В очередной раз пересматривая знаменитую киноленту Виктора Флемминга 1939 года, я задумалась о том, насколько реалистичен показанный в ней мир южноамериканского аристократического общества второй половины 19 века. Насколько обстановка домов, нравы, нормы этикета, и конечно же - костюмы, показанные в фильме, соответствуют духу эпохи?
Поскольку в рамках одной статьи крайне сложно изучить в полном объёме все эти вопросы, я решила рассматривать их по отдельности и начну с самого интересного - костюмов и моды.
Одежда и прочие малозаметные предметы гардероба всегда являются головной болью для создателей любого исторического фильма. В первую очередь - это конечно женская мода: с течением времени скорость и количество происходивших в ней изменений все больше увеличивалась и отследить их становилось все труднее. Особенно художнику по костюмам приходится туго, когда действие киноленты охватывает несколько лет или десятилетий.
В случае с «Унесёнными ветром» все обстоит именно так: действие романа первоисточника охватывает 12 лет с 1861 по 1873 год. В истории мировой моды это было поистине знаменательное десятилетие: с одной стороны - это время господства кринолинов, а с другой - начала царствования турнюров. Соответственно, глобально меняются даже силуэты платьев, а что уж говорить про отделку...Но, обо всем по порядку.
Как ни странно, началом тех изменений в моде, которые будут происходить в 1860-1870е годы, стало провозглашение второй империи во Франции в 1852 году. Все-таки Париж был и остаётся столицей мировой моды и поэтому все исторические потрясения, происходившие на его улицах, так или иначе отражались в фасонах женских шляпок и дизайне тканей на пространствах всего цивилизованного мира.
Ключевым для декоративного искусства, да и мира моды той поры стал девиз французского императора Наполеона III: «Радость и блеск!». Он искренне верил, что быстрому притоку денег способствует их активный оборот, обеспечить который могут только непомерные траты на роскошь.
Поэтому даже сама красота стала пониматься в эту эпоху как пышность, нарядность, украшалось все: картины - широкими золочеными рамами, мебель - сложной и вычурной резьбой, окна и дверные проемы - шторами из дорогих тканей, образующими сложные драпировки. Увлечение сложнейшими драпировками вообще стало глобальным - создавалось впечатление, что весь интерьер домов был «обернут» в ткани.
Лучше всего этот феномен характеризуют слова мадам де Жирарден, описывающие одну из комнат в доме ее друзей: «На каминах лежат бархатные чехлы с золотой бахромой, стулья покрыты кружевными накидками, деревянная обшивка стен скрыта чудесными драпировками, затканными золотом...повсюду нас окружают баснословно прекрасные занавеси, под которыми виднеются вторые и даже третьи. И дверь, и даже книжная полка скрываются за занавесью...»
Ну как тут не вспомнить знаменитое зеленое платье Скарлетт, сшитое ею из занавесей? Что ещё лучше и реалистичнее может отразить описываемую эпоху?
Естественно, что такое повальное увлечение драпировками не могло не повлиять и на женскую моду. Отличительной чертой женского платья становится фантастическое нагромождение юбок, сложных деталей, вышивки и тканей.
Во многом этому способствует, как ни странно, скудность и ограниченность мужской моды - здесь, начиная с конца 18 века, порядки диктует не Париж, а буржуазный Лондон - мир дельцов, банкиров и бизнесменов, которые прежде всего ценят практичность. Не случайно поэтому, что в мужском костюме по-прежнему господствуют темные цвета, цилиндры и фраки.
Правда позже, к середине 1870 годов практичность вообще достигает апогея и фрак вытесняется знакомым нам костюмом тройкой, в котором все детали шьются из одной ткани (в начале 1860х годов жилет делался из другой более светлой ткани, часто с вышивкой). Черный фрак и цилиндр переходят в разряд одежды, предназначенной исключительно для посещения светских мероприятий.
