У многих случаются такие места в жизни, куда хочется возвращаться, хочется переехать или встретить старость. Варанаси, Бали, Париж, Нью-Йорк. В свои 23 года я почему-то уже уверен, что нашёл это место и нашёл его на родине. Это Алтай.
Из Новосибирска, где я жил, до Горно-Алтайска (столицы Республики Алтай) 450 километров. Это начало Чуйского тракта, который протянулся почти на тысячу до соседней Монголии. По этому пути туда и обратно я ездил с 2005 года и практически каждое лето оказываюсь на Алтае до сих пор.
Я решил написать этот материал по нескольким причинам. Во-первых, нельзя выходить на улицу (привет, потомки, весной 2020 года землю поразил коронавирус) и есть время заняться чем-то новым. Во-вторых, меня печалит, что отдыхать на Средиземном море чаще дешевле, чем прилетать на отдых в азиатскую часть России, где есть не менее прекрасные и более древние места . В-третьих, это моя любовь к Алтаю.
Для материала я выбрал формат гида, в котором короткие рассказы о достопримечательностях будут переплетаться с моими впечатлениями от мест республики. Я не был везде, потому что до многих красот можно добраться только на вездеходе, велосипеде, лошади, но не на легковом автомобиле и даже не на джипе. Потому наш маршрут будет пролегать вдоль Чуйского тракта, одной из самых красивых дорог мира (это придумал не я, а Нэшнл Жиографик).
Если вы живете в центральной части России, вероятно, ваше путешествие начнется в Горно-Алтайске. Это столица республики, в которой проживает около 65 тысяч человек, город утоплен в небольшую горную долину. Горно-Алтайск является развилкой, налево уходит дорога на Телецкое озеро, на которое мы отправимся позже. Сейчас мы едем направо, следуя по указателям трассы Р-256 (Чуйского тракта). Навстречу нам течет река Катунь, которая то теряется из виду, то снова шумит у дороги. Река имеет абсолютно непрозрачный серый цвет, который она набирает летом, а когда становится холоднее и вода подпитывается только подземными источниками, Катунь приобретает яркий бирюзовый цвет. На контрасте с желтеющими лиственницами осень превращает горные долины в пейзажи Скайрима и Властелина колец.
Вскоре мы въезжаем в Чемальский район, в котором лучше всего в регионе развита туристическая инфраструктура. Горы здесь невелики, в среднем до 1000 метров над уровнем моря, но поросшие лесом, все равно радуют глаз. Этот Алтай давно отвоеван у природы, берег почти весь скуплен и засеян турбазами, кемпингами и гостиницами, в каждом поселке крупный супермаркет, везде продают мёд с собственных пасек и предлагают сплав по Катуни.
Переезжаем Катунь, следуя дальше по федеральной трассе. Эту реку мы увидим снова только через 200 километров. Освоение пути в Монголию советские власти начали практически сразу. Современную линию Чуйского тракта строили в первой половине 30-х не без участия заключенных СибЛага. Некоторые участки приходилось взрывать в скалах, а из инструментов часто были только кирка, лом и лопата. Историю этой тяжелой стройки хранит музей Чуйского тракта в городе Бийске, который расположен в 100 километрах от Горно-Алтайска, следуя в обратную сторону.
Горы становятся выше, а долины более узкими, бурные чистые, но неглубокие реки — наши постоянные спутники. Можно не заметить, как начинается подъем на Семинский перевал, его высота 1717 метров, здесь находятся кафе, сувенирные лавки и лыжная школа олимпийского резерва. На вершине ветрено и людно. Вдалеке виднеется гора Сарлык (2507м.), которая кажется такой же плоской, как и сам перевал, и в этом есть парадокс: когда стоишь ногами на абсолютно ровном месте, сложно верить, что находишься на большой высоте, а не на уровне моря.
Теперь спускаемся вниз. На обочинах дороги кедры, с которых палкой можно сбивать шишки и есть питательные орехи. У поселка Туекта встречаем очередную развилку. Направо пойдешь — Белуху найдешь, мы же идем прямо по Чуйскому. Постепенно с гор исчезает растительность, зеленого цвета становится меньше, пейзаж древнеет.
Впереди следующий перевал — Чике-Таман. Он ниже Семинского (1295м.), однако, подъем на него более захватывающий. Дорогу прорубали с помощью взрывчатки, поэтому асфальт петляет серпантином между скальников. Здесь нередко случаются осыпи, о чем нас предупреждают дорожные знаки. К сожалению, на любой скале у дороги вы будете читать подписи людей за их личное свинство. "КОЛЯ БАРНАУЛ", "ЖОРА ИСКИТИМ 2016". Человека через 100 лет не станет, а скалам есть и будет миллионы лет, неужели люди так боятся не остаться в истории.
Алтайцы ежегодно старательно закрашивают следы человека. Перевалы для них священные места, совершая переход, нужно благодарить духов. Потому принято повязывать голубую или золотую ленту на деревья, но не обматывать растение цветным полиэтиленовым пакетом или малевать свое имя на скалах.
Побомбили, едем дальше. После спуска с перевала деревья пропадают совсем и вы вновь встречаем Катунь, даже в середине лета вода здесь кажется более чистой, чем ниже по течению, и приобретает голубоватый оттенок. Долина реки оооочень широкая, а пойма выглядит как каскад террас. Исследователи говорят, что миллионы лет назад, когда ледники были огромны, весной паводок поднимал воду в долине на 500 метров, затем уровень воды постепенно снижался, так получились русла-ступеньки, которые заметны и сейчас.
В вершинах чувствуется древность, Алтайским горам более 350 миллионов лет, волосы на руках начинают седеть, хотя может это и загар... На высоте солнце печёт сильнее, а воздух здесь очень чистый, потому что в горах не построишь фабрики и заводы.
Асфальт постоянно петляет, и путаешься, в какую сторону вертеть головой, красиво всюду. Проезжая посёлок Иня, видим подвесной мост через Катунь, сейчас там ходят люди и коровы. Мост построен в 1936 году по проекту архитектора Цаплина, говорят, что это первый подвесной мост на двух тросах в мире, через год в Сан-Франциско сдадут "Золотые ворота" той же конструкции.
У дороги теперь пасётся больше овечек, а не коровок, которые съедают всю траву в долине, по земле можно перемещаться как по футбольному полю. После очередной петли дороги видим множество припаркованных машин. Все идут смотреть на слияние двух рек — Чуи и Катуни, несущая почву коричневая Чуя переплетается с более чистой Катунью каменного цвета.
Тяжелее всего водителю: хочется смотреть, куда тычут пальцами пассажиры, но постоянно приходится следить за извилистой дорогой. Следующая остановка — урочище Калбак-Таш, музей под открытым небом с сотнями петроглифов, некоторым из которых больше 7000 лет. Можно сомневаться в их возрасте, но я охотно верю, Алтай не хочет казаться старым, он такой и есть.
Наконец, мы в посёлке Акташ, до границы с Монголией чуть больше 100 километров. Здесь нужно переночевать, вечереет, солнце рано прячется за горы, стремительно холодает. Рядом течет река Чибитка, пить из неё, говорят, нельзя, в составе много ртути, но после вкусной медовухи очень хочется. Посёлок стоит на высоте 1300 метров и удивляешься только появившимся звёздам. Они огромные! Большая Медведица занимает треть неба, но Млечного Пути все еще не видно. Луна достаточно яркая, чтобы ходить без фонарика. Но мне она не помешает спать.
