! Около других лавочек — похожие.
Входим.
— Чича?
Это еще что такое?! Оказывается, мне предложили вылечиться… кукурузным самогоном. Хорошо, что я не согласилась и мы все-таки нашли аспирин! Мы встретили позже нескольких отравившихся чичей. Говорят, это незабываемо…
Перед нами двое мальчишек с огромными рюкзаками покупают восемь упаковок пептобисмола и четыре рулона туалетной бумаги. Пожилой продавец невозмутим —видимо, горный понос мягкотелых гринго ему не в новинку. Мы же вдобавок к аспирину покупаем что-то вроде сэндвича и по ледяной каменной улочке спешим в нашу гостиницу — через несколько часов уже надо вставать и выходить по направлению к Мачу-Пикчу.
Галина Ицкович
Продолжение следует...
Путешествие по Перу. Часть первая
Путешествие по Перу. Часть вторая
Путешествие по Перу. Часть третья