Все дело в том, что Франция за годы фанко-прусской войны 1870-1871 годов окончательно утратила даже то слабое влияние на мужскую моду, которое у неё ещё оставалось и выражалось в шелковых шейных платках, роскошных жилетах, длинных лацканах фрака и непомерно накрахмаленных сорочках. Наступает эра практичности.
В такой обстановке самым ярким показателем уровня доходов мужчины становится его жена, ведь женщинам практичность как правило чужда, особенно когда речь заходит об одежде. Поэтому роскошь и эксцентричность женских гардероб в эту эпоху доходит до абсурда и часто становится предметом насмешек и карикатур. Но об этом я расскажу позже.
Еще один немаловажный фактор, кардинально изменивший модный облик эпохи - появление швейной машинки. Благодаря этому изобретению модные детали, вышивка и сложные элементы отделки, пусть и в несколько упрощенном виде, стали доступны всем слоям населения - впервые мода стала повсеместной.
Окончательно же доступности мира моды для жён и дочерей простых буржуа способствовал, как ни странно, первый в истории модельер от кутюр, создатель первого дома моды и первых модных показов - Чарльз Ворт (1825-1895). А все потому, что именно он изобрёл сложную конструкцию для предания пышность и величественности женскому образу - кринолин.
Вообще, в широком смысле слова кринолин - это жесткая ткань из конского волоса. Именно из неё в первой половине 19 века делались нижние юбки, призванные создавать форму для верхнего платья. При этом, для создания должного объема модницам приходилось надевать до восьми таких юбок - я даже не представляю, насколько это было неудобно.
Все меняется в 1856 году, когда мадам Меттерних появляется на балу в необычайно пышном платье, созданном Чарльзом Вортом. Легкость и объём восхищают императрицу Евгению и Ворт становится самым популярным модельером. Этот успех ему обеспечила сложная конструкция из металлических колец, соединенных по вертикали подвижными лентами, которая создавала каркас для платья и позволяла значительно сократить количество нижних юбок - до 2-3. Именно эту конструкцию чаще всего имеют ввиду сейчас, когда произносят слово «кринолин».
Естественно, что простота и доступность такого кринолина обеспечила ему невероятную популярность. В высшем свете он так же полюбился и за величественность создаваемых им образов - дама превращалась как бы в хрупкую фигурку с маленькой акуратной головкой и тонкой талией на невероятно помпезном и шикарном постаменте из юбок. Кринолин ограничивал даму в движениях, способствовал их плавности и изысканной медлительности, а также создавал некий барьер между дамой и ухажёрами.
Правда неуемная фантазия Ворта, его талант декоратора вкупе с повсеместным стремлением к роскоши и желанием дам как можно больше отличаться друг от друга в итоге привёл к тому, что размеры кринолинов стали просто невероятными (в некоторых случаях диаметр юбки мог достигать 2 метров), а обилие деталей на платьях - чрезмерным.
Именно этот момент в истории модной индустрии красочно запечатлён в первой части фильма «Унесённые ветром». Достаточно вспомнить первые наряды, в которых появляется Скарлет, чтобы понять насколько огромными были кринолины, и как много разных элементов в отделке платьев: ленты, кружево, воланы, рюши и тому подобное.
Исключением является разве что великоватое и явно не соответствующее моде свадебное платье Скарлетт. Но это осознанный ход - так создатели фильма хотели показать поспешность свадьбы: платье специально делалось по актрисе, играющей роль матери Скарлетт.
Немало важной особенностью при создании костюмов для фильма, было и то, что действие его разворачивается на жарком юге, поэтому доминирующими при создании платьев были лёгкие летние ткани и цвета (в первых сценах особенно доминирует белый), а самыми необходимыми аксесуарами - зонтики и шляпы с широкими полями (загар в светском обществе считался плохим тоном).
Кроме того, костюмерам знаменитого фильма в значительной степени «повезло»: большая часть киноленты разворачивается на фоне Гражданской войны в США (1861-1865 годы), когда дамам в общем-то было уже не до кринолинов и модных изысков. Да и после войны долгое время соблюдать модные тренды было очень дорого, поэтому платья главной героини давольно скромные, в них нет сложных деталей и дорогих тканей, они в большей степени практичны.
