До поездки я был уверен, что Азербайджан - не Закавказье, а Средняя Азия, перехлестнувшая за Каспийское море. И дело тут не только в привычных тюркских названиях, но и в том, что 90% туристов посещают в Стране Огней лишь Баку и его ближайшие окрестности. Здесь Азербайджан действительно предстаёт страной с типично среднеазиатским пейзажем чуть всхолмленных полупустынь, уже в мае выжженных солнцем.
Но по мере удаления от Баку трава становится зеленее, перепады высот - больше, а в какой-то момент из-за холмов показываются льды Большого Кавказа:
На рассвете мы ехали на запад, на зелёные равнины Ширвана. Нашей первой целью стал Гобустан - но не тот, где знаменитые петроглифы и грязевые вулканы, а его тёзка, лишь в 2012 году появившийся на карте. До того он назывался Мараза, статус города получил в 2008 году, с 1968 был посёлком городского типа, а начинался в 1904 и вовсе как деревня русских молокан:
Но главная достопримечательность бывшей Маразы - гораздо старше. У въезда в город от шоссе отходит под прямым углом дорога, ведущая к старому кладбищу, за которым открывается вот такой вид на мыс у развилки оврагов:
В скалу буквально встроен небольшой мавзолей Дири-Баба (1402), считающийся шедевром ширванской архитектуры:
И я немало видел мавзолеев таких вот местночтимых мусульманских святых в Средней Азии. Однако там они построены из глины, в лучшем случае из обожжённого кирпича, здесь же гладкий незыблемый камень не даёт усомниться, что мы на Кавказе:
Почти одновременно с нами к мавзолею подъехал смотритель, и я, поздоровавшись, традиционно вежливо рассказал, кто мы и откуда, да спросил, кто в мавзолее покоится. Смотритель слушал, улыбался, а затем развёл руками - "я по-русски не знаю". Мы же ещё не знали тогда, что для Азербайджана это скорее типично, чем нет.
В заметках Адама Олеария в 17 веке упоминается, что святой Дири-баба сидит здесь нетленным в молитвенной позе, а священнослужители раз в год меняют ему кафтан, раздавая старый людям по кусочкам. С тех пор прошло много времени, и даже декор внутри мавзолея уцелел лишь в одном из углов:
Залы раскрываются прямо в скалу:
А крутые лестницы выводят на крышу:
Которая и сама не последний ярус - здание неотделимо от скалы:
Напротив мавзолея - кладбище со множеством тонких резных стел:
Помню, какое неизгладимое впечатление пейзаж степного кладбища оставил у меня 12 лет назад в Татарской Каргале под Оренбургом. Но и теперь это всё впечатляет:
За кладбищем видно огромное новое здание больницы. Ещё в Азербайджане хорошие дороги, а незнание местными русского языка наглядно свидетельствует о том, что и на заработки в Россию азербайджанцы не очень-то ездят. Нефтяные богатства в пейзаже небольшой страны вполне заметны, по уровню жизни и развитию инфраструктуры я бы сравнил Азербайджан скорее с Казахстаном и Беларусью, чем с соседями по Закавказью.
Возвращаемся на трассу. У края Маразы - мечеть в очень типичном для Азербайджана, и даже конкретно для Ширвана, стиле:
И парк Гейдара Алиева, вместе с его же музеем в азербайджанской глубинке примерно такой же обязательный атрибут, как при Советах памятник Ленину. Алиева-старшего здесь уважают - после беспомощности Аяза Муталибова и демократических художества Абульфаза Эльчибея, сменивших друг друга за пару лет, Гейдар принял разорённую страну на грани гражданской войны, с наступавшими на Баку армянами. Карабах отбить от так и не смог, но зато быстро навёл порядок в тылу и на фронте да заключил "контракт века" на разработку бакинской нефти, на чём и держится Азербайджан теперь. В 2003 году Гейдар умер, страной с тех пор правит его сын Ильхам, а культ личности отца зашкаливает так, что прорывается наружу - памятники Алиеву порой обнаруживаются в самых неожиданных городах и странах, где появляются благодаря отточённой Гейдаром на советских номенклатурщиках "икорной дипломатии". Вдобавок, надо понимать, что Алиев - ещё и самая распространённая азербайджанская фамилия, примерно как у нас Иванов-Петров-Попов суммарно. Всех хоть чем-то примечательных Алиевых местные власти вписали в топонимику, так что Алиевскими оказывается добрая треть улиц на карте любого азербайджанского города.
От Гобустана до Шемахи около 20 километров, и сама она с дороги показывается из-за холмов:
