Многие из нас боятся менять свою жизнь и начинать что-то новое, а на успешных и знаменитых с легкостью развешивают штампы «повезло», «связи» или еще что пообиднее. Но за каждой настоящей историей успеха чаще всего кроются три фактора – сильная личность, вера в себя и свое дело и нечеловеческая работоспособность. А теперь прибавьте бунтарский дух и удивительную самоиронию, ведь сегодня мы говорим о всемирно известном дизайнере, королеве панка, китча и трэша, культовой женщине Британии Вивьен Вествуд. Ее путь на вершину модного Олимпа был тернист во многом из-за реалий послевоенного времени, в которых она росла, а затем из-за резко ворвавшихся в жизнь английской молодежи скандальных музыкальных течений и их протестных мировоззрений, в центре которых оказалась будущая кутюрье
Вивьен Изабель Суайр родилась 8 апреля 1941 года в небольшом городке графства Дербишир в Англии. Ее родители – Гордон и Дора Суайр – выходцы из рабочего класса, растившие детей в условиях Второй мировой войны, были людьми небогатыми и много работали, но по воспоминаниям дизайнера, их нельзя было упрекнуть в недостатке родительской любви и заботы, поэтому детство ее было по-настоящему счастливым.
Когда Вивьен было 17 лет, семья Суайр переехала в Лондон, и девушка поступила в Школу искусств Харроу, но курс по моделированию одежды не оправдал ее надежд и слишком ограничивал фантазию юной бунтарки, которая мечтала шить для таких же свободных от рамок, как и она сама. Она перевелась на курс ювелирного и серебряного дела, где под влиянием новых друзей влилась в зарождавшуюся культуру модов и носила характерные ей вещи, сшитые самостоятельно или сделанные на заказ. Вскоре Вивьен и вовсе забросила учебу в Харроу, а чтобы иметь возможность хоть как-то зарабатывать на жизнь в будущем, поступила в педагогический колледж. Много лет она преподавала детям изобразительное искусство, но любовь к одежде и музыке, порождающей все больше нонконформистских молодежных течений, всегда оставалась на первом плане и давала возможность заявить о себе посредством неформального стиля. На волне увлечения стилем модов и тедди-боев Вивьен познакомилась со своим первым мужем Дереком Вествудом, на свадьбу с которым она сама сшила себе платье. И хотя их брак распался очень быстро, с Вивьен навсегда остался ее старший сын Бен и фамилия Вествуд, которой суждено было прославиться на весь мир.
«Я хотела стать героем и не видела ни одной причины, почему героем не может быть девочка»
В биографии Вивьен Вествуд и на пути её становления известным дизайнером определяющую роль отдают её связи со свободным художником, эпатажным рок-н-ролльщиком и идейным вдохновителем Sex Pistols Малкольмом Маклареном, с которым она познакомилась в середине 60-х. Их отношения не были простыми - эксцентричная и бескомпромиссная натура Малкольма всячески отторгала вопросы отцовства и семейного быта, и Вивьен с двумя малолетними сыновьями на руках крутилась как белка в колесе между детьми, домом и работой. Но несмотря ни на что Малкольм и Вивьен нуждались друг в друге как настоящие творческие личности, и, как оказалось, не зря. В начале 70-х Вествуд увольняется из школы, покупает швейную машинку «Зингер» и вместе с гражданским мужем устраивает свою панк-революцию.
Их первый с Малкольмом магазин одежды Let It Rock, позднее получивший название SEX, пропагандировал стиль панк и «порношик» и собирал любителей рваных джинсов, грубых швов, шипов, цепей и всяческого эпатажа. Параллельно Вивьен создает наряды для скандальных Sex Pistols, и вместе с ростом популярности одежды от Вествуд и Макларена растет и их финансовая состоятельность, позволившая дизайнерам двигаться дальше и постепенно отойти от жесткого панка.