К концу 1860-х годов, когда жизнь Скарлетт да и всего южноамериканского общества входит в привычную колею, огромные кринолины уже уходят со сцены, уступая место более скромным, но не менее эклектичным формам.
- Во многом это происходит из-за того, что в повседневной жизни кринолин создавал много проблем: при попытке сесть, конструкция могла выгнуться в другую сторону, не все дверные проёмы позволяли проходить в таких огромных юбках без потерь, а дама не всегда могла отследить края платья, что иногда становилось причиной несчастных случаев (чаще всего - ожогов). Кроме того, дамские образы в огромных кринолинах регулярно становились объектами насмешек и сатиры - в лучшем случае их сравнивали с клеткой, в которую заточена женщина.
- Ещё одной причиной становится возросшая активность прекрасной половины человечества: женщины все активнее начинают перенимать мужские профессии - преподавание, врачебное дело и, что особенно важно, - бизнес, начинают издавать книги, заниматься научной деятельностью и впервые громко заявлять о своих правах.
Естественно, что несмотря на это женщины все-таки не могут отказаться от мира моды и красоты. Да, величественные и огромные кринолины не практичны и неудобны, но если менять их, то только на что-то такое же красивое и необычное, но на что именно?
И здесь на помощь женщинам опять приходит Чарльз Ворт: в 1867 году он предлагает турнюр и женские силуэты приобретают совсем уж невероятные формы, которые многие юмористические журналы той поры сравнивают с кентаврами.
Турнюр - подушечка, которая подкладывалась дамами сзади под платье ниже талии для придания пышности фигуре. В более позднее время (1880е годы) турнюр трансформировался в накладку из собранной и сложно задрапированной ткани, располагавшейся сзади на верхней юбке.
При этом, в платьях сохраняется обилие деталей и пышность отделки, а складки и драпировки становятся просто невероятными: подчас создавалось впечатление, что все те элементы, которые ранее размещались на огромном кринолине, теперь переносятся на более скромную по размеру юбку.
Конечно, эта трансформация, отражена (речь идёт именно об отражении - стилизации, а не о доподлинном воспроизведении) в костюмах Скарлетт во второй части знаменитой киноленты, уже после того как она становится женой Ретта Батлера.
Исключением правда является знаменитое красное бархатное платье, в котором Скарлетт появляется на дне рождения Эшли (кстати по книге оно должно быть изумрудно зелёным) - его более сглаженный силуэт, узкая юбка и отделка в виде перьев характерны для более поздней эпохи, скорее уже 1890-1900х годов, и по сути оно представляет собой довольно вольную стилизацию.
Но это единственное упущение художников по костюмам и то, скорее всего связанное с необходимостью предания образу Скарлетт в этом эпизоде большей яркости и экстравагантности. В остальном же костюмы, представленные в фильме, хоть и являются в большей степени лишь стилизацией, вполне соответствуют основным направлениям моды той поры.
В общем, художник по костюмам Уолтер Планкетт проделал огромную работу. И хотя ему не удалось полностью воплотить все реалии соответствующей исторической эпохи - не смотря на общую стилистику и дизайн костюмов, прически Скарлетт и других актрис все же ей не соответствуют, - именно ему принадлежит львиная доля заслуги в том, что фильм «Унесённые ветром» получился таким ярким и запоминающимся, и до сих пор остаётся непревзойдённым шедевром мирового кинематографа.
🌺Если Вам нравится изучать красоту во всех ее проявлениях, вы можете подписаться на мой канал🌺
Если вам интересна тема моды и декоративного искусства, то для вас есть другие статьи канала на эту тему. Например: о фильме «Гордость и предубеждение», о мире Великого Гэтсби, о первом журнале мод Harper’s Bazaar, о музее декоративного искусства.
Блистательной эпохе 1860-1870х годов также рассказывает статья, посвящённая великолепной парижской опере Гарнье.
