Большой канал - это длинный, почти четырехкилометровый водный путь, который проходит почти через весь город. Поездка по каналу - это лучшая экскурсия, позволяющая увидеть Венецию всю и сразу, открыть для себя восхитительные дворцы и прекрасные храмы, мосты и набережные, старинные гондолы и современные вапоретто, туристов и местных жителей, спешащих кто в поисках достопримечательностей, кто домой на обед.
Я была в Венеции раз 5 или 6, в общей сложности наберется часов 40, которые я провела в этом городе. Это ничтожно мало, чтобы достаточно хорошо узнать этот прекрасный город, но заметно больше, чем тратят на него туристы, спускающиеся с гигантских лайнеров.
Когда я была в Венеции в первый раз, утомившись бесконечным числом достопримечательностей, моя мама устроила бунт и отказывалась идти куда-либо дальше. Она села на парапет набережной, сказав что-то в стиле "Брось меня, комиссар". Естественно, оставить родительницу среди туристов, торговцев сувенирами, цыган и бомжей (4 главных составляющих венецианской набережной у "Королевских садов), я не могла. Поэтому мы переместились в первое попавшееся нам на пути кафе. Удивительным образом, это оказалась терраса при отеле "Монако и Гранд Канал". Устроившись за столиком, мама пила кофе, а я проссеко. В Италии просекко, как и любое другое домашнее, простое ординарное вино, стоит крайне недорого. Выбирая между стаканом воды за евро, кофе за полтора и бокалом просекко за два, я всегда выберу игристое. В те благостные времена курса по 45 рублей за евро, мы вполне могли и поужинать в этом дорогом (как нам сначала показалось) кафе.
Подплывали гондолы, привозившие и увозившие постояльцев отеля, рядом с нами на террасе сидел импозантный пожилой итальянец, куривший сигариллы и читающий газету, за другим столиком обедала благообразная и обеспеченная пара англичан. Но самым важным героем картины был, конечно же, Гранд Канал. Придя в себя от передозировки прекрасным, мы решили сесть на речной трамвайчик и прокатиться по всему Большому каналу: ходить при этом было бы не нужно, а достопримечательностями тем не менее можно было продолжать наслаждаться.
Канал проходит через весь город. Начинаясь с лагуны у вокзала, он проходит через весь город, повторяя перевернутую букву S и заканчивается, соединяясь с каналом Сан-Марко и каналом Ла-Джудекка у здания таможни (откуда мы и начали нашу поездку). Некогда Большой канал был портом, торговым центром процветающей республики, символом ее власти. С годами он утратил свое преимущество, так как порт был перенесен в другое место, но канал остался главной транспортной артерией Венеции, выставкой достижений ее многовекового богатства. Поэтому вполне логично начать путешествие по каналу от здания Морской таможни с ослепительным шаром, на которой стоит переменчивая Фортуна, крутящаяся в разные стороны в зависимости от того, с какой стороны дует ветер.
Канал делит город на несколько частей, которые соединяются тремя мостами: Риальто, Скальци и Академии. Риальто - самый первый и самый древний мост через канал, построенный в самой узкой части Гранд-канала он связывает разные районы города, в котором по сути все указатели ведут либо к Ponte di Rialto, либо к Сан Марко. Долгое время Риальто был единственным мостом через канал, пока в 1854 году не был построен мост Академии, а в 1934 году появился мост Скальци.
Начиная с XV века великолепные готические, ренессансные, барочные дворцы венецианской знати возводились на месте старинных зданий в византийском стиле, построенных на этом же месте. Это была эпоха блестящего расцвета Венеции, запечатленная в изысканных палаццо и монументальных церквях, которые идут чередой вдоль берегов Гранд-канала.
Такие разные и такие венецианские по духу церкви разделяют пространство города и дробят единую линию канала. На первом месте стоит, конечно же Санта-Мария делла Салюте (Церковь во имя Святой Марии Спасительницы), воздвигнутая в честь завершения чумы 1630-1631 гг. и представляющая собой один из лучших образцов барокко. Запоминается и церковь Сан Симеон Пикколо с характерным зеленым куполом и нарушенными пропорциями, Санта-Мария ди Назарет или Скальцы у вокзала, названная в честь "босоногих" (scalzi) монахов-кармелитов, со своим фантастическим барочным фасадом, величественная Сан Джеремия или церковь святой Лючии, одной из самых почитаемых святых в Италии, Сан-Стае (Церковь святого Евстахия и его сподвижников), с богатым, украшенным статуями фасадом, скромная Сан-Маркуола, Сан Самуэле.
Гранд-канал — сосредоточение самых красивых зданий города. Именно из-за этого венецианцы называют свою главную водную артерию — "Канал-дворец" (по-итальянски Canalazzo). На берегах канала стоят более 100 дворцов. Открывает эту галерею самый маленький особняк на канале - Контарини-Фазан, который стоит на месте где в Средние века была привязана цепь, преграждавшая вход в Большой канал. Литературно палаццо еще называют домом Дездемоны, которая жила здесь до встречи с Отелло. Притягивают взгляды палаццо Салвати и палаццо Барбариго, украшенные мозаикой из муранского стекла. Хрупкий Ка Дарио, который сравнивают с карточным домиком. Здание Лоредан дель Амбашаторе известно своими скульптурами в нишах, в настоящее время в этом здании XV века располагается муниципалитет. А "двурогий" дворец Балби - это резиденция президента Венето и областного совета. Другие административные здания Венеции - палаццо Лоредан и Фарсетти.
В настоящее время многие дворцы - это музеи. На канал выходят здания Ка' Корнер делла Реджина, в котором проводится Венецианский биеннале, Ка' Пезаро, где размещается Музей современного искусства и Музей восточного искусства, Дворец Сагредо и Ка' д'Оро с его богато декорированным фасадом, принявший Галерею Франкетти. Турецкий склад стал Городским музейм естественной истории, а палаццо Веньер деи Леони - Музеем Пегги Гуггенхайм.
Все эти дворцы - концентрат искусства, культуры и истории, это настоящая театральная декорация, на фоне которой проходила венецианская история.
Маршрут вапоретто идет дальше, канал открывается простором Лагуны. Пройдя мимо зданий порта, мимо островов Джудесса и Сан-Джорджо-Маджоре, трамвай возвращает туристов туда, где они начали свое знакомство с Гранд-каналом. Причем это прибытие проходит с той же стороны, с какой в город заходили все дожи Республики, все корабли. Именно этот вид можно увидеть на многочисленных картинах Каналетто ("Праздник обручения венецианского дожа с Адриатическим морем", "Вид бассейна святого Марка со стороны мыса Догана" и пр.). Такой картинно-открыточный вид никого не оставит равнодушным.
Томас Манн в новелле "Смерть в Венеции" называл город "наполовину сказкой, наполовину ловушкой для туристов". Прошло сто лет, а это высказывание по-прежнему в силе. Для максимально быстрого прочтения этой сказки, настоятельно рекомендую не бродить в обнимку с картой и путеводителей по улицам города, а просто сесть на вапоретто и прокатиться по его самому длинному (и наиболее дорогому маршруту). Чуть больше часа поездки по Гранд-Каналу покажут вам больше Венеции, чем любой гид.