Вдохновившись романом «Три мушкетера» и заинтересовавшись историей костюма, 40-летняя Вивьен в 1981 году создает свою дебютную подиумную коллекцию «Пираты». Наряды в стиле романтизма покорили Лондонскую Неделю моды, а культовые «пиратские» сапоги с ремешками до сих пор любят и носят многие звезды и модницы. В начале 80-х Вествуд создает ряд коллекций, которые становятся известными уже за пределами Англии: «Дикари» по индейским мотивам, изобилующие лохмотьями и дырами «Бродяги», «Свирепость», знаменитые «Девушки Буффало» с бюстгальтерами поверх блузок, «Клинт Иствуд» и последняя совместная с Маклареном коллекция «Ведьмы».
«Человек, пытающийся угнаться за сегодняшним днем, – полный ноль. Здесь и сейчас происходит то, что можно понять только спустя время»
После разрыва со вторым мужем Вивьен начинает свой собственный путь в мире моды, и в 1985 году являет миру пышные балетные юбки «мини-крини», а чуть позже создает коллекцию-пародию на консервативную Англию «Харрис-твид», в которой классические британские ткани приобретают мешковатые формы и необычные фасоны, а модели расхаживают по подиуму в твидовых коронах и псевдогорностаевых мантиях.
90-е годы становятся новым этапом в деятельности дизайнера, в коллекциях этих лет явно прослеживается переплетение французского очарования и английской классики. Коллекция «Портет» повторяет в своем орнаменте картины Франсуа Буше, а в костюме коллекции «Англомания» Кэрри Бредшоу приходит на собеседование в Vogue в одном из сезонов культового сериала «Секс в большом городе». В это же время бывший ученик Вивьен, талантливый австрийский дизайнер Андреас Кронталер, становится ее третьим мужем и полноправным руководителем модной империи Вествуд. С этого момента они работают над коллекциями вместе и продолжают вводить в моду турнюры, корсеты и туфли на огромной платформе и каблуках.
«Я думаю, некоторые люди хотели бы создавать такую же одежду, как я, и, конечно, оказываю на них влияние, но они продолжают упрощать — и минимализм не работает»
Сегодня одежда от Вивьен Вествуд подразделяется на несколько марок – флагманская «Gold Label», «Red Carpet» для красной ковровой дорожки, готовая молодежная одежда «Red Label», мужская линейка «Man», вспомогательная «Anglomania» в стиле унисекс. В рамках своей кампании дизайнер развивает идею «Климатической революции», в которой говорит не только о проблеме глобального потепления, но и о том, что все в мире связано – природа, люди, их поступки, слова, одежда.
Работа – это то, что делает Вивьен Вествуд по-настоящему счастливой. Она говорит, что вдохновляется прошлым, его героями и их представлениями об окружающем мире, а ее одежда – это способ рассказать вселенной о ее собственном мировоззрении. За каждой коллекцией или показом стоит конкретная история, идея, концепция, которые она придумывает сама вплоть до названия, несмотря на армию пиар-агентов и копирайтеров.
«Единственная возможность повлиять на мир – реализовать непопулярные идеи»
На ее счету десятки коллекций и показов, многие из которых вошли в историю мировой моды и позволили их создательнице получить всеобщее признание и различные премии в области дизайна. Ее одежду копировал в своих коллекциях когда-то молодой Джон Гальяно, ею вдохновлялся Александр Маккуин, а соотечественники гордятся и ставят ее в один ряд с Маргарет Тэтчер и королевой Елизаветой II.
«Мне бы хотелось остаться последним человеком на земле! Да, мне было бы интересно узнать, что из этого получилось»
Она никогда не изменяет себе и лелеет своего внутреннего ребенка, не боится высказывать свое мнение и шокировать публику, невзирая на статусы и положение в обществе. Она проткнула рот булавкой самой королеве Елизавете II на одной из своих скандально известных маек коллекции «Боже, храни королеву», раскритиковала общепризнанных икон стиля Кейт Мосс и Кейт Миддлтон, при этом была дважды представлена к Ордену Британской Империи и по сей день остается кутюрье с мировым именем и стоит у руля своей империи Vivienne Westwood Group. А еще занимается благотворительностью, имеет активную гражданскую позицию, является ярым защитником дикой природы и экологии, замужем за мужчиной младше себя на 25 лет, полна энергии и идей. Лично мы восхищены.
