Это специализированная статья для тех, кто хотя бы немного разбирается в алгоритмах и функциях программы Photoshop. Многие фотографы и ретушёры продают эту информацию, я же решила распространять бесплатно. Возможно, кому-то помогут мои лайфхаки и советы вырасти в творчестве!
Если вы впервые на моём канале, давайте знакомиться! Меня зовут Вета Лолиминти, арт-фотограф и эльфийская модель из сказочных миров. На этом канале рассказываю о своём творчестве, обучаю новичков фотографии, макияжу, гриму и позированию. Более личный контент публикую в своём Телеграм-канале.
Шаг 1. Проявка RAW
Привожу изображение к стандартной экспозиции, как её вижу я. В светлых и тёмных областях не должны быть однородных областей без информации, чёрных или белых. Например, различимы ветви деревьев, цвет неба на пейзажных фотографиях. Не пользуюсь отдельно Лайтрумом, но использую Camera RAW, плагин Фотошопа. Исправляю баланс белого и первично редактирую цвета фотографии, контраст, усиливаю блики. Точку теней и чёрного я обычно поднимаю, а контраст — снижаю, чтобы получить больше деталей для ретуши.
Шаг 2. Первичная чистка изображения
Осуществляю так называемое знакомство с изображением с помощью Лечащей кисточки (Healing Brush Tool) на отдельном пустом слое. Запоминаю, где какие дефекты необходимо исправить, продумываю алгоритм действий. Иногда записываю на отдельном листе принципиально важные моменты, чтобы не забыть о них и не возвращаться к работе снова. Обратите внимание, чтобы галочка в чек-боксе Образец со всех слоёв была включена.
Фактически, создаётся пустой слой только с информацией в тех фрагментах изображения, где вы проведёте кисточкой. На этом этапе я убираю пылинки, мусор, грязь в кадре, провода на пейзажных фото, лишних птиц, насекомых в небе. При ретуши портрета — выбившиеся волоски на коже и фоне, крупные несовершенства кожи, пыль и ниточки на одежде. Если где-то получилось не очень аккуратно, не переживаю, потому что затем сделаю частотное разложение. Примерно на этом же этапе применяю плагин снижения шума изображения, если необходимо. Если имеются выгоревшие пикселы или пыль на одежде, использую фильтр Шум и царапины. Подробно показывала в этом видео:
Шаг 3. Пластика и исправление перспективы
Перспективу исправлю стандартными инструментами, если это касается архитектуры. Стремлюсь, чтобы все вертикали были параллельными. В портретах обращаю внимание на одежду, чтобы силуэты были гладкие, швы ровными, одежда хорошо сидела на фигуре, пуговки были симметричными. Прибегаю к пластике тела и деформации тела, если необходимо, визуально удлиняю ноги и шлейф платья, делаю талию более выраженной, проверяю лицо на симметрию, исправляю симметрию макияжа, если она нарушена. Я всегда делаю пластику и деформацию ДО чистки кожи с помощью частотного разложения, чтобы в случае чего исправить нарушения в текстуре кожи.
Шаг 4. Чистка кожи с помощью частотного разложения
Этот шаг — только для портретов. Я не буду расписывать свои методы частотного разложения, все они более или менее похожи, эту информацию с последовательностью слоёв и фильтров можно легко найти в интернете. Обычно я выполняю последовательно сначала частотное разложение на 2 частоты, затем на 3, если портрет крупный. Частотное разложение позволяет работать отдельно с цветом, светом и текстурой изображения. Кожа получается гладкой, журнальной, но с порами, как у живого человека. На низких частотах делаю дубликат слоя и плагин Портретура (Portraiture), чтобы немного разгладить несовершенства, это экономит мне время для работы над чисткой кожи. Высокие частоты и текстуры таким образом не задействованы, поэтому изображение не теряет в резкости и детализации.
Шаг 5. Свет и тени
На языке фотографов это Dodge and Burn. Я затемняю те участки, которые должны быть тёмными и осветляю блики там, где они должны быть. Если есть какие-то тени или пятна на коже, осветляю или затемняю и их, по ситуации. Обычно через слой с кривыми, поднимая центральную часть кривой на 1/2 квадрата, инвертирую слой-маску и работаю мягкой кисточкой. Кривая осветления выглядит примерно так, как на скриншоте ниже. Кривая затемнения, соответственно, имеет понижение на 1/2 квадрата в центральной части ниже медианы под 45 градусов:
Шаг 6. Резкость деталей
Обычно я работаю с резкостью в высоких частотах при частотном разложении (в портретах), просто копируя слой высоких частот и делая для него наложение Мягкий свет. Для пейзажей использую другой способ:
1. Создаю дубликат слоя
2. Делаю его чёрно-белым
3. Применяю стандартный фильтр Краевой контраст
4. Меняю режим наложения (Перекрытие, Линейный или Мягкий свет в зависимости от изображения) и его процент, если эффект кажется мне избыточным. Иногда для портретов я применяю способ Стабилизации изображения (Фильтр — Усиление резкости — Стабилизация). Незначительную смазанность по фокусу этот фильтр способен исправить.
Шаг 7. Тонировка
У меня более 100 пресетов, которые я создавала сама, находила в интернете бесплатно или покупала у своих творческих коллег. Есть любимые, частенько выбираю из них. Иногда создаю специально под изображение и мою задумку. Один из моих любимых инструментов Фотошопа по работе с цветом — Выборочная коррекция цвета:
Этот инструмент позволяет работать отдельно с каждым цветом чуть точнее, чем просто HSL в Camera RAW. Чаще всего я работаю над красными (убрать голубой = сделать красный более ярким), жёлтыми (убрать жёлтый = более розовый, персиковый цвет кожи), белыми (убрать жёлтый и добавить немного голубого = холодные блики). После тонировки и итоговой цветокоррекции фотография, наконец, оживает:
Шаг 8. Итоговая контрастная кривая
Обычно ничего не изобретаю и просто использую функцию Фотошопа Автоконтраст. В последних версиях она работает замечательно!
За редким исключением работаю над контрастами сама, отсекая диапазон без информации в светлых и тёмных областях, работая с классической S-образной кривой и тремя точками. Если кривая работает слишком контрастно, я работаю над прозрачностью слоя.
Экспорт для соцсетей
Всё предельно просто: файл — экспортировать — сохранить для Web. Обязательно наилучшее качество JPEG и преобразование в sRGB, чтобы цвета на фото были такими же, какими я их видела в Фотошопе. Для лонгридов я сохраняю полный размер фотографии 4000х6000 пикселей, для соцсетей делаю ресайз 1800х2700 пикселей и настойки качества бикубическая, чётче. Это даёт дополнительную резкость для малого размера фото.
Спасибо за прочтение, желаю успехов в освоении Фотошопа!
Если вы хотите заказать у меня ретушь своих фотографий, обращайтесь в личные сообщения:
Или пишите на рабочую почту: loliminti@gmail.com
